COSINAS DE LEÓN

Emperador Carlos

2011-11-19T16:54:00.001+01:00

La calle que hoy presentamos se llamó con anterioridad de San Vicente de Paúl, hasta que dicha denominación se trasladó a la vía que ahora lo lleva en el barrio de San Mames, bautizándose ésta en homenaje al Emperador Carlos.Y como hablamos de Carlos, hemos de decir que comienza en la que lleva por nombre San Carlos, titulado Borromeo, para concluir en la que recuerda al escultor Víctor de los Ríos. Es de mediano trazado, recta y muy tranquila, finalizando en el área recientemente reformada que ha revitalizado la antigua General Moscardó, uno de los nombres "franquistas" suprimidos del callejero capitalino. Como se habrán dado cuenta nos referimos a la barriada del Ejido. A pesar del empuje casi arrollador experimentado en los últimos tiempos por esta barriada, aún subsisten dentro de ella arterias que conservan las líneas estéticas y la placidez de épocas ya pasadas, como es el caso de nuestra protagonista del día. Para confirmar esta teoría, sólo hay que echar un vistazo al horizonte de casas iguales, de un par de alturas y reformadas por lo general, que mantienen en su conjunto la impronta urbana que todos asociamos al primitivo Ejido.
Analizando al titulado como Emperador Carlos, lo primero que hemos de decir es que tal emperador lo era de Alemania y no de España, de donde fue rey con el nombre de Carlos I. El único emperador que ha tenido nuestro país ha sido Alfonso VII, rey de León y Castilla, coronado como tal en nuestra ciudad durante el año 1126. Lamentablemente, en León sólo le recuerda una calle ubicada en el barrio de La Vega y con una placa que no lleva su nombre, sino que le alude con el título, cierto, de Rey Emperador.
A pesar de todos estos reconocimientos formales, no es que Carlos I fuera el monarca preferido por sus subditos, quizás debido al gran número de impuestos con que agobió al pueblo llano. Además era extranjero, pues había nacido en Flandes el año 1500, hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca.Rey de España a los 16 años de edad, cuando se produjo su ascensión al trono ni siquiera sabía hablar el castellano. Y para empeorar las cosas, su séquito de hombres de confianza estaba compuesto por una serie de altivos consejeros flamencos, que dieron desde el primer momento muestras de una insaciable codicia. El mejor ejemplo fue la concesión de la sede primada de Toledo al señor de Chiévres, quien aumentó la alcabala y autorizó extraer del reino los ducados de oro acuñados en tiempos de los Reyes Católicos.
El 29 de junio de 1519 el monarca Carlos fue elegido emperador de Alemania, así que se convocó a las cortes para decidir una nueva contribución que sufragara el viaje real. Para aumentar más el descontento de leoneses y castellanos, los procuradores fueron convocados en Santiago de Compostela. Allí se aprobó, a pesar de la reticencia general, la concesión de una partida de 400.000 ducados para el nuevo emperador.De inmediato se produjo una revuelta urbana en distintas ciudades del país, incluida la nuestra, pretendiendo los comuneros arrogarse la íntegra y legítima representación del conjunto de la nación.
La guerra de las Comunidades, donde sobresalieron los famosos Padilla, Bravo y Maldonado, fue ganada por las armas reales, posibilitando la instauración en suelo hispano de la monarquía absoluta.Dejando aparte este problemático inicio, el reinado del emperador Carlos I estuvo caracterizado por victorias tan resonantes como la lograda en Pavía ante las tropas francesas. Eran los tiempos en que los dominios españoles estaban siempre bañados por el sol, pero en plena gloria personal Carlos I abdicó la corona para retirarse al monasterio de Yuste, en Extremadura, donde falleció en el año 1558. Tras él dejaba un sueño de dominio universal y preponderancia del catolicismo que, por muchas y complejas razones, nunca llegaría a concretarse.

Fuente: Diario de León

Cervantes

2011-11-10T21:56:00.001+01:00

La calle, ahora peatonal, que partiendo de la del Generalisimo o Ancha llega hasta la Plaza de Torres de Omaña, llamada antes de los Cuatro Cantones y Correo, recibe el nombre de la mayor gloria literaria que ha dado este país: Cervantes. La anterior denominación de Correo se debe a que hacia el año 1923 aún se ubicaba en esta calle la Administración de Correos, hasta que poco tiempo después paso al nuevo edificio construido por don Manuel de Cárdenas en la Plaza de la Regla.
Cervantes es una calle que ha recuperado vitalidad con la peatonalizacion y la reordenación del viejo León.Un nombre Correo, que nos evoca los tiempos de las postas, de pliegos cerrados portadores de órdenes y noticias. Fue en la época de los Reyes Católicos cuando se organizó de forma regular este servicio, que seria de gran trascendencia en los siglos posteriores, aunque en la actualidad va perdiendo importancia con el progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías.También, a finales de los años cuarenta, el obispo don Luis Almarcha destinará la casa número diez de esta vía a Centro de Acción Católica, con unas oficinas para Emigración. Buena falta hacía ese toque de caridad cristiana procurado por el doctor Almarcha, pues lamentablemente la calle Cervantes es famosa por dos crímenes aquí ocurridos, y que en su momento conmovieron las tranquila vida ciudadana. El primero fue de tipo pasional, y en él se vio involucrada como víctima la sirvienta María Fernández Pastor, mientras que su agresor era el soldado Severino Colinas. Este triste suceso ocurrió en 1907 y. desde luego, supuso motivo de horrorizados comentarios en todos los círculos leoneses. El otro crimen, de carácter político, se saldó con la muerte en 1923 de don Fernando González Regueral, el entonces gobernador civil de Vizcaya. Fue un frío asesinato que causó enorme conmoción en toda España.
Así, por azar del devenir histórico local, se aproximan, de cierta manera, la cultura con el crimen. Estando la cultura representada, cómo no, por Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares en 1547, y muerto en Madrid el 23 de abril de 1616. Cuarto hijo del médico cirujano Rodrigo de Cervantes, un practicante o barbero de la época, para 1566 la familia ya estaba establecida en Madrid, donde el joven Miguel debutó como escritor con un soneto dedicado a la recién nacida infanta Catalina, segunda hija de Felipe II. Pero estos tempranos inicios poéticos se vieron truncados de raíz, pues a finales de 1569 Cervantes vivía en Roma, empleado como camarero del cardenal Acquaviva. El motivo de su partida estuvo relacionado, al parecer, con una pelea protagonizada por el futuro escritor y en la que resultó herido el maestro de obras Antonio de Sigura.
Cansado de los ambientes pontificios, don Miguel de Cervantes abrazó la carrera militar, en la que buscó refugio a tanto desasosiego personal. Y encuadrado en el Tercio Viejo de la Armada, combatía en la gloriosa refriega de Lepanto, «la más alta ocasión que vieron los siglos». A causa de las heridas recibidas en la batalla le quedó inutilizada la mano izquierda, por lo que desde entonces se le conocería como -el manco de Lepanto-. Después de diversas campañas. Miguel de Cervantes embarcaba en Nápoles, junto a su hermano Rodrigo, de vuelta a España. Pero una tempestad dispersa la flotilla y la galera El Sol, donde viajaban los Cervantes, es apresada por piratas berberiscos. Los cautivos son conducidos a Argel, donde pasaría en cautiverio más de cinco años, hasta que finalmente, una vez satisfecho el rescate por los hermanos trinitarios, el año 1580 llegaba a su añorada España.
Instalado de nuevo en Madrid, Cervantes se dedica de lleno a las letras. Así, publica La Galatea, El trato de Argel y La Numancia. A los treinta y ocho años de edad contrae matrimonio con doña Catalina Salazar y en 1587 aparece afincado en Sevilla, donde ejerce el cargo de comisario real de abastos para la Armada Invencible. Un trabajo que le causa multitud de problemas, entre ellos algún período de cárcel no demasiado largo, pero que le deja tiempo para redactar su genial obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, aparecida en Madrid a principios de 1605.
Sin entrar a valorar El Quijote, sin duda la obra cumbre de la literatura española, merece la pena resaltar algunos pasajes del libro que hacen referencia a León. El capítulo XXXIX, por ejemplo, comienza así: -En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje...». También se habla de Bernardo del Carpió o de Suero de Quiñones, además de que son varias las ocasiones en que se cita a León o los leoneses.Es preciso tener en cuenta que el apellido Cervantes aparece en León varios siglos atrás, como es el caso del teólogo Gaspar de Cervantes.
En definitiva, ¿pasó alguna vez Cervantes por León o tuvo familiares en la ciudad? Por ahora son especulaciones que hacen aún más interesante al autor de El Quijote, un libro que alguien definió con una frase redonda: su lectura hacer reír a los mozos, pensar a los hombres y llorar a los viejos.

Fuente: Diario de León

Conde Guillén

2011-10-31T20:32:00.001+01:00

El año 987 la ciudad de León recibió la visita de un ilustre visitante. Se llamaba Mohamed ben Abdallah ben Ami Ahmer el Moaferi, aunque era conocido por el nombre de Almanzor el Victorioso. El problema es que el mítico Almanzor no venia en visita de cortesia ni como gesto de buena voluntad, sino que llegaba dispuesto a arrasar la ciudad.

Frente a él se aprestaron para la defensa los leoneses de la época, encabezados por el conde gallego Guillermo González Osorio, también llamado el Conde Guillen. Ante la ausencia del rey Bermudo II, que enfermo de gota se encontraba en Oviedo, adonde llevo para protegerlas de la morisca las alhajas de las iglesias, las reliquias de los santos y los restos mortales de los reyes leoneses, la ciudad fió su suerte a las disposiciones estratégicas y la valetía personal del Conde Guillen. En su homenaje, mil años después, León honra desde 1935 a su abnegado defensor con la calle que va desde la Avenida República Argentina hasta la Plaza de Fernando Merino. Un pasaje que antaño se llamó Travesía de don Cayo Fernández, como recuerdo de aquel hombre, don Cayo, que a finales del siglo XIX era propietario de la mayor parte del terreno situado entre Ordoño II y Burgo Nuevo. En estas tierras, donde se incluye la actual calle de Conde Guillen, el empresario construyó una serie de edificaciones de planta baja, unifamiliares, que han pervivido prácticamente hasta nuestros días. En la actualidad, todo este entorno caracterizado por edificaciones de finales de los años treinta y principios de los cuarenta resulta bulliciosos y muy comercial, un claro exponente del León más moderno y dinámico. Pero volvamos las vista atrás, a la época protagonizada por valientes caballeros como el Conde Guillen. Y también por el extraordinario Almanzor, sin duda, el más fabuloso de los caudillos árabes, como prueban los números referidos a sus años de gobierno. En los veintiséis años que el Victorioso manejó a su antojo el califato cordobés, sus tropas realizaron, al menos, cincuenta y dos incursiones por territorio cristiano. Como un auténtico jinete del Apocalipsis, el ejército árabe talaba los campos cristianos, saqueaba los poblados y con gran cantidad de ganado y numerosos cautivos regresaba, siempre invicto, a Córdoba.

Ya anteriormente, en el año 981. Almanzor había intentado tomar León. Una coalición formada por las tropas de León, Castilla y Navarra, se enfrentaron a los ejércitos árabes en la batalla de Rueda, al sudoeste de Simancas. Y, como era habitual, fueron derrotados por Almanzor. Aunque el tiempo de otoño no era propicio para que los moros continuasen las campañas en el Norte, prevaleció la opinión de atacar e intentar tomar León. Pero, ante su sorpresa, se encontraron con mucha mayor resistencia de la prevista. Incluso en algún momento, presa de la desesperación. Almanzor se echó a llorar frente a las fornidas murallas leonesas. Al parecer, según cuenta Pérez de Urbel en su Historia de España, las tropas musulmanas se desbandaron y Almanzor viendo con gran pesar este acto de cobardía, se quitó su mítico casco de oro y se sentó en el suelo, como diciendo a los fugitivos que le dejaran allí a merced del enemigo. El gesto produjo tal efecto sobre sus huestes que volviendo grupas, se lanzaron sobre los sitiados con tal ímpetu que hubieran tomado la ciudad sin problema alguno, a no ser por una milagrosa tormenta de agua y nieve que provocó la retirada de los invasores. Pero Almanzor no era hombre que olvidase las humillaciones. Así que seis años más tarde, en la primavera del 987, se encontraba de nuevo frente a las murallas de León al frente de su imbatible ejército sarraceno. Y en esta ocasión venía mejor preparado que nunca, pues contaba con distintos ingenios de guerra y máquinas de batir del tipo a las utilizadas en la antigüedad por los romanos. Mientras tanto. lodo León se puso en armas, dispuesto el pueblo a morir defendiendo la ciudad. Algo que lograron durante casi un año, mientras que el cerco dispuesto por Almanzor se iba estrechando sobre la plaza, continuamente martirizada a causa de los proyectiles enviados por los ingeniosos oficiales árabes. Finalmente, Almanzor lanzó el ataque definitivo. Fingiendo avanzar por la parte Oeste, lanzó la auténtica ofensiva por la zona Sur. Un lienzo de las murallas fue derruido y los primeros musulmanes comenzaban a entrar en León, pero entonces apareció el Conde Guillen dando voces de aliento a los desanimados defensores. Estaba herido y enfermo, después de las fatigas vividas en los últimos meses, pero se hizo ajustar la armadura y llevar en una silla de manos desde su cama hasta las castigadas murallas. Al verle aparecer, los defensores tomaron nuevos bríos y resistieron durante otros tres días. Pero ya estaba todo perdido; las defensas cedieron al fin, y el propio Almanzor fue el primero que entró en León llevando la bandera en una mano y el alfanje en la otra. Y con un terrible golpe de acero, el caudillo musulmán mató con sus propias manos al heroico Conde Guillen. A primera hora de la mañana siguiente, según refiere don Modesto Lafuente comenzó el saqueo y el degüello general del pueblo leonés. No se libraron de la muerte las mujeres, niños o ancianos, víctimas de la terrible venganza de Almanzor. Las bronceadas puertas de la muralla fueron derruidas y también se arrasaron gran parte de los macizos muros de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, exactamente desde la época de Alfonso I el Católico, ondeaba el estandarte de Mahoma en León. Luego, la ciudad fue liberada del yugo sarraceno y las cosas volvieron a su cauce.

Fuente: Diario de León

Calle Federico Echevarría

2011-06-09T22:49:00.002+02:00

Desde siempre hemos conocido esta calle rotulada en homenaje al industrial y político liberal bilbaíno, don Federico Echevarría Rotaeche. Linda en su inicio con un lateral de la estación del ferrocarril de vía estrecha, de cuyo consejo de administración formó parte cuando se constituyó la Compañía del Ferrocarril Hullero de La Robla a Balmaseda, un 26 de abril del lejano año de 1890. Fue su propietario primero el industrial e ingeniero de minas don Mariano Zuaznavar, si bien y a título meramente anecdótico diremos que la ampliación de la vía. entre León y Matallana no se abriría al tráfico hasta junio de 1923.
Pero antes de seguir hablando de nuestro personaje, ubicaremos la calle. Comienza en la Avenida del Padre Isla, para concluir tras un mediano trazado en la dedicada a don Alvaro López Núñez. Es bastante transitada, pues sirve para acortar camino entre las dos grandes avenidas. Se inicia en pronunciado ascenso y fuerte curva, terminando su segunda mitad en forma recta. Como decíamos anteriormente, el principio de su acera derecha es la larga pared que separa un amplio desnivel con la antigua Estación de FEVE y actualmente habilitado como centro cultural, ubicándose su primera casa por este lado muy avanzada la calle, casi en el comienzo de la calle Rafael María de Labra. Pasada ésta, encontramos una hermosa casa de ladrillo, con amplia galería acristalada en su chaflán y un jardín delantero cuyo conjunto ha cumplido los 75 años de vida desde que lo levantara don Isidoro Sáinz-Ezquerra.
Casas con reminiscencias de este Barrio del Canario, que debe parte de su empuje a la cercana y emblemática estación. Por cierto, contrastan radicalmente con la renovada Plaza de Odón Alonso, situada enfrente y originada como espacio de tránsito y separación entre los modernos edificios que la conforman.
Como decíamos al principio, don Federico Echevarría Rotaeche, apellido este último por el que se le identifica y diferencia del pintor contemporáneo y también bilbaíno, Federico Echevarría Uribe, comenzó en su tierra trabajando en la fabricación de clavos de hierro, hasta fundar en 1878 la empresa Echevarría, S.A., dedicada a la elaboración de aceros finos y especiales. Diecisiete años más tarde firmaría un importante acuerdo comercial con el ingeniero Frederick Siemens para la utilización de sus hornos de acero.
Perteneciente al Patronato de la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao, se había iniciado en la extracción y exportación de mineral de hierro, para pasar más tarde a sectores metalúrgicos y siderúrgicos, e incluso tomando parte en explotaciones papeleras, navieras o industrias eléctricas. En 1888 formó sociedad con los señores de Goitia, dando lugar a la sociedad anónima «La Iberia», una de las primeras y más importantes empresas siderúrgicas de aquellos años. Estamos hablando, naturalmente, de aquella febril época en que el norte del país, tras los conflictos carlistas, entra en una vorágine industrial que, con distintos y polémicos altibajos, ha perdurado casi hasta hoy. «La Iberia», junto con «La Vizcaya», de la cual era uno de los mayores accionistas, se fusionarían en 1901 con Altos Hornos de Bilbao, dando lugar a la que sería entonces mayor empresa del país, Altos Hornos de Vizcaya. Don Federico Echevarría participaría en el consejo de administración de dicha sociedad, perteneciendo asimismo en esa época a los consejos de otras siete grandes empresas, entre ellas la del ferrocarril de La Robla. El poderío económico que mantenía le permitió entrar en el mundo de la política en el grupo liberal. Será elegido diputado por Vizcaya en un amplio abanico que va desde el año 1899 al de 1918, participando como senador por la misma provincia en 1916.
Terminaremos nuestro breve comentario haciendo alusión a otro bilbaíno, casi de idéntico nombre y apellidos: don Federico de Ugalde y Echevarría. Un arquitecto que vino a nuestra ciudad en el primer cuarto de siglo y que levantó algunas destacadas construcciones, siendo la más conocida porque también es la que mejor conservada ha llegado hasta nuestros días, la llamada casa «Roldan», situada en la céntrica Plaza de Santo Domingo.

Fuente: Diario de León

Calle Araduey

2011-05-27T16:59:00.002+02:00

La calle Araduey es recta y despejada, comenzando su mediano trazado en la Avenida de San Ignacio de Loyola, para concluir en la vía que homenajea a otro río, en este caso el Silván. En su apacible trayecto conjuga las dos "versiones" que ofrece en nuestros días la barriada de Pinilla. El antes, representado por la hilera de viviendas de dos alturas y tradicional aspecto, que tienen su mejor exponente en los primeros portales de los impares, algunos metros retirados de la calle y ostentado una llamativa fisonomía. El ahora del barrio, su faceta más actual, aparece al acercarse al renovado y casi irreprochable Paseo de Salamanca. No es que nuestra calle termine propiamente en el paseo, pues su exacto punto final lo encontramos en la antes citada vía cuyo rótulo recuerda al Silván. Se adivina su prometedor futuro en la zona verde con espacio para juegos infantiles que enriquece este entorno, todo ello bajo la esbelta y atractiva silueta del puente Martín Granizo.
Antes de entrar en mayores profundidades históricas, y para despejar lógicas dudas al lector, conviene indicar que decir río Araduey y río Valderaduey es hablar del mismo cauce fluvial. Un detalle importante, pues recordarán que existe otra calle leonesa, ubicada en el barrio de La Vega, bautizada con el nombre de río Valderaduey. Una vez aclarado que los términos de Valderaduey y Araduey corresponden a un mismo río, vamos ya con los datos geográficos. El río Araduey es un cauce histórico en las antiguas tierras leonesas de los Campos Góticos, un paraje austero y luminoso que se extiende también,en mayor o menor medida, por las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora. Un territorio inmenso, dotado de la peculiar estética de los secarrales, pero rico por ese mar de espigas que surge de las mismas entrañas de la naturaleza. El río Araduey nace al norte de Palencia manando en el arroyo de San Roque, para discurrir por las cercanías de Sahagún y Grajal de Campos. Tras recorrer alrededor de 59 kilómetros por la provincia leonesa, sigue su curso hasta unirse al "padre" Duero en las inmediaciones de la capital zamorana.
Antes utilizamos el calificativo de histórico para referirnos al Araduey, algo lógico si tenemos en cuenta que el pueblo vacceo ya se asentó en sus orillas nada menos que 1.300 años antes del nacimiento de Cristo. El Araduey aparece citado con frecuencia, a partir del siglo X, en los añejos documentos del monasterio de Sahagún. Así se le llama Aratoi, Aratoy, Aratoje, Aradoii y, por fin, en el año 1096 aparece como Aradue. Un río protagonista en mil batallas y hechos de armas, protagonizados por fabulosos reyes del pasado como el visigodo Teodorico o el emperador Mayoriano. El mismo Alfonso III venció en sus orillas a las tropas de Bermudo el Ciego, además de ser testigo pasivo en la muerte de don Raimundo de Borgoña, esposo de doña Urraca de Castilla, luctuoso acontecimiento que tuvo lugar en 1107.
Acabaremos nuestro relato tratando de resolverles una pequeña cuestión gramatical. ¿Por qué el río Araduey, nuestro gran protagonista, se conoce también como Valderaduey? Pues la explicación resulta bien sencilla. La comarca donde tiene su cuna lleva la denominación de "Montes de Renedo de Valderaduey", sita en las proximidades del pueblo palentino de idéntico nombre. Por ello, al término de Araduey, proveniente del céltico Aratoi", se le antepone la contracción "val", de valle. Este es el motivo de la dualidad de nombres que presenta este río tan carismático y renombrado, eje fluvial de unas tierras austeras y tradicionales, fiel reflejo del temperamento de sus pobladores. También resulta curioso, otra faceta más que hace significativo al Araduey, que el vocablo "Aratoi", reflejado en múltiples ocasiones en los venerable legajos del monasterio de Sahagún, designara tanto al río como a la zona por donde pasaba. Parece lógico que Aratoi fuera originariamente el nombre de la comarca, para ser luego aplicado al cauce fluvial que la atraviesa. Una nota distintiva un tanto insólita y que acrecienta la simpatía por uno de los cauces más históricos y afamados.

Fuente: Diario de León

Calle Granados

2011-05-22T08:31:00.006+02:00

Hasta hace poco más de treinta años teníamos que decir que esta calle comenzaba en la de Juan Herrera y, al igual que muchas otras incluidas en aquel León de tintes y raíces aún provincianas, concluía en el campo. Hoy es bien diferente, pues aquella campiña, como tantas y tantas veces debemos decir al hablar de las calles capitalinas, se ha ido cubriendo de hormigón y asfalto, dando lugar a una nueva y completamente remozada ciudad. Así, en un proceso implacable, desaparecieron para siempre los viejos prados y huertos tradicionales, poblándose el antiguo espacio de travesías y edificios.
Porque es cierto que nuestra calle protagonista se inicia en la de Juan de Herrera, pero ahora termina en la de Moisés de León, y que da lugar al conocido y superpoblado Polígono 10. Una zona moderna y caracterizada por las grandes edificaciones, que contrasta grandemente con lo que hasta hace poco eran, tal como dijimos, simples prados. Más de un ciudadano interesado por las cosas leonesas se habrá preguntado de dónde viene el nombre de Granados, y la verdad es que el callejero ciudadano es bastante escueto en su descripción. ¿Qué tal si la rotularan, más correctamente, como Enrique Granados? ¿les diría algo éste nombre?.
El 16 de marzo del año 1963 se aprobó la propuesta de denominación a distintas calles de la ciudad, siendo entonces alcalde don José Martínez Llamazares. Para esa fecha, ya hacía algún tiempo que la que fuera Cooperativa de Viviendas de Jesús Divino Obrero estaba aposentada en estos lugares, aplicándose lo nuevos nombres a las vías de este entramado urbano. De esta forma, la que era cuarta calle con entrada por la calle B y salida al campo, recibió la denominación de Granados. La calle muestra dos tramos muy diferenciados, que representan bien a las claras la evolución experimentada en los últimos tiempos por el entorno que circunda a la barriada del Ejido. En su comienzo aparece conformada por los laterales de las clásicas viviendas de casas unifamiliares de las cooperativas que, a partir de 1950, comenzaron a poblar estos campos comunales ubicados extramuros de la ciudad. Más adelante surge en el lateral izquierdo el patio del colegio San Juan de la Cruz, de los P.P. Carmelitas. Tras cruzar la calle Pendón de Baeza, entramos en otro espacio urbano significado principalmente por las viviendas de mayor altura y mejor aspecto estético, ya en total consonancia con las características sociales del inmediato Polígono 10 que mencionábamos al principio. La calle muere casi enfrente de la nueva iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo, centro espiritual y religioso de toda la zona.
Pues bien, esta calle que reúne la tradición inherente a las edificaciones de Jesús Divino Obrero y las brisas modernas y renovadoras procedentes del Polígono 10, fue bautizada con el nombre de Granados en honor del afamado compositor catalán del siglo XIX. Don Enrique Granados, nacido en Lérida el 27 de julio de 1867, es junto a su maestro Felipe Pedrell, el gran creador e impulsor del nacionalismo musical español. Siguiendo la tradición de la ópera alemana de Weber, Granados evolucionará desde la consideración de lo popular como mero material de aprendizaje, hasta la conversión en la base de su sistema estético y fundamento de sus teorías sobre lo que se ha dado en llamar «música natural». Así, a partir de estas teorías, Granados consiguió una sólida formación musical, además de adentrarse en la armonía, polifonía, y sobre todo acostumbrarse tanto a la música antigua como a la moderna, a la popular y a la culta. Al igual que la mayoría de grandes músicos catalanes de la época, Enrique Granados comenzaría su carrera como simple pianista de café. Primero actuó en el café "Filipino" y luego en el de "Las Delicias", que más tarde sería el célebre "Lyon d'Or", en la Gran Vía esquina Rambla Cataluña. Corrían los bulliciosos tiempos modernistas, aderezados con las explosiones que lanzaban los anarquistas de la capital, y pronto Granados se hizo merecedor de una enorme veneración popular, magnificado por un halo de romanticismo y bohemia. Compuso sucesivamente seis obras para teatro, escritas tanto en catalán como en castellano, y para ampliar su formación se instaló durante una temporada en París, auténtico faro para los intelectuales del mundo entero. A su regreso a Barcelona, en 1890, fundaba una Sociedad de Conciertos Clásicos. Y en en el año 1901 la Academia Granados, donde el propio maestro daba clases de piano. Por el centro educativo pasaron intérpretes musicales tan destacados como la soprano Conchita Badía, que respecto a la técnica del pianista leridano, comentaría algún tiempo después: "Hay una manera de tocar, un "estilo Granados". Y no solamente en lo que respecta a sus obras y, en particular, a sus obras de piano, y a determinadas canciones suyas. Poseía un tacto tan delicado que no golpeaba, sino que pulsaba la nota".
Considerado uno de los grandes pianistas de la nación, junto a su amigo Pau Casáis, Granados comenzaría por entonces su mejor etapa como compositor. Su obra musical tuvo un trasfondo nacionalista y folklórico, caracterizándose las composiciones por la melancolía y la más pura nostalgia española. Así las castizas "majas" se convierten en protagonistas de las inolvidables "Goyescas", composiciones máximas en la trayectoria de Enrique Granados. Esta serie, inspirada por la contemplación de las pinturas de Goya en el Museo del Prado, triunfó rotundamente en el París de 1914, consiguiendo que el autor fuera recompensado con la prestigiosa Legión de Honor, máxima condecoración en el país vecino. Entre el resto de su voluminosa obra podemos destacar la zarzuela "María del Carmen", además de distintas piezas para piano: "Tonadillas", "Los majos enamorados", "Danzas españolas", "Allegro de Concierto" y "Escenas románticas". Todas ellas significadas por la poesía y el embrujo que siempre asociamos con Granados. En diciembre de 1915 se produjo una emotiva despedida en el puerto de Barcelona. El maestro Manuel de Falla ha acudido para desear una feliz travesía a su amigo Granados, que viaja a Nueva York para asistir al estreno de "Goyescas". Por cierto, la primera ópera española que tuvo el honor de representarse en Estados Unidos. En la atmósfera vibraban malos presagios. A causa de la Primera Guerra Mundial los submarinos alemanes atacaban a los grandes buques que surcaba el Atlántico, como había ocurrido meses antes con el trasatlántico "Lusitania". No resulta extraño que Granados, con aire fatalista, comentara: "Estoy seguro que en este viaje me dejaré los huesos ". En la singladura de ida no ocurrió percance alguno, pero a la vuelta, después de un gran éxito que le valió una invitación para tocar en la Casa Blanca, Enrique Granados formaba parte del pasaje del "Sussex". El 24 de marzo de 1916 el torpedo de un submarino alemán alcanzó al buque; el maestro murió ahogado.

Fuente: Diario de León

Casino de León

2011-05-20T11:46:00.004+02:00

El arquitecto Gustavo Fernández Balbuena (1888-1931), cuya carrera se trunca en su plenitud, es un autor cuya obra se sitúa a caballo entre vanguardia y tradición, formando parte del grupo de arquitectos que frente al historicismo académico reinante plantean una definición de la arquitectura de reivindicación localista, en una corriente que se ha denominado regionalismo, reinterpretando elementos arquitectónicos tradicionales de raíces populares, combinados con referencias al academicismo moderno novecentista, principalmente el vienés. En este grupo se situarían Anasagasti y Torres Balbás. En 1919 formará parte del gabinete del ensanche del ayuntamiento de Madrid, promoviendo iniciativas urbanísticas relevantes. Primer director de la revista Arquitectura, plasma en diversos artículos su interés acerca de técnicas constructivas relacionadas con la arquitectura popular (confección de tapial, excavación de bodegas), así como de análisis sobre arquitectura contemporánea. La vinculación de Balbuena, madrileño de nacimiento, con León, es de origen familiar y se radica en Aviados, donde construiría su residencia ocasional, recientemente demolida.

El proyecto del Casino Recreativo de León es el ganador de un concurso convocado al efecto. Su ubicación privilegiada forma parte de la configuración de la plaza de Santo Domingo, ocupando parte del solar del monasterio del mismo nombre. Espacio urbano focalizador de los ejes principales de desarrollo del ensanche leonés, y que en su articulación con la plaza de san Marcelo conforma la transición entre el recinto del casco histórico y la nueva expansión de la ciudad, que avanza hacia el río Bemesga con ese gran eje en que se erigirá la avenida de Ordoño II. En la aproximación a la ciudad antigua por esta avenida se produce una afortunada superposición escenográfica de tres épocas, con la percepción en primer lugar del edificio del Casino, en un segundo plano del palacio de los Guzmanes y como telón de fondo la silueta de Catedral de Santa María de Regla.

El programa del edificio, con una superficie global de 2.200 m2, destinaba la planta sótano, que ocupaba parcialmente el área edificada, a cocina, servicios, instalaciones, limpiabotas, peluquería y bar, con ventilación mediante patinillos ingleses en la fachada y en el patio posterior. En planta baja se ubicaban salones para zona del café. La planta primera se destinaba al gran salón de fiestas, con balconada abierta a la plaza, que formaba una doble altura con la planta segunda, en la que se abrían dos salones menores dominando el espacio central. La planta tercera se destinaba a caja, caja de caudales y presumiblemente a salas de juego, abiertas a las terrazas-azoteas, sustituyendo un peto sencillo a los faldones inclinados formando tejadillos que se planteaban en el proyecto inicial en los cuerpos laterales. Por encima se disponía una planta de áticos que conformaban la buhardilla central y los dos torreones laterales. La escalera principal se desarrollaba en tres tramos, situada al fondo del edificio en su eje medio.

Las fachadas presentan una similitud de lenguaje, siendo todas ellas de diferente desarrollo (norte 17 m, oeste 28 m, este 20m). La fachada a la plaza de Santo Domingo asume el protagonismo, con un planteamiento simétrico, presentando un cuerpo central dominante flanqueado por dos menores aterrazados que dan vuelta hacia las calles laterales, en las que se remata el edificio con dos volúmenes torreados, más sencillo el de la calle Pilotos Regueral, y con mayor empaque, enfatizando la entrada principal originalmente planteada, el de la plaza de San Marcelo. La planta baja se recorría mediante grandes ventanales en arco, mientras que los huecos de los cuerpos laterales se integraban en planta primera y segunda

mediante el molduraje de ladrillo que los recerca formando un orden mayor.

El aspecto más sobresaliente de la concepción arquitectónica del edificio, era la organización espacial interior, con el gran espacio central del salón de fiestas, que se interrelacionaba con los salones menores dispuestos en torno al mismo, y al que se abría el vestíbulo de la escalera de planta segunda a través de un palco. Espacialidad hoy desaparecida por la construcción de un forjado intermedio. Esta organización jerárquica se traduce directamente con naturalidad y sencillez en la volumetría exterior del edificio, rematándose el conjunto con el recurso al contrapunto que proporcionan las torres extremas. La ocupación del edificio por el Banco de Bilbao, inicialmente en planta baja, y posteriormente en todo el edificio (1970), desvirtúa su concepción original, rasgándose los ventanales de la fachada principal para entradas y modificando sus espacios interiores y niveles de forjados (el de la planta baja se situaba a un metro sobre la rasante exterior).

Los referentes de la utilización del ladrillo como elemento expresivo del modo particular como se produce en este edificio, habrían de buscarse en ejemplos de la arquitectura madrileña del momento, superando la tradición ornamental neomudéjar o la ligada a modelos decimonónicos peninsulares. Un caso de aplicación similar con vocación renovadora, si bien adoptando rasgos de clasicismo depurado, en la ciudad de León, lo encontramos en la Escuela Normal de Maestros (1928), de Antonio Flórez, en la línea de otras construcciones promovidas por él desde la Oficina Técnica de Construcción de Escuelas.

No aparecen recogidas en proyecto referencias a la organización estructural del edificio, con salones que deberían soportar una sobrecarga significativa y vanos de luces hasta 8,60 y 12,00 metros. Los pilares de borde en la planta baja en el frente hacia la plaza de Santo Domingo se situaban retirados hacia el interior, debido al retranqueo del cuerpo central en las plantas superiores. La cubierta parece resolverse mediante armaduras metálicas. Existe una discordancia entre los huecos proyectados en la planta tercera en los torreones de los alzados norte y sur con los finalmente ejecutados. Los alzados presentan asimismo un zócalo de mayor altura, hasta los arranques curvos de los ventanales, semejando un despiece de cantería, que se extiende al recercado de los mismos y al marcado de bandas verticales en las esquinas de los cuerpos laterales, simplificándose en la obra al ejecutarse un zócalo uniforme de piedra bajo el nivel de los ventanales. Los huecos se agrupan en la fachada, englobados mediante aplicación de órdenes superpuestos, resueltos con una afortunada dualidad de sobriedad y diversidad en su composición formal, a la que no es ajena el diestro empleo del ladrillo como material constructivo básico, si exceptuamos el zócalo pétreo que recorre el edificio bordeando la entrada principal, las alusivas veneras que decoran la fachada, el escudo de la ciudad soportado por dos niños que representan los ríos Bernesga y Torio, según modelo de la fuente de la plaza del Grano, y las cabezas de leones que flanquean el hueco del balcón en el frente a San Marcelo, que aparecen inexplicablemente invertidos.

Fuente: Colegio de Arquitectos

Calle Honorato García Luengo

2011-05-11T21:25:00.004+02:00

En el barrio de San Claudio, cuyo nombre nos hace rememorar al que fuera Real Monasterio Benedictino de San Claudio de León, lamentablemente desaparecido en el año 1834, encontramos esta pequeña calle que recuerda al escritor y funcionario local don Honorato García Luengo. Fue en la sesión celebrada por nuestro Ayuntamiento capitalino el 16 de marzo de 1963, acto presidido por el entonces alcalde don José Martínez Llamazares, cuando a la vía que tenía entrada por Santa Nonia y salida por la Plaza de los Doce Mártires, se le impuso la denominación de San Juan de la Cruz. No, no nos hemos equivocado, aunque parezca lo contrario. Al poco tiempo se trasladaría el nombre de este personaje religioso a otra calle leonesa, ubicada por cierto en el barrio de San Lorenzo. Lo que no ha variado es la propia calle en sí, iniciándose en el entronque de la romántica Plaza de San Francisco con la avenida que homenajea a los Marqueses de San Isidro, concluyendo en la mencionada Plaza Doce Mártires.
Comienza mirando al lateral de la que fuera Escuela Profesional de Comercio, inaugurada unos años antes, concretamente un primero de mayo de 1960 por don Jesús Rubio y García-Mina, ministro de Educación Nacional por aquellas fechas. En la actualidad, el edificio está ocupado por la Escuela de Idiomas incluida en el entramado administrativo de la Universidad.
Dentro de esta barriada de San Claudio, en un entorno muy poblado y lleno de modernas referencias, aún perviven arterias que de alguna manera nos hacen retroceder al pasado, tanto por su diseño como por nombres que presiden los rótulos callejeros. Es el caso de la mínima vía que homenaje a don Honorato, convertida más bien en una travesía o pasaje urbano que une dos enclaves tan renombrados como son las plazas entre las que transcurre su escaso trazado. Y es que el aroma de tiempos pasados que rezuma esta vía no se circunscribe tan sólo a la denominación, sino también a la mayor parte del caserío que ampara y acompaña a su curvado trayecto. Estrecha, tanto con respecto a las aceras como a la calzada, guarda evidentemente el sabor y la estética de otra época ya pasada. Pese a ello, por ubicación y carisma, todavía conserva un destacado peso específico en este renovado entorno.
Honorato García Luengo nació en León durante el año 1882, residiendo en la calle Catalinas, justo al lado del convento en el que estuvo instalada la Real Sociedad Económica de Amigos del País, calle bautizada modernamente como Fernando G. Regueral. En la faceta profesional, fue oficial mayor del Ayuntamiento de León y vocal en la Comisión Provincial de Monumentos Artísticos e Históricos, cuando presía la entidad estaba Félix Argüello Vigil.
Gran aficionado a la literatura, don Honorato fue premiado en los Juegos Florales de 1911, concurso anual que organizaba el Ateneo leonés con la llegada de la primavera, importante galardón compartido con los también escritores Lucio García Moliner y Pedro Fernández Llamazares. No era el primer reconocimiento público que obtenía gracias al estilo ágil y brillante de su pluma, pues tuvo una destacada participación en los fastos que se programaron en 1908, con motivo del Centenario de la Guerra de la Independencia.
Efectivamente, a las nueve de la mañana del día 2 de mayo de 1908 se reunieron en la Diputación todas las autoridades locales, iniciando una procesión cívica que concluyó en la Pulchra Leonina. En el transcurso de la misa de réquiem, que resultaría "solemnísima en extremo", el obispo elogió la actitud y valentía del pueblo ante "una de las glorias más brillantes de la historia patria".
Como complemento de aquellas celebraciones, se convocó un concurso literario que ganaría don Honorato con el libro "León y su Provincia en la Guerra de la Independencia", publicado en el mismo año de 1908. No obstante, su obra más popular fueron los "Cuentos Leoneses", aparecidos en 1931. Se trata de una colección de doce narraciones ambientadas en nuestra tierra, donde se hace especial hincapié en los usos y costumbres de antaño. La recopilación incluye títulos como "Los luches", "El barquero del Esla" o "El engaño de un beso". Afortunadamente, don Honorato pudo disfrutar durante bastante tiempo de su éxito literario, pues no fallecería hasta el año 1954.

Fuente: Diario de León

Calle Comandante Zorita

2011-05-04T13:11:00.001+02:00

El día 29 de diciembre de 1956, siendo alcalde de la capital el recordado don Alfredo Álvarez Cadórniga, la corporación adoptaba la siguiente resolución: «Se da a una vía pública de León el nombre del Comandante Zorita, leonés que figura como una de las glorias de la Aviación española y que ha fallecido recientemente. El Pleno corporativo por unanimidad acepta la propuesta y faculta a la Comisión de Gobierno y Régimen Interior para designar la calle que ha de llevar el nombre del glorioso aviador».
La citada Comisión se tomó su tiempo pues casi un año después, el 12 de septiembre de 1957, se acordaba dar la denominación de Comandante Zorita a la vía conocida hasta es fecha con el nombre de K y que iba desde la Plaza Semielíptica o de Fernando Merino hasta el Paso del Túnel. En la actualidad comienza en la Avenida de Lancia, una arteria que presenta gran oferta lúdica y comercial, para terminar en el entronque formado por las calles Luis de Sosa, Antonio Valbuena, 24 de Abril, Obispo Manrique y Covadonga.
La calle de hoy, a pesar de que no tiene ninguna placa que lo indique, lleva el apellido de uno de los mayores valores en la historia de la aviación española, ponferradino por más señas, es recta y de muy escaso trayecto, significada por esas farolas de tonalidad granate que corresponde a la barriada. Sin embargo, a pesar de lo corto de su «talla», goza de enorme arraigo y popularidad urbana. Decimos popularidad porque se trata, sin duda, de una de las arterias más transitadas de la zona. A la vez es paso natural para acceder a las actividades más burocráticas y administrativas de la Universidad leonesa, e incluso de cara a los estudiantes que acuden a la biblioteca de «El Albéitar». La calle apenas tiene cuatro edificios a cada lado, con casas también de cuatro alturas, pero bien saturados de una oferta comercial que la confirman como vía de expansión.
Demetrio Zorita Alonso, el luego afamado Comandante Zorita, nació en Ponferrada el 5 de octubre de 1917. Niño inquieto y muy aficionado a la mecánica, cuando el fatídico año de 1936 se preparaba para ingresar en la Escuela de Ingenieros de Caminos, al tiempo que seguía otros estudios técnicos. Pero el estallido de la Guerra Civil, al igual que ocurrió para toda una generación de españoles, trastocaría la vida del joven Zorita. Así, a los 19 años se alistaba como soldado voluntario en el Regimiento de Infantería de Burgos número 31, siendo destinado al frente oriental leonés. Pero, aburrido de aquella contienda puramente defensiva y sedentaria, solicitó participar en un curso para pilotos que tuvo lugar en Alemania. A su regreso al país, a finales de 1937, era promovido al grado de alférez provisional, al tiempo que quedaba encuadrado en el Grupo de Caza dirigido por el capitán Salas.
El ponferradino participaría en la durísima campaña de Aragón y en la ofensiva hacia el mar de la campaña correspondiente a 1938. Al finalizar la contienda, Demetrio Zorita siguió el curso de Tripulante e ingresó en la Academia de Aviación de León, donde obtuvo el título y empleo de Teniente profesional. Pero antes de terminar sus estudios, en el año 1941, se alistaba en la Escuadrilla Azul que se fue a combatir a Rusia, junto a los soldados alemanes de Hitler.
Cuando llegó la unidad española al frente, el día 26 de septiembre del citado 1941, todo hacía presagiar que el camino de Moscú estaba abierto para las tropas nazis. Pero a pesar de la brillantez operativa de los pilotos españoles, entre los que naturalmente destacaba el aviador ponferradino, la situación comenzó a cambiar y los rusos pasaron a un fulminante contraataque que les daría la victoria final. Tras abatir cierto número de aparatos enemigos, el Comandante Zorita fue relevado junto al resto de la Escuadrilla Azul, regresando finalmente a España. A su regreso fue ascendido al grado de capitán, además de realizar una serie de cursos sobre Vuelo sin Visibilidad, Vuelo sin Motor, Fotografía y Cartografía, Transmisiones y el de Estado Mayor. También asistió a maniobras como la de socorro Aire-Tierra en los Alpes, al tiempo que estudiaba la organización italiana del servicio de Búsqueda y Salvamento. Nombrado profesor en la Academia de Aviación leonesa, Demetrio Zorita contrajo matrimonio con María del Carmen Rieckers Alzóla. Unión de la que nacerían dos hijos y una hija: Demetrio, José María y Ana. Destinado posteriormente al Escuadrón de Experimentación en vuelo, ubicado en Torrejón de Ardoz fue enviado en 1953 a realizar un curso de preparación para pilotos de pruebas en Bretigny, Francia. Acompañado por destacados pilotos de la época como el capitán Emilio González y el teniente Luis Casado de Pablos. Por fin, tras realizar a satisfacción varios meses de prácticas, el director del Centro le concedió autorización para intentar rebasar la barrera del sonido. ¡Y vaya si lo consiguió! El día 5 de marzo de 1954, en la Base de Marignon (Marsella), Zorita se lanzó al aire en el monoplaza MD-452 «Mystére II». El propio aviador comentó sus impresiones personales en el parte de vuelo: «Me pongo en invertido y tiro de la palanca para ponerme a la vertical, en cuyo momento meto los gases a fondo. El avión entra en pérdida pero, después de algunas sacudidas, obedece y me encuentro picando a la vertical con el morro apuntando a unos cuatro kilómetros del campo. El máchmetro sigue subiendo; empiezo a recoger suavemente para correr el aeródromo. En tierra han oído el bam-bam y me felicitan por radio. Ha resultado más fácil de lo que creía».
Una vez conocida oficialmente la noticia en España, el Jefe del Estado Mayor del Aire, general Longoria, felicitaba efusivamente «al primer piloto español que ha cruzado la barrera del sonido». La noticia de la hazaña protagonizada por Demetrio Zorita causó enorme conmoción en la prensa, tanto española como gala. En el país vecino le fue impuesta la Corbata Supersónica por el famoso piloto francés Rozanoff, además de ocupar lugar protagonista tanto en los titulares de los periódicos como en emisoras de radio.
Las características personales y profesionales del ponferradino incrementaron su ya reconocido prestigio, convirtiéndose en todo un personaje para el pueblo llano español. Desgraciadamente, la tragedia no tardaría en aparecer en la vida del Comandante Zorita. Después de haber rebasado la barrera del sonido una decena de veces y haber volado 4.550 horas en 80 tipos de aviones diferentes, apenas había sufrido un par de percances sin la menor importancia. Pero el 27 de noviembre de 1956 la muerte le esperaba en la pista de Torrejón de Ardoz. Cuando volaba en una avioneta Derroitine, el aparato se precipitó repentinamente al suelo causando la muerte casi instantánea del piloto. Como justa recompensa a su brillante historial, diez días después de su fallecimiento le fue concedida la Medalla Aérea, siendo ascendido a título postumo a Teniente General.
Hombre de enorme simpatía personal, significada por una perpetua sonrisa, Zorita ha dejado un recuerdo imborrable de inteligencia y profesionalidad entre sus compañeros de armas. Y como prueba de su «tirón» personal, tan sólo recordar que tiene calles dedicadas a su nombre en León, Ponferrada y Madrid.

Fuente: Diario de León

Calle General Lafuente I

2011-04-28T00:10:00.007+02:00

Puerta de la Reina en su ubicación original

Calle General Lafuente Años 50

Actualmente

Hotel conde Luna en construcción.

Actualmente

Calle General Lafuente

2011-04-27T13:40:00.006+02:00

En recuerdo y memoria de su madre doña Leonor de Guzmán, con calle dedicada en nuestra ciudad, mandó construir el monarca Enrique II un artístico palacio en la Rúa Mayor, erigido hacia el año 1375. Aquel palacio, con una fachada de 250 metros de longitud, enlazaba la actual calle La Rúa con la cerca levantada por Alfonso XI en la que hoy está rotulada como avenida de la Independencia. A pesar de ser conocido como «el palacio mudejar» de León, se sabe que cuando Felipe II visitó la capital en el año 1602 no pudo alojarse allí por encontrarse deteriorado, haciéndolo en el de los Guzmanes. Aquellas dependencias reales acogieron la residencia del corregidor de León, siendo luego habilitadas como cárcel de mujeres y finalmente, en el siglo XVIII, el rey Fernando VI fundó en nuestra ciudad la Real Fábrica de Tejidos, llamados lienzos. La manufactura llegaría a funcionar una veintena de años, terminando por cerrarse y propiciando el abandono en nuestra provincia del cultivo del lino. De aquella fábrica queda como único recuerdo la Puerta de la Reina, adosada al Palacio de Justicia. A principios del XIX, la fábrica se incendió, convirtiéndose sus restos en el llamado «Cuartel de la Fábrica». Ocupando la alcaldía José Eguiagaray se aprobó la apertura de una nueva calle en el cuartel, desde La Rúa hasta la Independencia, si bien y por dificultades de construcción ronda los 20 metros de anchura, no pudiendo alcanzar los 25 que se habían solicitado.
Algún tiempo después, un 18 de julio del año 1948, el Ayuntamiento capitalino rendirá un cálido homenaje a uno de los paladines del Movimiento Nacional en León, celebrando una recepción oficial en el Gobierno Civil y descubriendo posteriormente la placa que da el nombre de General Lafuente a la citada calle, en memoria del navarro don Vicente Lafuente Baleztena.
A las 14 horas del lunes 20 de julio de 1936, salían desde el cuartel del Cid las unidades del Regimiento de Burgos n° 36, dirigidas por el entonces coronel Lafuente. Un militar comprometido con la sublevación que se hizo con el control de León en aquella jornada. A primeros de agosto, el coronel Lafuente estaría al frente de la comandancia leonesa, convirtiéndose en clave para el triunfo del bando franquista.
Volviendo al aspecto urbano de la calle, diremos que su mediano trayecto es recto y suficientemente ancho. Y con unos rasgos diferenciales bien evidentes con respecto a sus aledañas, a pesar de encontrarse en lo que genéricamente se considera el casco histórico ciudadano. Ello se debe sobre todo a su carácter «militar», pues siempre hemos conocido aquí el que fuera Gobierno Militar, hoy Delegación de Defensa, al que le siguen los pabellones de viviendas pertenecientes al elemento castrense capitalino. Este complejo militar ocupa la totalidad de la acera de la izquierda, mientras que la mano contraria ofrece una perspectiva distinta y civil. No en vano se ubica en ella el lateral y dependencias de un afamado hotel capitalino: El Conde Luna. Con la convocatoria en 1964 del Congreso Eucarístico Nacional, y 1965 como Año Jacobeo, abrió sus puertas en julio de ese 1964 gracias a la iniciativa de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Proyectado por Felipe Moreno, presenta doce plantas que dan a la avenida Independencia, si bien el lateral e instalaciones que miran a nuestra calle son de menor altura. En su elegante vestíbulo se puede admirar un frontis de grandes dimensiones que representa una escena medieval, debido al extraordinario talento de Vela Zanetti. No habían terminado estas obras, cuando arrancaron las del magnífico Hostal de San Marcos, para mayor lustre de la ciudad. El otrora Gobierno Militar fue inaugurado casi al unísono que el hotel, un 6 de enero de 1965, festividad de Reyes y celebración de la Pascua Militar. Vino a ocupar el chaflán de las calles Independencia y General Lafuente, y además de residencia y despachos oficiales, alojaba los servicios de la zona de Reclutamiento, la Caja de Reclutas, Juzgado Militar, Pagaduría, Delegación de Mutilados, Sanidad y Farmacia Militar, Milicia Universitaria, Intendencia, Intervención, y otras instalaciones militares.

Fuente: Diario de León

Plaza de Jacinto Benavente

2011-04-12T23:45:00.003+02:00

Para tratar el enclave urbano correspondiente al día de hoy es preciso volver la vista atrás, a un pasado no tan lejano en el tiempo. A mediados de 1970 suprimieron la fuente en cuyo ancho pilón abrevaban los animales, cuando entraban en esta popular zona del Ejido de las Casas de regreso al descanso nocturno. También hacía algún tiempo que se había instalado un dispositivo para lavar la ropa, aunque su principal utilidad era el llenado de botijos y cántaros de agua fresca, teniendo que sortear el barrizal que se formaba en torno al caño. Hasta entonces, el lugar era conocido con el nombre de Plaza del Agua.
Hoy toda ha cambiado. Se conserva solamente uno de los dos recintos tabernarios que hubo en la plaza, con mucha solera, eso sí, en lo que fueron rincones muy concurridos por diestros jugadores de bolos y del popular lance «de la rana». Ha variado mucho la fisonomía de la plaza y así, en junio de 1999, se inauguró una nueva fuente, ovalada y de finos chorros de agua, se remodeló la plaza, creando un nuevo espacio urbano para el ocio, y se colocaron algunos bancos con bonitas jardineras y estilosas farolas.
Desapareció como decimos el viejo pilón, la visita diaria de los animales bebiendo y las mujeres lavando, los prados y las huertas, y se dio paso al cemento y el ladrillo, siendo la plaza en nuestros días todo un símbolo de progreso. Fue por el mes de junio de 1974, siendo alcalde de nuestra ciudad don Manuel Diez Ordás, cuando se aprobó el proyecto de alineación y apertura de la Avenida Real de El Ejido, que afectaba también a la calle de Miguel Zaera y la plazoleta que hoy traemos aquí. Porque la antigua Plaza del Agua, hoy de Jacinto Benavente, recibe las avenidas Real, de José María Fernández, y la calle Leopoldo Alas. Es un pequeño enclave entre típico y moderno, que sirve como prolongación natural a la extensa Avenida de José María Fernández. Desde aquí tenemos una extraordinaria vista que nos acerca la silueta de las altas torres catedralicias, recortadas armónicamente sobre el azulado cielo de León.
El dramaturgo Jacinto Benavente y Martínez nació en la capital de España, el año 1866. Tras un frustrado intento de seguir la carrera de Derecho en la Universidad madrileña, se consagró a la escritura y aun tipo de vida viajera. En una de sus más conocidas peripecias de juventud, se convertiría en empresario de un circo con el que llegó a la entonces remota y misteriosa Rusia. A partir de 1894, Benavente comenzaba a ver representadas sus obras teatrales, caracterizadas todas ellas por la pulcritud y el ingenio de los diálogos. Su primer éxito llegaba con «Gente conocida», en 1896, donde los personajes se hacían una autocrítica repleta de cinismo y fuertes dosis, para la época, de inmoralidad. Desde entonces el escritor madrileño se especializaría en un teatro de tipo burgués, en el que se analizaba a golpe de bisturí la terrible decadencia de la sociedad europea de final de siglo. Su reputación teatral quedaría definitivamente consolidada en 1909 con «Los intereses creados», una comedia a la italiana que presenta una visión del mundo descarnada y escéptica. Por entonces don Jacinto trabajaba como periodista en «El Imparcial», siendo elegido en 1912 miembro de la Real Academia Española. El año siguiente se representaba «La malquerida», intensa tragedia rural que alcanzaría un éxito enorme. Enfadado por las críticas recibidas a causa de su postura personal cada vez más conservadora, que le llevó a apoyar al imperio alemán en la Primera Guerra Mundial, Benavente dejó de escribir durante buena parte de la década de los veinte. Y fue entonces, paradójicamente, cuando en 1922 era reconocido con el Premio Nobel por su extensa producción teatral, que al final de sus días alcanzaría las ciento setenta y dos obras. Un reconocimiento más que merecido para el satírico y burlón don Jacinto Benavente, muerto en 1954, el más destacado de los dramaturgos españoles de los últimos tiempos.

Fuente: Diario de León

Calle Santo Toribio de Mogrovejo

2011-04-10T09:12:00.004+02:00

Hoy nos encontramos en una calle de grandes resonancias provinciales, al menos en lo que se refiere a su nombre, asociado desde hace poco más de cuatro siglos a Centroamérica. Remontándonos bastante tiempo atrás, la vía denominada de Santo Toribio de Mogrovejo nació como un ramal de la entonces llamada Presa de los Cantos, hoy calle de Daoiz y Velarde, populosa y entonces moderna que en ella se ubicaron aquel primitivo campo de fútbol de la Maestranza, el viejo Matadero y los almacenes municipales. Además, por supuesto, de un amplio lavadero público regado con rica agua artesiana. Estamos en pleno barrio del Ejido, recordando un poco aquellas épocas ya pasadas, cuando los pequeños huertos y verdes prados invadían por completo estos lugares. Todo aquello ha desaparecido, desplazado ante el imparable y "tecnológico" avance del asfalto, el ladrillo y el cemento. La totalidad de la barriada, al igual que otras de la capital, se vio poblada inicialmente, hacia la mitad del pasado siglo XX, por grandes cooperativas de viviendas, con casas de un par de alturas a modo de chalecitos adosados, dotados individualmente de una pequeña parcela. Una más, surgida como decimos de la Presa de los Cantos, fue esta arteria denominada inicialmente como calle B de la citada Presa o también Octava Travesía, hasta que en la década de los años sesenta, con don José Martínez Llamazares al frente de la alcaldía, tomó el nombre definitivo de Santo Toribio de Mogrovejo.
Lo primero que nos llama la atención, y que por desgracia ocurre en mas calles de nuestra ciudad, es que la placa que le da nombre esta mal escrita, pero obviando este error diremos que comienza en la mencionada Daoiz y Velarde, para concluir, después de un largo trazado, salpicado en casi su totalidad por una hilera de jóvenes árboles, en la considerable avenida Reino de León. Se puede decir que nuestra ciudad combina por igual calles pequeñas y tranquilas, plenas de aromas y resonancias de otros tiempos, con grandes y bulliciosas arterias, enriquecidas socialmente por una frenética actividad comercial. Pues bien, en ocasiones podemos encontrar ciertas que aunan, en gran medida, ambas características. Sin ir más lejos, la calle que hoy nos ocupa. Porque su inicio viene marcado por el lateral del Colegio San Juan de la Cruz, de los Carmelitas, y una hilera de los singulares chalecitos que todos a la primitiva barriada. Pero según discurre la calle, va cambiando su fisonomía urbana. Así nos encontramos con viviendas de mayor tamaño pero menor edad, que culminan en su parte final con los grandes edificios y el cotidiano ajetreo de la corriente de tráfico que discurre por la inmediata avenida Reino de León. De esta forma confluyen las dos tendencias urbanas, la antigua y la actual, que configuran el espíritu urbano de este León que comienza a dar sus primeros y balbuceantes pasos por el naciente siglo XXI.
Al igual que esa eterna polémica o distanciamiento regional que separa, por muchas y complejas razones, a León y Valladolid, otro tanto ocurre con el lugar de nacimiento de nuestro gran protagonista, Santo Toribio de Mogrovejo. Porque, a cuenta de un craso error cometido en su bula de Canonización, algunos autores y los propios vecinos de la localidad vallisoletana aludida, Mayorga de Campos, han pretendido hacer de esta villa la patria chica del santo. Evidentemente no es así, por lo que trataremos de explicarles el motivo de la confusión. Lo cierto es que el sábado 16 de noviembre de 1538 nació en el pueblo leonés de Villaquejida un sano y hermoso niño, bautizado días después con el nombre de Toribio Alfonso Mogrovejo. Era hijo de doña Ana de Robledo, natural de Villaquejida, y de don Luis Alfonso de Mogrovejo, de Mayorga de Campos y regidor perpetuo de aquel lugar. Precisamente de ahí parte el error, pues algunos se han empeñado en «hacer nacer» al santo en el pueblo vallisoletano de su padre. Una mentira desmontada y aclarada por muchos estudiosos, destacando en este sentido la espléndida biografía redactada por don Raimundo Rodríguez. No obstante, Mayorga reivindicó su cuna durante siglos, e incluso la casa que allí tenían los Mogrovejo se convirtió, en 1737, en ermita dedicada al santo. Pero la verdad es que Santo Toribio es natural de Villaquejida, tal como prueba la partida de bautismo que se conserva en el archivo de Simancas.
Fuera de estériles polémicas, vamos ya con los hechos auténticos. A los 12 años ingresaba en la Universidad de Valladolid, graduándose como bachiller en ambos Derechos. Después estudió en Salamanca y luego pasaría a Coimbra, acompañando a su tío el doctor Juan de Mogrovejo, llamado por el rey luso Juan III para ejercer en aquella Universidad la cátedra de Leyes y Doctoral. Tiempo después viajaría a Compostela, siendo investido públicamente, el 6 de octubre de 1568, con el grado de licenciado en Cánones. A partir de entonces la carrera eclesiástica de Santo Toribio puede calificarse de meteórica, pues al poco era nombrado presidente del Consejo de la Inquisición de Granada. Por entonces el arzobispado de Lima estaba vacante, desde el fallecimiento de su primer prelado, Fray Jerónimo de Loaisa, en 1575. Por expreso deseo del monarca Felipe II, el religioso leonés fue elegido Arzobispo de Lima, embarcando en 1580 en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. El 24 de mayo de 1581, cuando Santo Toribio contaba con apenas 43 años de edad, hizo una triunfal entrada en Lima, acompañado por su hermana doña Grimanesa y su esposo, el ilustre don Francisco de Quiñones Villapadierna. Un miembro de la nobleza que ocuparía, sucesivamente, los cargos de Maestre de Campo General de Perú, Capitán General del Mar del Sur y Gobernador del Reino de Chile. Durante veinticinco larguísimos años Santo Toribio dirigió una enorme diócesis, que se prolongaba por 520 kilómetros en la costa del Pacífico, además de una metrópolis que de Nicaragua llegaba hasta Paraguay y Argentina. Falleció el 23 de marzo de 1606 en la villa de Santiago de Miraflores, siendo enterrado en la propia catedral limeña. Su infatigable labor apostólica a favor de la difusión del catolicismo fue recompensada por los padres de la Iglesia, al ser beatificado en 1679 y canonizado el día 10 de diciembre de 1726, por decisión del papa Benedicto XIII. En su honor se celebra cada año y el 27 de abril, tanto en Mayorga como en Villaquejida, una misa solemne, conmemorando la señalada fecha en que las reliquias del santo leonés llegaron a España, procedentes de sus queridas tierras peruanas. Una forma elegante de saldar esa absurda polémica que ha oscurecido, durante siglos, las relaciones entre la villa leonesa y la pucelana.

Fuente: Diario de León

Calle Regimiento del Sol

2011-04-01T13:00:00.005+02:00

Extramuros de la ciudad, allá por las lejanas calendas del siglo XII, estaba la que se conocía como «Cal de Rodezneros», nombre ciertamente extraño y hoy desconocido. Por aquel entonces, con el término de «Rodesneros» o «Rodezneros», se definía al gremio de artesanos que construían las piedras de los molinos. Un oficio totalmente desaparecido en nuestros días, gracias al progreso y la mecanización. Con el paso del tiempo cambió su nombre por el de Presa de los Cantos, evidentemente por las piedras allí acumuladas, hasta que a mediados del presente siglo recibía su actual denominación de calle Daoiz y Velarde.
¿A qué viene a cuento este comentario? Pues muy sencillo, ya que la calle de hoy fue anteriormente la Tercera Travesía de la Presa de los Cantos, o mejor dicho, la calle H de la Presa de los Cantos. ¿Lo entienden ahora? Bueno, por si quedara alguna duda, diremos finalmente que la arteria en cuestión se inicia en Daoíz y Velarde, para terminar en la que recuerda a Juan XXIII recibe, como ya habrán deducido, la denominación de Regimiento del Sol.En el espacio que ocupara la vieja presa y las huertas adyacentes, comenzaron a surgir en los años sesenta diversos bloques de casas en régimen de cooperativas, ocupando aquellos prados conocidos como Ejido Quintín y Ejido las Casas. Con el tiempo se conformaría un importante núcleo de población, agrupada la nueva feligresía alrededor de la popular parroquia de Jesús Divino Obrero. Así nació nuestra calle, en una barriada de tanta raigambre obrera, tan típica y tradicional como se observa en su recorrido.
Recta y de mediano trazado, toda ella está arbolada al igual que sus aledañas. Constituye un entorno tranquilo y sereno, sin ruidos ni tráfico que pueda alterar su apacible discurrir. La primera parte la constituyen edificios de regular altura, algo más modernos y con distintos grados de conservación, mientras que el resto de la vía está conformado por los típicos «chalecitos» adosados correspondientes a las mencionadas cooperativas.
Si el término «regimiento» es sobradamente conocido, ¿de dónde proviene lo de Sol? Regimiento del Sol es el sobrenombre que adquirió el que, hasta ese momento, se conocía como Regimiento de Burgos. Nacido a finales del siglo XVII, el Regimiento de Burgos se encontraba en 1794 de guarnición en Ceuta, cuando fue decretada la organización de un tercer batallón para el mismo. La cercana población de Écijá, conocida como la «sartén de Andalucía» por sus calurosos veranos, quiso contribuir al mismo y organizar el naciente batallón, corriendo con los gastos. Reaccionó la ciudad de Burgos, pretendiendo que la bandera del tercer escuadrón llevase las armas burgalesas, al igual que los dos anteriores. Pero los ecijanos siguieron impasibles, confeccionando las correspondientes banderas y colocando en ellas las armas de su escudo, rodeado del epígrafe: «Civitas solis Vocabitur Una» («Una sola será llamada la Ciudad del Sol»).
Las disputas subieron de tono, llegando a oídos del rey, que por entonces lo era Carlos IV. El monarca emitió un juicio mediante el cual ordenó que el regimiento siguiera llevando el nombre de Burgos, lugar de donde procedía, pero en compensación al patriotismo, hidalguía y generosidad de Écija, las banderas llevarían el escudo y lema de la población andaluza, quedando de esta forma mancomunadas ambas ciudades. Así fue como el «Regimiento de Burgos» recibió el sobrenombre de «Regimiento del Sol».
Destacado en multitud de batallas, como en la guerra de Sucesión, Gibraltar, Cerdeña, Nápoles, Francia, Portugal, Menorca, Finisterre, Trafalgar, guerra de la Independencia, diversas campañas en América y guerras carlistas, vino dicho regimiento a nuestra ciudad, haciendo su entrada triunfal el 13 de enero del año 1894, estando al frente de las tropas el coronel don Manuel Castellón Cortés. Aquí en León permaneció hasta 1965, año de su desaparición, ocupando el viejo acuartelamiento de la calle del Cid, justo donde ahora se asienta el llamado «Jardín del Cid» o «Jardín Romántico». Sería sustituido por el Regimiento de Almansa, que vino desde Aranjuez a ocupar el nuevo cuartel de San Marcelo, y presta guarnición entre nosotros desde el 27 de enero del año 1966, casi trescientos años después de su creación.

Fuente: Diario de León

Calle Juan de Herrera

2011-03-25T11:40:00.003+01:00

Como muchas veces venimos repitiendo sobre los rótulos y denominaciones de nuestras calles, la búsqueda de su historia puede resultar de lo más laboriosa si la placa callejera no da más datos sobre el nombre o no se encuentran los antecedentes en los archivos municipales, lugar donde verdaderamente se estudian y conservan los orígenes de nuestras vías urbanas.
No es este el caso, pero para que se hagan una idea de lo que les decimos, observen el siguiente ejemplo: Juan de Herrera era un destacado bañezano, portaestandarte de los llamados Tercios del Duque de Feria y fallecido en tierras italianas en agosto de 1630. Como verán este nombre podría ser perfectamente válido para definir al personaje del día, sino fuera porque el Juan de Herrera que hoy traemos a estas páginas nació justo un siglo antes de morir el otro, y que aquél llevaba como segundo apellido el de Sosaga.
Fue un 16 de marzo de 1963, ocupando la alcaldía don José Martínez Llamazares, cuando se aprobaba la propuesta de denominación de distintas calles de la ciudad que hasta ese momento carecían de nombre. A nuestra vía, la tercera entonces de la llamada Cooperativa Jesús Divino Obrero, con entrada por la Presa de los Cantos y salida al campo, le correspondió la denominación de Juan de Herrera, si bien era conocida hasta la fecha como Séptima Travesía de la Presa de los Cantos.
La Presa de los Cantos corresponde a la actual calle de Daoíz y Velarde, donde comienza también ahora, mientras que el campo se fue poblando de casas y calles que cubrieron toda la zona, por lo que su final aparece en la Avenida Reino de León. Es una de las arterias más largas y completas, en el aspecto urbanístico, del entorno. Hacia el final se van insertando, entre las habituales casitas de la cooperativas, algunas viviendas de mayor altura y diferentes características, completando una vía tranquila y de ciertos rasgos residenciales robados al escaso tráfico. Recta en su totalidad, con cuidadas casas de dos alturas, sólo cambia en su final con la presencia de dos torres casi gemelas, de diez pisos cada una de ellas y que remata la travesía en su encuentro con la Avenida Reino de León.
El arquitecto Juan de Herrera nacía el año de 1530 en el pueblecito santanderino de Mobellán, estudiando Humanidades y dedicándose posteriormente a la carrera de las armas. Así Herrera fue soldado en Alemania, Flandes e Italia, donde completó su extraordinaria educación.
Nuestro hombre fue un auténtico espíritu renacentista que estudió matemáticas, filosofía, arte y astronomía, conocimientos que aplicaría al ilustrar el «Libro del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio», aparecido en 1562. Un año más tarde comenzaba a colaborar con Juan Bautista de Toledo en la realización de la magna obra del Escorial, construcción ordenada por Felipe II. Pronto su erudición en materias como matemáticas o geometría, le valieron el ser nombrado arquitecto oficial del proyecto. Así intervino directamente en la planimetría de la iglesia, adornando su interior. Donde mejor se aprecia el estilo «desornamentado», muy típico de Herrera, es en la totalidad de un edificio austero y de aspecto severo, clara manifestación del catolicismo español. Así la fachada de granito, que presenta filas uniformes de pequeñas ventanas, se asienta sobre un podio y esconde en el interior una gran riqueza decorativa. También realizaría, en el mismo monasterio, la llamada fuente de los Evangelistas, un pabellón abierto y con su correspondiente cúpula. Posteriormente trabajó en la fachada del palacio de Carlos V, en Granada, además de rematar el hermoso patio. De ahí pasaría a las obras del Alcázar de Toledo, así como puso su granito de arena en el diseño del Ayuntamiento de la misma ciudad. Posteriormente, en 1582, trazó la Lonja de Sevilla y luego la iglesia y convento de San Francisco, en Santo Domingo de la Calzada. De vuelta a Toledo, allí construyó la iglesia de Santo Domingo el Antiguo, hecha con la típica albañilería toledana.
En 1585 el ya maduro y experimentado Herrera llegaba a nuestra Comunidad, con el propósito de erigir la gran catedral de Valladolid, trazado en un estilo híbrido entre el clasicismo y lo barroco. En realidad fue un gran proyecto inconcluso, pues durante los primeros años de realización murieron sus dos grandes valedores. Felipe II en 1598 y antes, en 1593, fallecía en Madrid nuestro protagonista del día, el fabuloso arquitecto Juan de Herrera.

Fuente: Diario de León

Calle Juan de Vega

2011-03-11T12:33:00.004+01:00

Allá por la década de los treinta del pasado siglo la antigua barriada de La Palomera, pues desde mucho tiempo atrás se la llama por este nombre, comenzó lo que ahora se conoce como progreso urbano. Toda la zona que hasta entonces había sido considerada extramuros de la ciudad, o como popularmente se decía «afueras de León», fue sufriendo con el paso de los años y la fuerza arrolladora de su creciente demografía, una lenta pero radical transformación. Proceso que convirtió aquellos prados y tierras de cultivo en calles y casas que lo inundaron todo, dando lugar a un nuevo León.
Así surgió en el Barrio de San Lorenzo la que inicialmente se conocería como Travesía de La Palomera, nombre decidido por exigencia popular. Su definición tiene una explicación bien sencilla: entre aquellas fincas rústicas de antaño hubo una amplia presencia de palomares, y de ahí que la gente bautizase esos terrenos con los nombres de Palomares o Palomera. Posteriormente desaparecerían los que fueron caminos rústicos, siendo sustituidos por calles de vecindad.
Una de esas vías es la que hoy traemos a nuestro comentario sobre las calles de la ciudad, en este caso la que lleva en su rótulo el nombre de Juan Vega.
Arteria de corto trazado y más bien estrecha, que tiene su inicio en la citada calle La Palomera, para terminar en la que homenajea el misticismo de Santa Teresa de Jesús. En palabras del admirado don Máximo Cayón Waldaliso, «calle sin más historia que la misma historia de su buena vecindad».
¿Quién fue y porqué nuestro Ayuntamiento ha dedicado una calle al personaje Juan Vega? La verdad es que semejante pregunta resulta difícil de contestar y su esclarecimiento ha supuesto una compleja labor investigadora. En principio, parece evidente que cuando se procede a bautizar de esta forma una vía leonesa, alguien del Ayuntamiento o quizás un vecino influyente tuviera relación con la bonita villa de Grajal de Campos. Seguir la línea genealógica de los Vega, señores de Grajal, es labor ardua y complicada. Porque si ya inicialmente los nombres de Juan, Hernando o Suero, se repiten en multitud de ocasiones, posteriormente se enlazarán con los de Manrique, Acuña, Alburquerque o Borja, dando lugar a una complicada trama de personajes. Es más, incluso en nuestros días podemos encontrar repetido varias veces al vecino de nombre y apellido Juan Vega.
Vamos con algunos apuntes del pasado. Grajal de Campos debe su fundación a los romanos, allá por el año 177 a. C. A lo largo de los tiempos ha sido testigo de primera línea de los grandes acontecimientos y avatares de la Historia.
Ha conocido el paso de Almanzor las luchas fratricidas entre hermanos, e incluso ha sufrido en sus calles la muerte de Raimundo de Borgoña, marido de doña Urraca. De su pasada grandeza ya sólo queda el recuerdo, trasladado en el presente siglo a las que fueron y dieron sustento e importancia a la villa, fábricas de licores, de harinas o una popular fábrica de galletas. De los Vega, el más conocido es don Hernando de Vega, Comendador Mayor de Castilla y a quien se debe la construcción del magnífico castillo de Grajal, símbolo del lugar. El poderío feudal del apellido cobra mayor importancia con Juan Vega, ensanchado bajo el reinado de Felipe III al concederle el título de conde de Grajal. Casado con Tomasa Borja en 1599, fundará en la villa un convento de franciscanos descalzos, con el nombre de la Antigua, y que servirá para acoger los restos de los condes y sus descendientes. Fallecerá don Juan, según consta en su epitafio, en el año de 1609.
También debemos hacer mención al espléndido palacio renacentista del siglo XVI, como la fortaleza, emplazado en la Plaza Mayor por encargo de los Vega. Diversos autores atribuyen su autoría al prestigioso Gil de Hontañón. Combinando varios estilos, destaca por su patio interior, la escalera regia y la espectacular rejería. Perteneció durante siglos a los señores condes de Grajal, pasando no hace mucho tiempo a manos particulares.
En definitiva, toda una serie de galardones históricos que vuelven a la memoria colectiva en la calle leonesa dedicada a Juan Vega.

Fuente: Diario de León

Calle Miguel Bravo

2011-03-05T09:27:00.005+01:00

La anteriormente denominada travesía del Doctor Fleming, sita en el barrio obrero de La Vega, comienza en la gran avenida que lleva el nombre del descubridor de la penicilina, para concluir en los mismo prados. Discurre recta y en suave descenso, siendo sus viviendas de dos alturas salvo una casa en la parte inicial que sobrepasa esa altura común. Su mayor auge lo vivió en aquellos días de «vino y rosas», cuando la Azucarera de León era todo un poder fáctico en la ciudad. No en vano su mismo inicio, aunque en la acera contraria, está presidido por la monumental chimenea de este emporio económico, ahora tan añorado en la ciudad. Pero nuestra calle, inasequible al desaliento de aquel tiempo pujante ya pasado, sigue asentando aquí sus reales, a la vera de la vitalista y ajetreada avenida del Doctor Fleming. En definitiva, una vía tranquila que, a pesar de formar parte del núcleo ciudadano, aún mantiene cierto aroma rural y relajado, bien patente en la inmensa y despejada campiña que marca su punto final.
Nuestro protagonista Miguel Bravo Guarida nacía el 8 de mayo de 1873 en la propia capital leonesa. Hijo de Perfecto Bravo Blanco, ayudante en la sección de caminos de la Diputación, y de Lucía Guarida, cinco de sus seis hermanos fallecieron en plena infancia. Tan solo sobrevivió Clemente Bravo Guarida, popular periodista leonés de finales del siglo XIX y muerto de repente en 1903, a los 35 años.
Miguel comenzó sus estudios en el Seminario de San Froilán cursando latín, humanidades, filosofía y teología, pasando luego a la Universidad de Oviedo, donde se licenciaba en Derecho en 1896. A partir de entonces ejercería como fiscal municipal suplente, al tiempo que se matriculaba en la Escuela Normal de León, obteniendo el título de maestro nacional en 1907. Según datos recogidos por Cordero del Campillo, desde 1906 hasta 1932 desempeñó la jefatura administrativa de Primera Enseñanza, pasando a ejercer idéntico cometido en la Escuela de Comercio hasta su jubilación en 1943. Bravo Guarida fue durante toda su vida un funcionario del Estado ejemplar, aunque la faceta de su personalidad que más nos interesa es la relacionada con sus múltiples trabajos científicos y culturales. En primer lugar, don Miguel Bravo ocupó numerosos cargos dentro de todo tipo de instituciones locales e incluso nacionales. Fue vicepresidente del Centro Obrero leonés, de evidente inspiración católica, en 1909; secretario de la Junta Provincial de Instrucción Pública en 1910; delegado de Bellas Artes de 1919 a 1931 y miembro de la Real Academia de la Historia a partir de 1919. Asimismo participaría en el Patronato para el fomento de bibliotecas, museos y archivos, e incluso en el Patronato de la Caja de Ahorros. Don Miguel también ocuparía el puesto de director en el periodico Diario De León, siendo miembro del Centro de Estudios «San Isidoro» desde su fundación en 1945. Dentro de la gran cantidad de folletos, libros y artículos que publicó en medios locales como «Archivos Leoneses», «Revista del Clero Leonés» y «Vida Leonesa», destaca el título «Colección de documentos curiosos e interesantes para la historia de León», publicado en 1907. Una recopilación de privilegios y pragmáticas, testamentos y mucha documentación sobre la mortífera peste vivida en la capital durante el año 1569. Entre los trabajos más distinguidos de don Miguel están la «Historia del monasterio de Eslonza»; «Genealogía del Padre Isla»; «El antiguo convento de Franciscanos Descalzos» y «Rincones Leoneses».
Fallecido repentinamente el 18 de febrero de 1950, don Miguel Bravo Guarida no tuvo hijos y, por ello, su importante legado bibliográfico, documental y artístico pasaría a la Biblioteca Pública del Estado y el Archivo Histórico Provincial. Allí se pueden consultar una serie de rancias informaciones y documentos del pasado, imprescindibles para el conocimiento de lo más tradicional y típico de la cultura leonesa.

Fuente:Diario de León

Calle Murias de Paredes

2011-03-02T12:26:00.008+01:00

Hoy vamos a hablar de la calle Murias de Paredes y nos situaremos antes diciendo que la vía surge del entronque de las calles Puerta Sol y Daoiz y Velarde, concluyendo la vía en la llamada Plaza del Caño de Santa Ana, bordeando su lado derecho una parte de la mínima Plaza de Riaño. Allí se ubica un amplio y respetable bloque de viviendas, llamativo tanto por su altura como por el grado de conservación, dentro de un entorno que por desgracia presenta evidentes carencias estéticas. La calle discurre en curva, con casas de mediana altura y aceras muy estrechas, que representan cierta dificultad para el peatón debido a la corriente de tráfico que soporta. Del principio de su recorrido parte una única calle, conocida en otro tiempo como Travesía de Murias de Paredes y hoy bautizada con el nombre de Baltasar Gutiérrez. Nuestra calle protagonista se ha convertido, en definitiva, en una vía de transición entre la impronta histórica del «Barrio Húmedo» y el León más moderno, que desde este punto se revitaliza en todas direcciones.
Estamos hablando de una calle que en el siglo XIV, a raíz de levantarse la «cerca nueva» para defensa del ensanche que dio lugar a las barriadas de San Marcelo, Santa María del Camino y San Martín, correrá extramuros y servirá de comunicación entre la Puerta de Diego Gutiérrez, actual Puerta Sol, y la Puerta de Santa Ana, desaparecida en el año de 1868. Como quiera que aquí se instalaron los «capelleros», es decir los fabricantes de mantos, tocas, prendas para los altares y otras piezas por el estilo, se tituló de «Capellería».
En el siglo XVIII tomaría el nombre de calle de los Caños, por alusión a éstos y a la «Presa Vieja» que por aquí discurría. Una denominación que en septiembre de 1980, durante el mandato de don Juan Morano, estuvo a punto de recuperar, según un estudio realizado para variar los nombres de algunas calles comprendidas en la denominada Zona Histórico Artística.
Dada su importancia, el municipio de Murias de Paredes siempre fue cabeza de partido judicial, por lo que tuvo plaza de diputado, si bien ha ido perdiendo categoría durante la segunda mitad del siglo pasado. Dicha plaza fue ocupada, desde 1884 a 1915, por don Eduardo Dato Iradier. Vino como «encasillado», término por el que se conocía a aquellos políticos que, segura su elección, se presentaban por un distrito determinado por el gobierno. En realidad no se vería demasiado a Eduardo Dato en Murias de Paredes, pues establecido en Madrid siguió una brillante carrera política que le llevaría a ocupar la alcaldía de Madrid y la Presidencia del Gobierno. Acabaría sus días trágicamente asesinado, el 8 de marzo de 1921.
En su distrito tuvo la oposición de un destacado militar, cuya figura pública se ha ido revalorizando con el paso del tiempo. Nos referimos a don Segundo García García, nacido en 1874 en el pueblecito de Vegapugín, ilustre bienhechor de la comarca y que llegaría al grado de general. Se trata del único leonés que ha recibido la Laureada de San Femando, máxima condecoración que otorga el ejército español, por su heroísmo en la campaña de Filipinas.
Terminaremos mencionando a otro destacado político y benefactor, también diputado por aquel distrito entre los años de 1858 y 1863. Hablamos de don Francisco Fernández Blanco de Sierra Pambley, más conocido por Paco Sierra. Una elocuente placa sita en la Plaza de Regla resume su ejemplar trayectoria vital de: «pródigo sembrador de escuelas en la provincia de León». Toda una definición.

Fuente: Diario de León

Teatro Emperador

2011-02-26T20:11:00.007+01:00

Por cronología, tamaño y pompa, la construcción del Teatro Emperador culmina la expansión de la empresa que monopolizó la exhibición cinematográfica en la ciudad, y por ende la representación de teatro, hasta el comienzo de los años 70 del siglo XX. El "cine", como principal actividad de relación social en el período que va desde la guerra hasta la generalización de la televisión y las discotecas, dejó a la ciudad un importante legado, compuesto por un nutrido número de notables edificios destinados a la reunión pública, la mayoría hoy demolidos o dedicados a otras actividades, que hasta finales del siglo XX han constituido el principal equipamiento urbano a estos efectos.
Los albores del edificio debieron ser procelosos como atestigua la documentación de la Licencia de Obras. Hay un primer Proyecto de diciembre de 1946, firmado por Manuel y Gonzalo de Cárdenas, que ocupa únicamente la mitad oriental de la parcela y plantea una función exclusivamente cinematográfica, con una capacidad de 1.378 espectadores (882 en el patio de butacas y 496 en el anfiteatro) que acceden de forma segregada, llevando al límite la estratificación por clases imperante en las salas de cine mediante la asignación de zonas según el precio de las butacas.
En febrero de 1947 se presenta una solicitud de "vaciado y sostenimiento de tierras" que incorpora un único plano de cimientos donde se anticipa una nueva distribución que ya se extiende a la totalidad de la manzana. Con escasa dilación aparece el documento completo del Proyecto que define un gran edifico, complejo desde el punto de vista funcional, pues a los usos de concurrencia pública se suman los residenciales y terciarios. La sala se convierte en polivalente, para representación teatral y proyección cinematográfica, con una capacidad prácticamente igual a la inicial, 1.367 plazas, distribuidas del modo siguiente: 670 en el patio de butacas, 264 en el entresuelo, 383 en el anfiteatro o "gallinero", y 50 en 10 palcos.

El proceso acaba con un cuarto Proyecto, de fecha diciembre del 49 y al que se suma la firma del arquitecto local Francisco J. Sanz, para la ampliación de dos pisos en el torreón del chaflán "cumpliendo con el deseo expresado por el Excmo. Ayuntamiento de León de que se diese al Teatro en construcción en la calle Independencia mayor empaque y altura que hermosease la plaza..."
La ubicación urbana es muy coherente, pues con la manzana vecina forma una cuña de equipamientos públicos (Conservatorio, Biblioteca, Correos, Dispensario, etc..) que resuelve el acuerdo geométrico entre la trama ortogonal del Ensanche y la cerca medieval. Como ya se ha señalado, el chaflán tiene gran relevancia como fondo del primer tramo de la calle Independencia y plano de articulación de la posterior bifurcación. En la planta contrasta la forma en herradura de la sala, insertada en el centro, con el perímetro poligonal, similar a un ataúd. La sintaxis entre ambas geometrías libera en las esquinas unas zonas que se ocupan con edificios de pisos, destinados a los usos terciarios o residenciales, independientes entre sí.
Por su carácter polivalente, la organización de la sala viene condicionada por el casi imposible compromiso entre las exigencias propias del teatro, que aconsejan una disposición focal de la platea frente al paralelismo de las butacas con la pantalla, consustancial a la proyección de cine.
En esta disyuntiva, los autores se decantan por la función dramática adoptando la forma de herradura, típicamente teatral, aunque intentan corregir las desventajas para el espectáculo cinematográfico con el alineamiento de las filas de butacas en el entresuelo y el anfiteatro. Paradójicamente, el escenario es raquítico, de 13 m de ancho, 10 de fondo y una reducida altura libre. En suma, un receptáculo insuficiente para cualquier tipo de representación. Por lo demás, la distribución es convencional, con la sala en el cogollo del edificio, envuelta por los elementos de servicio y comunicación -horizontal y vertical- dimensionados según las exigencias normativas aplicables a los locales de reunión pública.
La imagen externa, perfectamente simétrica, busca enmascarar la diversidad interna. Los huecos que corresponden al teatro adoptan formas domésticas que funcionalmente pueden resultar inapropiadas, en favor de una asimilación con los vanos que sirven a los usos residenciales o terciarios. A partir de este criterio, el lenguaje arquitectónico elegido es el predominante en la época, un neohistoricísmo imperial, simétrico, severo, bien proporcionado y moderadamente ornamentado en puntos singulares.
Las fachadas se fragmentan en las tres bandas clásicas. El zócalo, de una planta, se asocia íntegramente al uso cinematográfico y teatral. En los tres lados principales se remata con sendas marquesinas para resguardo del público congregado en la calle. La franja central se compone en vertical, disponiendo los huecos en varias series de columnas, una para cada zona identificable de los alzados. Las cajas de escalera se iluminan con un hueco rasgado, velado por una celosía moldeada in situ, que acentúa la verticalidad, a la vez que da un contrapunto ritmado a la uniforme generalidad. En el cuerpo bajo, la cornisa se forma con el faldón amansardado de la cubierta, acabado en pizarra, según la moda neoherreriana, y con buhardillas que establecen una referencia con la composición de huecos en el paramento inferior. En la torre del chaflán la cornisa se desdobla en dos plantas enmarcadas por potentes líneas de molduraje y coronadas con un pináculo, del mismo sabor neoherreriano. La fachada trasera tiene muchas concomitancias con el cine Trianón lo que induce a otorgar mayor peso del reconocido a la aportación de Sanz. Este frente se concibió en la errónea idea de que el solar colindante, de titularidad pública, fuera dedicado a zona ajardinada. El interior de la sala conserva prácticamente intacto el estado original y representa todo un compendio del ornamento que finge una nobleza material ficticia a base de "la decoración de escayola, los tonos calientes, los elementos dorados, los cortinajes y las alfombras".

Fuente: Colegio de Arquitectos

Corral de Villapérez II

2011-02-24T08:43:00.003+01:00

Ayer

Hoy

Corral de Villapérez

2011-02-22T13:33:00.003+01:00

Hoy nos encontramos en la calle, plazoleta o corral, porque con toda esta serie de calificativos se la conoce, de Villapérez. Como bien decía Máximo Cayón Waldaliso: "patio y recodo apacible, adornado por castaños y acacias envejecidas, que se llamó desde siempre Corral de Villapérez".
Este recinto de antecedentes históricos que se remontan al año de 1449, en cuya época aparece citada la pequeña parroquia a la que estaban adscritas un par de casas existentes dentro del corral del mismo nombre, tuvo como primer señor a don Suero Pérez de Quiñones, titular de la casa de Alcedo y sobrino del primer conde de Luna. Estaba casado con doña Catalina González de Llanos, dama entroncada con la familia propietaria del castillo de Aviados y que se dice enterrada en la misma iglesia de Villapérez. Aún se puede contemplar la vetusta portada que en otro tiempo llamaba a la oración a las linajudas familias integradas en la feligresía del Santo Cristo de Villapérez. Era la época dorada de los Guzmanes, Quiñones, Lunas y Osorios.
Esta fachada sobre la que se alza una modesta espadaña que aún permanece erguida entre las edificaciones que invaden los alrededores, carente del campanil que avisara a los fieles de su jurisdicción, es el único elemento que ha llegado hasta nuestros días, pudiéndose ver en ella la fecha de 1758, evidencia de que se trata de un elemento anterior a la parroquia. Con pila bautismal, la familia tenía derecho al privilegio de la presentación y embellecía la iglesia con ricos ornamentos y tapices de mérito. Dice José María Villanueva Lázaro en "La ciudad de León, del gótico-mudejar a nuestros días. Siglos XIV-XX", que esta iglesia sería la del palacio real de Alfonso VII el Emperador. Templo que, con el añadido de otras dependencias palaciegas, pasaría a ser mansión de los Villapérez, convertida durante el siglo XIII en la iglesia de Santa María de Villapérez. Todavía destaca sobre la fachada un crucifijo central, escoltado por dos escudos blasonados pertenecientes, el de la izquierda, a los Cabezas de Vaca, mientras que el opuesto distinguía a los Cobos.
Pío Cimadevilla Sánchez, en su Repertorio Heráldico Leonés nos habla de las pequeñas dimensiones de la iglesia, que más valdría renombrarla como "iglesia-capilla" puesto que, además de estar inserta en una corrala, contenía otros dos edificios. Uno de ellos estaba dedicado con toda certeza a casa-solar del señorío, y con respecto al otro, como construcción aplicada a servicios y siguiendo el modelo habitual en la época, la iglesia-capilla se proyectaba en principio para la atención espiritual de los propietarios.
A modo de anécdota, hemos de recordar aquel sorprendente hecho acontecido en la cercana Plaza de la Catedral, durante la celebración de una de las procesiones correspondientes a la Semana Santa leonesa del siglo XVII. Sucedió que presenciando el desfile una niña de doce años, perteneciente a la familia de los Villapérez, fue levemente aprehendida por una soga que portaba la imagen del paso del Nazareno. Como consecuencia de aquel prodigio, la chiquilla tomaría el velo en el convento de las Descalzas.
En el centro del primer cuerpo y bajo un arco de medio punto se abre la puerta de acceso a lo que durante años sirvió como cochera de vehículos, entrada a las actuales viviendas interiores. Es probable que hacia 1783 se suprimiera la parroquia como tal, cerrándose al culto. La fachada, a pesar de la dejadez padecida durante largos años, fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1962.
En nuestros días, y aunque el conjunto de la plazoleta se ha mejorado con nuevas viviendas, gracias al proyecto de 1998 que reformó un antiguo arco que ahora da entrada a una moderna y semioculta urbanización, además de la consiguiente rehabilitación de la casona inmediata como sede de la Fundación Vela Zanetti, con exposición permanente de las obras de este pintor, el piso en general permanece en descenso y muy desigual.

Fuente: Diario de León

Calle Esteban Jordán

2011-02-15T19:47:00.004+01:00

La que antaño se conocía como calle Los Cuarteles comienza en la prolongada avenida de Mariano Andrés, concluyendo en el Callejón Los Cuarteles. Vamos, que hablando de cuarteles resulta evidente que nos encontramos en una de las vías aledañas al Cuartel de Caballería de Almansa, cada vez más despojado. Tuvo nuestra calle el anterior nombre de Los Cuarteles, terminando en el callejón hoy rotulado como Almirante de Castilla.

Dentro de la panorámica de calles que conforman el primer tramo por la izquierda de la concurrida avenida de Mariano Andrés, siempre distinguida por esa perpetua ascensión que caracteriza al entorno, aparece esta pequeña calle nominada en homenaje a Esteban Jordán. Uno de tantos artífices que plasmaron su arte y su extraordinaria técnica en la mayor joya de la ciudad: esa Pulchra Leonina de estampa casi mágica.
Se trata de una vía cuya apariencia permanece anclada en tiempos pasados, a pesar de que ha ido renovando su maltrecho caserío con pequeños edificios de buenas hechuras, conviviendo en perfecta armonía con las casas supervivientes. Su diminuto trazado es ascendente, con aceras muy estrechas que concluyen en los altos muros del que fuera principal signo identitario de la zona, el solitario Cuartel de Almansa.
Cumplido este obligatorio trámite descriptivo, el pintor, escultor y arquitecto Esteban Jordán vino al mundo en Valladolid, durante el transcurso del siglo XVI. No nos atrevemos a concretar el momento de su nacimiento, pues al igual que ocurre con tantos personajes del pasado, las distintas fuentes no se ponen de acuerdo. Mientras algunos cronistas citan el año 1530, otros retrasan el acontecimiento hasta 1543. Sea como fuere, todos coinciden en señalar que fue discípulo del gran Alonso Berruguete, e incluso estuvo casado en primeras nupcias con una sobrina suya.
Amigo de El Greco, su estilo tan personal fue creciendo en importancia debido a las influencias manieristas de Becerra, completando su patrón estético gracias al viaje de estudios que realizó a Italia con el fin de perfeccionar su arte. La mejor prueba de su fama es que, de regreso al país, sería nombrado escultor personal de Felipe II.
Esteban Jordán realizaría importantes obras en su Valladolid natal, como el retablo mayor de la iglesia de la Magdalena y la estatua yacente de don Pedro de La Gasea, pero lo que más nos interesa, naturalmente, es la huella que dejó en nuestra ciudad. El día 16 de febrero de 1577 firmaba, junto a Juan de Juni y ante el notario Pedro de Villaverde, el contrato de la obra de construcción del trascoro catedralicio. Pero en el mes de abril de aquel mismo año falleció Juan de Juni, encargándose Jordán de labrar el trascoro en solitario. Un hermoso elemento que sería decorado por el pintor Francisco de Carranceja, establecido en León hacia el año 1548. Nuestro protagonista también se ocupó de esculpir cuatro hermosos medallones de alabastro, que representan La Natividad, La Anunciación, El Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Reyes.
Obra suya es también la figura yacente de Juan de San Millán, aquel obispo de León que fuera gran amigo del duque de Gandía. Se desconoce el lugar exacto de la iglesia de Santa Marina donde fue enterrado y, por desgracia, tampoco se llegaría a construir el sepulcro que se proyectó en su día. Escultura que sin duda hubiera contribuido a engrandecer tan típica y recoleta iglesia.
Otro personaje de extraordinaria relevancia en la época fue el obispo Juan de Quiñones y Guzmán, hijo del héroe comunero don Ramiro Núñez y Guzmán y de doña María de Quiñones, tía del tercer Conde de Luna. Tras participar con enorme brillantez en el Concilio de Trento, falleció en Pamplona el 13 de septiembre de 1576. Trasladado con posterioridad a León por su sobrino don Gonzalo de Guzmán, su cuerpo fue enterrado en el mausoleo que construyera Esteban Jordán para el monasterio de Santo Domingo, obra rematada por su yerno Pedro de Oña, casado con Isabel Jordán.

Fuente: Diario de León

Calle Sierra Pambley

2011-02-06T21:34:00.004+01:00

En los primeros años del pasado siglo comenzaron a edificarse en esta calle, nominada en recuerdo a uno de los grandes proceres del pasado leonés, varios de los edificios que han resistido, con mayor o menor fortuna, el paso del tiempo y han llegado hasta nuestros días. Un claro ejemplo es el que hasta hace pocos años ostentaba en su fachada el nombre de "Museo de León", recinto que albergaba parte de las obras que no tenian cabida en el museo de la ciudad. Nos estamos refiriendo al inmueble que hace chaflán a la calle Bayón o Maestrocolia de Bayón, y la conocida calle de la Tesorería, donde por aquellas mismas fechas se inauguraba el edificio del Banco de España.
¡Vale, vale! No se alarmen nuestros lectores, pues ya saben que acto seguido vamos a descifrar este pequeño rompecabezas. Es muy sencillo. Durante el año 1902 el arquitecto Manuel de Cárdenas proyectaría un edificio de corte clásico como futura sede del Banco de España, que venía a su vez del Palacio del Conde Luna en la plaza del mismo nombre, a donde se había desplazado en 1890. A mediados de siglo se trasladaría a su emplazamiento definitivo en Ordoño II, en un nuevo solar donde el arquitecto José Yarnoz Larrosa levantó el edificio que podemos contemplar en la actualidad.
Por lo tanto, concluiremos diciendo que el precioso edificio que actualmente esta en obras como futura sede del Procurador del Común fue ocupado en otro tiempo por el Banco de España y hacía, al igual que hoy, chaflán a las calles Sierra Pambley, anteriormente Bayón, y Dámaso Merino, antes de La Tesorería. Hasta 1937, ostentó este nombre la calle que hoy conocemos como Alcázar de Toledo. Aclarado este punto fundamental, vamos a comenzar situándonos en la calle que lleva en su rótulo el apellido Sierra-Pambley y que corresponde a don Francisco Fernández-Blanco y Sierra-Pambley, gran benefactor para muchas generaciones de leoneses.
De ancho y mediano trazado, peatonal desde hace unos años y en ligero descenso, se encuentra esta vía que se inicia en la Plaza de Regla para concluir en la bulliciosa del Generalísimo, ahora popular Calle Ancha. Nada más iniciarse y por su lado derecho deja la casona que, como se indica en la portada, es sede de la Fundación Sierra Pambley y de la Biblioteca Gumersindo Azcárate, creada en 1921 a la muerte de tan ilustre leonés, con vuelta a la calle de Dámaso Merino y a la propia plaza. En ésta última, una lápida de granito luce la siguiente dedicatoria: «En esta su casa solariega a don Francisco Fernández Blanco de Sierra y Pambley, pródigo sembrador de escuelas, la tierra de León agradecida».
Este caserón fue arreglado admirablemente por don Julián Sierra Pambley, y aquí se alojó la reina Isabel II cuando visitaba la ciudad a mediados del siglo XIX. Una jarrón de azucenas situado en el frontón nos indica que la mansión perteneció con anterioridad al Cabildo catedralicio, desmintiendo así un error muy extendido sobre su hipotética utilización como casa solariega de la familia. En ella estuvo también la Escuela Industrial de Obreros que el procer leonés fundara en 1903, limitado su ingreso a los alumnos que fueran hijos de padres leoneses. Su lado izquierdo está adornado por el lateral de una clásica y hermosa casa que proyecta su fachada principal hacia la Plaza de la Catedral. Le sigue otro regio edificio, evidente manifestación en piedra de aquella burguesía que pretendió diseñar un país nuevo. Es la que fuera casa particular del todopoderoso don Fernando Merino, proyectada por Juan Crisóstomo Torbado en 1902. La mansión luce un bello portal, auténtico reclamo para la multitud de turistas que pululan con los ojos bien abiertos por este entorno. Debido a la mano del pintor segoviano Daniel de Zuloaga, el zaguán está recubierto de azulejos de porcelana esmaltada que representan cuatro escenas correspondientes al trabajo de la mujer, tanto en el campo como en el mar. El propio Zuloaga dejaría otras pequeñas y artísticas composiciones en distintos edificios del casco antiguo. Finaliza este lateral izquierdo con otra gran casa de la misma época, con vuelta a la calle Ancha. El lado contrario se enriquece con el ya mencionado edificio que acogia las dependencias del Museo de León, al que le sigue otra construcción de fachada neogótica que también levantó Manuel de Cárdenas hacia 1906 para el Monte de Piedad, ocupada en la actualidad por OSCUS. El caserío queda rematado con otro par de edificios que para nada desmerecen la totalidad del conjunto visto hasta ahora.
Bien, pues ya es hora de hablar de nuestro protagonista don Francisco Sierra Pambley. Pero antes de referirnos a su edificante y casi ejemplar trayectoria vital, debemos de mencionar aunque sea con brevedad a su tío don Segundo, un personaje de auténtico relumbrón en la vida leonesa del romántico y agitado siglo XIX. Entre otros cargos y nombramientos de enorme responsabilidad pública, don Segundo fue diputado, senador, gobernador civil de León y miembro relevante de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, benéfica institución que pretendió sacar a la nación de la miseria y el atraso secular que ensombrecía el horizonte hispano en aquella convulsa época. Era un hombre de tendencias liberales, todo un magnate que a su fallecimiento, acontecido en Madrid el año 1873, dejó una inmensa fortuna personal a sus sobrinos Pedro y Paco.
Don Paco Sierra, como le llamaban sus muchos amigos, vino al mundo en la localidad de Villablino el 24 de abril de 1827. Su padre, don Marcos Fernández Blanco, procedía de la ribera del Órbigo y estaba emparentado con familias de tanto lustre como los Quiñones. En cuanto a su madre, doña María Sierra Pambley, era originaria del mismo Villablino y pertenecía a un linaje que brillaba en política desde mucho tiempo atrás. Felipe Sierra Pambley, padre de doña María y abuelo de nuestro protagonista, fue secretario de Hacienda durante el reinado del taimado Fernando VII, con Martínez de la Rosa a la cabeza de aquel gobierno. Don Paco tuvo dos hermanos, de destinos muy distintos. Pedro moriría antes que él, nombrándole heredero de sus bienes y acrecentando así su ya fabuloso patrimonio. Y doña Victoriana, casada con el entonces popular Posada Herrera tras romper unas poco conocidas relaciones con su tío don Segundo, quien al parecer tan sólo la dejaría en herencia el usufructo de una casa que estaba junto a Puerta Castillo.
Siguiendo las tendencias políticas familiares, don Paco Sierra fue liberal y republicano, adscrito a la corriente presidida por Ruiz Zorrilla. Aunque, curiosamente, obtuvo acta como diputado en 1858, presentando su candidatura con los moderados de la Unión Liberal. Hombre de pequeña estatura, aspecto pulcro y costumbres sobrias y rutinarias, don Paco presumía de ilustrado, como prueba la primera edición de la "Enciclopedia de Diderot" que guardaba en su biblioteca privada. Licenciado en la carrera de Derecho durante su juventud, nunca contrajo matrimonio pues, según quienes le conocieron, era una persona misógina, a pesar de crear para las mujeres escuelas y aulas donde se enseñaba corte y confección o preparación para el Magisterio. El carácter de don Paco presentaba numerosas contradicciones; mientras se distinguía por un talante progresista para asimilar todo tipo de innovaciones industriales, pues compraba cámaras de cine en París para sus escuelas y máquinas suizas para las fábricas, jamás utilizó un automóvil o se subió a un ascensor. Paradojas y manías que fueron conformando la personalidad de uno de los mayores benefactores que ha tenido la provincia.
Incrementado su ya de por sí considerable patrimonio con el legado que le dejó su hermano Pedro, la fortuna de don Paco fue creciendo gracias a la moderación y la buena administración de sus negocios. Tenía casas en distintos puntos de la geografía hispana, incluido Madrid. Cuando estaba en León ocupaba la vivienda que es santo y seña de nuestra calle, convertida en sede de la Fundación que lleva su mismo nombre. Un edificio que, según todos los indicios, provenía de la Desamortización y fue construido sobre los arruinados muros de una iglesia o convento anterior. Sus posesiones se extendían a Hospital de Órbigo, donde tenía una casa entre señorial y labradora, y al pueblo de Moreruela de Tábara, en Zamora, en el que se erigía una modesta vivienda de labranza que nuestro protagonista utilizaba en ocasiones. Finalmente, en su localidad natal de Villablino conservó siempre la casa solariega familiar, heredada de su madre doña María, que sufrió enormes deterioros durante la Guerra Civil al servir como alojamiento para las tropas.
No adelantemos acontecimientos, pues debemos remontarnos al día 21 de abril de 1887, cuando ante el notario de Madrid don José González de las Casas y Quijano, se fundaba una escuela, en Villablino, creada por don Paco en homenaje a su tío don Segundo Sierra Pambley. Se trataba de un centro de formación agrícola y mercantil ubicado en una casa transformada en escuela, destinando para su gestión las rentas de unas tierras que pertenecieron en su día a don Segundo. La idea de don Paco Sierra fue crear una fundación inspirada en el ejemplo de la Institución Libre de Enseñanza madrileña, cuyo espíritu trajo a León don Gumersindo Azcárate. Se trataba, en dos palabras, de instaurar una serie de centros de formación dirigidos a los obreros de la época, para lo que se creó un Patronato integrado por Manuel Bartolomé Cossío, Azcárate y Paco Sierra Pambley.
La escuela de Villablino, especializada en las industrias lácteas, fue el germen de una institución que fue creciendo en importancia gracias a la apertura de nuevos centros en Hospital de Órbigo, Villameca y Moreruela de Tábara, este último en Zamora. El año 1903 se abrió en León la Escuela Industrial de Obreros, redondeada tiempo después, bajo la presidencia del señor Cossío, con otro centro dedicado a la agricultura y que se instaló en el Monte de San Isidro.
El objetivo primero de la Fundación Sierra Pambley era ampliar los escasos conocimientos que se impartían por entonces en los centros públicos, hasta completar una educación equivalente a los estudios básicos actuales. También se enseñaban nociones de Contabilidad, Derecho Mercantil e incluso se impartía una clase de religión a la semana. Todo ello con el elevado propósito de formar un caldo cultural, educativo y social que habría de transformar, para mejor, a la atrasada provincia leonesa. Así, la Fundación llevó a los pueblos las obras de literatura correspondientes al pensamiento de vanguardia que trataba de abrirse paso entre la cerrazón ideológica del momento. Don Paco trajo revistas inglesas y norteamericanas para sus bibliotecas, siempre abiertas al público, todo ello para lograr el ideal de ofrecer a un pueblo, mayoritariamente analfabeto, cultura gratuita y de calidad. Incluso retribuía con becas a sus profesores para viajar a Francia o Suiza, donde aprendían a elaborar queso o manteca según las últimas técnicas productivas.
A pesar de que don Paco era profundamente católico, e incluso tenía sendas capillas en sus casas de Hospital y Villablino, no impuso en sus escuelas la heterodoxia imperante en la época, por lo que comenzó a acusarse a la Fundación Sierra Pambley de ser un nido de masones y republicanos. Infundios que causarían a la institución graves problemas en los conflictos que estaban por venir. De nada valieron las recomendaciones del fundador a sus profesores acerca de no mezclarse en cuestiones políticas, ni protagonizar enfrentamientos con sacerdotes o autoridades, pues habrían de pasar muchas décadas para que se reconociera en toda su valía la labor de las escuelas de Sierra Pambley. Don Paco no lo vería, pues falleció en Madrid el día 15 de enero de 1915, a los 88 años de edad, siendo sustituido en su puesto por don Gumersindo de Azcárate, desaparecido a su vez en 1917. Fue nombrado presidente don Manuel Bartolomé Cossío, quien permanecería al frente de la Fundación hasta 1935. Durante este tiempo ocurrieron dos circunstancias de enorme importancia.
El año 1918, al considerarse que sus objetivos estaban sobradamente cumplidos, se cerró la escuela de lechería de Villablino. Y en 1921 los herederos de don Gumersindo, cumpliendo la voluntad del fallecido, crearon la Biblioteca Azcárate dentro de la propia Fundación. Fue elegido como primer bibliotecario don Antonio Marco Rico. Dado el talante progresista de todos los personajes relacionados con la Institución Libre de Enseñanza y la Fundación Sierra Pambley, al proclamarse la República en abril de 1931 ocuparon puestos relevantes en el nuevo régimen político. El propio Cossío sería el encargado de dirigir el experimento bautizado como las «Misiones Pedagógicas», dedicadas a difundir la cultura y el teatro clásico por los pueblos españoles.
Al producirse la rebelión militar de 1936, las autoridades militares franquistas se incautaron de los bienes y el patrimonio de la Fundación Sierra Pambley, aparte de quemar públicamente algunos ejemplares de la biblioteca en la misma Plaza de la Catedral. Dos de sus colaboradores, Nicostrato Vela, padre del pintor Vela Zanetti y director de la granja-escuela, además del bibliotecario Pío Álvarez, fueron ejecutados, y varios de los profesores sufrieron penas de prisión. La biblioteca quedaría a cargo del sacerdote, don Antonio González de Lama, mientras que el nuevo Patronato, nombrado en 1938, estaba formado por el obispo de León como presidente, y con la categoría de vocales, el delegado de Hacienda, el ingeniero jefe de la Jefatura Agronómica y el director del Instituto de Bachillerato. Además fue designado un quinto patrono por el Ministerio de Educación, en representación de la vecindad leonesa.
Durante veinte años la Fundación seguiría formando ebanistas, cerrajeros y expertos en forja, aunque al no emitir títulos oficiales los alumnos comenzaron a buscar nuevos horizontes. En 1978, a la muerte de Franco, Justino de Azcárate recuperaba el control de la institución, dedicándose a la educación para adultos. León debe estar agradecida a la progresista Fundación Sierra Pambley, uno de los grandes iconos culturales de nuestra tierra.

Fuente: Diario de León

Los bancos de Zuloaga

2011-01-12T18:52:00.013+01:00

Protegidos, pero abandonados. Los ocho bancos de azulejos esmaltados a principios del siglo XX en el taller cerámico de Zuloaga (Segovia) envejecen sin cuidados en los jardines del geriátrico municipal Virgen del Camino, en el bario de San Mames.

Su deteriorado estado salta a a vista y a pesar de que hace una decada el propio ayuntamiento subrayaba en una lacónica frase que «es urgente proceder a su restauración», nada se ha hecho al respecto. En aquel entonces no se fijaron plazos, pero sí dinero; 48.000 euros del presupuesto municipal. Es la cantidad que iba a invertir el Ayuntamiento para restaurar los bancos y la fuente diseñada a principios del siglo XX por Daniel Zuloaga (1852-1921) para la plaza de la Catedral. La fuente, con forma de estrella de ocho puntas, había permanecido oculta durante años bajo el pavimento y pudo ser rescatada durante las obras de peatonalización del casco antiguo, en el año 1997. El surtidor, que durante años fue uno de los principales símbolos del modernismo en León, pereció ahogado bajo una gruesa capa de cemento. Originariamente, tenía en el centro una columnata de poco menos de dos metros, rematada por un capitel, que fue demolida para colocar en su lugar una farola. En los azulejos de la fuente se conservaba una de las pocas pinturas donde aparece la Catedral con la antigua Puerta Obispo antes de ser derribada.

Fuente y bancos constituyen el único conjunto de mobiliario urbano de su estilo y época realizado con las técnicas decorativas cerámicas que tanto éxito tuvieron en el primer tercio del siglo pasado, según subraya el conservador palentino experto en Zuloaga, Gerardo Pescador. El resto de las cerámicas de Zuloaga en León, entre las que destacan los paneles del portal de Sierra Pambley encargados por Fernando Merino, son aplicaciones decorativas a la arquitectura. El dibujo depurado y colorismo de la técnica de Daniel Zuloaga significan la máxima manifestación del Art Nouveau en tierras leonesas. Los expertos indican que el modernismo se introdujo en León a través de estas artes aplicadas que de la arquitectura y en ello tuvo mucho que ver la figura del arquitecto Juan Crisóstomo Torbado y, por descontado, Gaudí. Los bancos, aunque de fecha incierta, pertenecen a la última etapa de Zuloaga, quien fallece en 1921. Sólo cuatro llevan su firma, otros dos fueron rubricados con la leyenda «Hijos de Zuloaga. Segovia» y los dos restantes no tienen firma.

Forman un conjunto en serie cuya singularidad radica en los paneles de los respaldos, que representan diversas estampas leonesas de la época, al parecer recogidas de fotografías. La vista del Palacio de los Guzmanes, con La Catedral al fondo, deja ver los tejadillos de las casas de San Marcelo, pues la fotografía fue tomada desde la torre de la iglesia.
La Catedral, vista desde el barrio extramuros de San Lorenzo, San Isidoro y la vía del Rastro Viejo (hoy Ramón y Cajal) son otras de las estampas. El santuario de La Virgen del Camino y la Plaza del Grano. «Son composiciones en las que más que recrear en detalle cada uno de los monumentos referidos, hay un interés por ofrecer un paisaje urbano de grandes perspectivas».
Los bancos no tienen el protagonismo modernista de las primeras obras de Zuloaga en León, estilo que se mantiene claro entre 1902 y 1910. En los bancos que hoy aparecen, más que viejos, desvencijados en la residencia de ancianos de San Mames Daniel Zuloaga y su taller se mostraron claramente inclinados por los modelos neorrenacentistas o neoplateresrescos, los cuales pueden relacionarse con la arquitectura del momento, empeñada en Una misión nacionalizadora basada en los modelos barrocos.
El artista pasó de las líneas sinuosas del modernismo a los tallos de acantos recogidos en volutas, cartelas, máscaras, arpías y grifos, tal y como se observa en los paneles delanteros de los bancos, todos ellos idénticos aunque unos más deteriorados que otros. Los esmaltes están tratados con la técnica de la cuerda seca, que delimita el color mediante óxidos puros para evitar su mezcla durante la cocción. El ceramista Gerardo Pescador ha estudiado a fondo las técnicas de Zuloaga. Es el restaurador de los dragones que decoran la fachada del número 6 de la calle Ancha también obra de Zuloaga.
Las composiciones de cerámica artística de Daniel Zuloaga son las más destacadas de la arquitectura leonesa de principios del siglo XX. Pero la técnica decorativa se generalizó. Los portales fueron el mejor medio de expresión de azulejos y decoración cerámica y entre los más destacados figuran los de los edificios neomudéjares de la calle Alcázar de Toledo, que parece que proceden de Sevilla. En el edificio de 1911, su inspiración islamista contrasta con una decoración interior basada en acantos, rosetas y jarrones muy clasicistas. La decoración del segundo edificio es una recreación, de los alicatados granadinos. La fachada de la estación de Matallana decorada con los escudos de León y Vizcaya; un gran panel que estuvo en el portal de la Diputación y el vestíbulo de la Escuela Normal, con una composición de azulejos de Talavera, son otros casos.
Las cartas entre Juan Torbado y Daniel Zuloaga, con bocetos incluidos, son los documentos de referencia de la obra del artista segoviano en León, toda ella impulsada por el nuevo poder económico en ascenso en la ciudad, la burguesía, aparte de algún encargo eclesiástico.
La trayectoria de Zuloaga en León se inicia en 1902 con el revestimiento interior del portal de la casa de Fernando Merino, conde consorte de Sagasta. La obra se la encarga el arquitecto Torbado. Los azulejos que recubren íntegramente el portal reflejan cuatro escenas del trabajo de la mujer, en el mar y en el campo, cuyos óvalos están rodeados de temática modernista, en particular la figura del pavo real. Del el mismo de año de 1902 se conservan cartas sobre la decoración de la Iglesia de San Francisco de la Vega. Para el exterior, pintó paneles y para el interior, una imagen del santo en pasta de porcelana y un nicho y mesa de altar, hoy desmontados. También ese año se le atribuye un rótulo para el diario «La Democracia», con la leyenda «La Democracia. Diario Político» y dos figuras a ambos lados pregonando el periódico. Otro de los rótulos que realizó el taller de Zuloaga es el de la casa de tejidos de José Fernández Rius, en Botines. Se trata de un letrero sobre fondo blanco flanqueado por dos figuras, una femenina y otra masculina, que emergían de flores modernistas. En 1906, Zuloaga decoró la pescadería de Mardomingo, situada en el número 1 de la calle La Paloma, con un total de 963 azulejos, tal y como consta en una factura. Su amigo Torbado también está detrás de este nuevo encargo. La temática de los bocetos es de vistas de Vigo, aunque después se ejecutan paisajes y marinas de Asturias y paneles de vistas de León. Se desconoce el paradero de esta obra tras su desmontaje. En 1913 son reclamados los servicios de Zuloaga para decorar la capilla del Palacio Episcopal de Astorga. En 1917 Torbado le encarga la decoración de una fábrica de embutidos, realizando un relieve cerámico con los atributos del comercio y una Santa Teresa. En el mismo, también a través del arquitecto leonés, decoró la casa de un notario en la calle Ancha.
Los ocho bancos permanecieron varias décadas en la Plaza de la Catedral junto con la fuente estrellada, cuyos restos se guardaron en cajas en los sótanos del viejo consistorio de San Marcelo. A día de hoy dudo mucho que alguien sepa de su paradero, y por supuesto que nadie se haya planteado su reunificación, aunque visto el estado actual de los bancos esto ya sea casi imposible. Por desgracia otra muestra mas de la falta de interés de nuestros dirigentes y la desidia de todos los leoneses que vemos día a día como nuestro León de desmorona igual que estos bancos y no hacemos nada por evitarlo.

Fuente: Diario de León

Calle Guillermo Doncel

2011-01-04T11:08:00.007+01:00

Antes de entrar en detalles urbanos concernientes a la calle de hoy, no podemos por menos que hacer un alto para referirnos al apellido Doncel, que han merecido nuestra atención y sobre el que pasamos a aportarles algunos datos. Porque "doncel" era el nombre que a comienzos de la Edad Media se daba a los hijos de reyes y señores. Andando el tiempo y una vez llegado el Renacimiento, se designaba con dicho término a los jóvenes elegantes y pertenecientes, por supuesto, a lo más florido y selecto de la sociedad de la época. Pero bueno, sin entrar en más detalles, sólo añadiremos que "doncel", en la terminología botánica, es sinónimo del ajenjo común.
Realizada esta breve referencia, a modo de simple curiosidad, diremos que nos encontramos en el barrio de Las Ventas, en la calle A del mismo y que mantuvo dicho nombre hasta el mes de noviembre de 1935, cuando una reforma en la rotulación de la ciudad dispuso su nueva denominación como calle del Arroyo. Años más tarde perdería este apellido para tomar el ya definitivo de Guillermo Doncel, en homenaje al magnífico escultor y tallista del siglo XVI.
La calle comienza en la avenida de Mariano Andrés, en un breve y pronunciado descenso hasta el cruce con la calle 19 de Octubre. Desde allí, y haciendo un pequeño giro a la izquierda, continuará en línea recta para morir en el propio muro que limita el discurrir del ferrocarril de vía estrecha. Por cierto, su final se ve "decorado" por el cercano parque que sirve de oxigenante pulmón a San Mames. Es en esta segunda parte donde las viviendas son más modernas, tanto en estética como en altura.
¿Cómo recalaron en nuestra ciudad aquella veintena de magníficos artistas, entre los que se cuentan personajes de la talla de Juan de Juni, Juan de Badajoz, el artífice Pedro de Valderas, el pintor Alfonso de Mayorga y nuestro protagonista, el imaginero Guillermo Doncel?. Evidentemente, las nuevas obras y monumentos se multiplicaban en León y, para hacer más fácil su estancia, todo este grupo contó con la protección decisiva de una de las más destacadas damas capitalinas: doña Catalina Pimentel. Hija de don Alonso Pimentel y esposa de don Claudio de Quiñones, embajador de Felipe II, se erigió en gran benefactora de una generación de creadores que han dejado huella indeleble en nuestra ciudad.
La presencia de Guillermo Doncel en tierras leonesas se detecta en 1543, cuando talló el retablo de la iglesia del Salvador, en Valencia de don Juan. Posteriormente colaboraba con Juan de Angers, otro importante arquitecto de la estética renacentista, en el monasterio de San María de Tríanos, ubicado apenas a 5 kilómetros de Sahagún. Fundado por Tello Pérez de Meneses a finales del siglo XII, acogería a una floreciente comunidad de dominicos dedicados a la enseñanza de Humanidades. Tras un prolongado período de decadencia, su final se produjo durante la desamortización llevada a cabo por Mendizábal en 1835. Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado correspondiente al día 15 de junio de 1999 publicó una resolución de la Juan de Castilla y León por la que se acordaba la apertura del expediente de Bien de Interés Cultural para los restos del vetusto monasterio de Tríanos.
Pero la obra cumbre de Guillermo Doncel en León debemos buscarla en el imponente edificio de San Marcos, cuya ejecución decidió el mismo Fernando el Católico. En los medallones de la fachada, auténtico portento iconográfico, trabajó mano a mano con Juan de Juni, completando un conjunto de retratos históricos y mitológicos que asombran por su depurada maestría. También el coro de San Marcos, realizado entre 1537 y 1543, es obra de Doncel, esculpiendo una sillería coral que se cuenta entre las más bellas de España por su extraordinario valor plástico. Además, labró las puertas de la sacristía y las del claustro del templo catedralicio, dejando su sello personal en la más valiosa de las joyas capitalinas. Afincado entre nosotros hasta el año 1556, la extraordinaria figura del Guillermo Doncel se pierde en los intrincados vericuetos de la historia, aunque su aportación al patrimonio artístico le hace merecedor al recuerdo que se perpetúa en la calle bautizada con su nombre en el barrio de Las Ventas.

Fuente: Diario de León

Calle Concha Espina

2010-12-18T10:13:00.006+01:00

María de la Concepción Rodríguez García. Sí, no se queden sorprendidos, pues éste debería ser el nombre auténtico de la calle que hoy comentamos, y cuyo rótulo homenajea a la escritora cántabra doña Concha Espina. Fue durante el mandato como alcalde de José Martínez Llamazares, cuando el Ayuntamiento decidió aprobar la denominación de dicha calle.
Desde aquel 9 de febrero del año 1961, la que hasta entonces se conocía como Diagonal de Nocedo, en el populoso Barrio de San Mames, pasaría a llevar el nombre de la insigne y reputada escritora. Se trata de una calle que une la Avenida de San Mames con la de Nocedo, pues es la primera que hacia la derecha de San Mames lleva a ésta última.
Actualmente la vía sólo tiene una placa en su comienzo y otra al final, ambas en tal estado de deterioro y suciedad que resulta de lo más dificultoso adivinar su nombre. Una lástima que pervivan semejantes rasgos de desidia en una barriada moderna y pujante, que por otra parte son tan fáciles de subsanar. Es recta y no muy larga, aunque resulta de lo más transitada. Las casas son de mediana altura, y salvo un par de excepciones en su parte final que evidencian bastantes años, se encuentran bien cuidadas y adornadas con las farolas que por su color azul identifican al barrio. Superado el número 7 de la calle, un desvío a la izquierda lleva al jardín y entrada principal del Asilo de Beneficencia o Residencia Virgen del Camino, levantada en el año de 1915 para acoger a los ancianos necesitados. Edificada gracias al esfuerzo económico de los hijos del magnate local don Pablo Flórez, ha sido restaurada en fechas recientes, además de conservar en las dependencias interiores un hermoso vitral, obra de Guillermo Alonso Bolinaga.
Concha Espina, o como antes dijimos, María de la Concepción Rodríguez, nació en Santander el 15 de agosto de 1879, muriendo en Madrid el año 1955. Tras contraer matrimonio se instaló en Chile, pero tras el desastre colonial de 1898 regresó definitivamente a España. Escritora vocacional, Concha Espina comenzó a colaborar con la prensa madrileña y alcanzó la fama con su novela «La niña de Luzmela», en 1909. Invitada por su hermana a residir durante una temporada en Astorga, aquí escribiría su mejor obra, en 1914: «La esfinge maragata». Una novela de extraordinaria calidad, redactada en un estilo vigoroso y dulce a la vez, que sería reconocida por la Real Academia Española con el prestigioso premio Fastenrath. Así quedó sellada para siempre la relación entre Concha Espina y la localidad maragata. Tras su fallecimiento, el domingo 5 de julio de 1970, tuvieron lugar en Astorga una serie de actos en homenaje a la escritora cántabra. En presencia de Antonio del Valle, presidente de la Diputación, el propio hijo de doña Concha, doctor Luis de la Serna, descubrió una lápida en recuerdo de su madre. Luego tuvo lugar una misa en la Catedral oficiada por el obispo Brivá Miravent. Tras degustar un cocido maragato en el Casino de Astorga, toda la comitiva se desplazaba a Castrillo de los Polvazares. Allí fueron recibidos, a la entrada del pueblo, por muchachas ataviadas con trajes típicos y el célebre tamborilero Aquilino Pastor, un hombre con más de ochenta años y que ha dejado a su desaparición un importante legado folklórico y sentimental de las tierras maragatas. En definitiva, todo un personaje fallecido con más de cien años y que está considerado como el último maestro de la música popular leonesa. Se descubrió una efigie de Concha Espina y, a modo de colofón de tan emotivos actos, intervino en primer lugar el presidente de la Diputación. Después pronunció unas palabras doña Josefina, hija de la escritora. Entre otras cosas, recordaba que su madre, «había venido a Astorga con la convicción de que esta tienra le podía inspirar». Algo que, a la vista de la excepcional calidad de «La esfinge maragata», ocurrió en toda regla. Y nosotros, como leoneses de corazón enamorados de las cosas buenas que ocurren en la provincia, nos alegramos de que así fuera. Otro galardón que incorporar a la colección de retazos históricos de esta vieja y gloriosa tierra.

Fuente: Diario de León

Calle Vázquez de Mella

2010-12-11T09:12:00.006+01:00

Todas las ciudades y pueblos del país exaltan en las placas o rótulos callejeros a personajes, nativos o forasteros, que por muy distintas razones merecen permanecer en el recuerdo de las gentes. Y como es nuestro caso, con el tiempo son objeto de un análisis o recordatorio para aclarar sus raíces históricas a los ciudadanos de las distintas generaciones.
La calle cuya placa lleva el nombre de Vázquez de Mella, sita en la barriada de Nocedo, está dedicada a otro de aquellos ilustres pensadores del pasado que, al igual que la cercana dedicada a Jaime Balmes, anhelaban una España unida, católica y llena de prosperidad. Cuestiones ideológicas aparte, así debía pensar nuestro Ayuntamiento capitalino cuando, en la sesión celebrada el 8 de junio del año 1961 y siendo alcalde don José Martínez Llamazares, se dieron estas denominaciones a las vías que entonces correspondían a la tercera y cuarta que cruzaban la Avenida de Nocedo.
Y es precisamente en dicha avenida donde se inicia nuestra calle, concluyendo después de un ancho y recto trazado, con suave descenso, en la que homenajea a San Juan de Sahagún. Su primera parte, hasta el cruce con la calle Jovellanos, está constituida por las tradicionales y más antiguas viviendas cercanas a la arteria principal, de dos y tres plantas. Posteriormente se producirá un cambio radical, expresado en altos y modernos edificios que denotan la tendencia expansiva de León en los últimos años. «La bandera no es un trapo que nada nos dice; la bandera es un símbolo detrás del cual está lo que simboliza: la Patria». Esta frase tan expresiva nos sirve para retratar el contundente y básico ideario político de nuestro protagonista del día, que no es otro que Juan Vázquez de Mella y Fanjul.
Nacido en Cangas de Onís el año 1861, cursaría estudios de Derecho en Santiago de Compostela, donde se unió a los grupúsculos tradicionalistas que, contra toda razón lógica, seguían defendiendo una monarquía absoluta y carlista para España. En otras palabras, según les definían los liberales en tono humorístico, eran «la prez y honra de la carcundia hispana». El político tradicionalista Vázquez de Mella fue director del «Diario de Galicia», publicación que utilizaría como plataforma, para sus convicciones ultraderechistas, hasta que en 1893 era elegido diputado por el partido carlista e instaló sus reales en Madrid. Porque, eso sí, a pesar de ser un furibundo enemigo del sistema liberal y parlamentario, Vázquez de Mella ocuparía un escaño en las Cortes durante casi un cuarto de siglo. Dotado de una oratoria brillante y florida, siempre defendió en el hemiciclo la causa integrista y reaccionaria. Especialmente sus ideales carlistas, a pesar de que «los soldados de la Fe» habían sido derrotados en cuantas ocasiones se alzaron en armas, durante el siglo XIX, contra la legítima monarquía reinante. Sin embargo, el estallido de la I Guerra Mundial provocaría su ruptura con los carlistas. Don Juan se declaró entonces germanófilo, partidario del bando alemán, mientras que el entonces pretendiente del carlismo, don Jaime, era acérrimo y entusiasta partidario de los aliados. Entonces Vázquez de Mella, acompañado por un grupo de leales, fundaba el poco afortunado partido Tradicionalista. Una corriente política partidaria de la concepción clásica de la monarquía hispana, del llamado voto imperativo, la representación por clases, el regionalismo administrativo y, por encima de todas las cosas, la unidad católica de la nación. A modo de llamativo apéndice, se pretendía exigir una cierta responsabilidad social al rey. Considerado en gran medida como precursor ideológico del franquismo que llegaría después, el insigne tribuno don Juan Vázquez de Mella murió en Madrid el año 1928.

Fuente: Diario de Léon

Calle Pelayuelo

2010-12-03T12:47:00.006+01:00

Aunque en otro tiempo se la conocía como Travesía de los Cubos, lleva muchos años instalada en el callejero urbano capitalino y llama la atención por lo sorprendente de su nombre: calle del Pelayuelo. Más de un ciudadano se ha preguntado por la procedencia o el significado de esta curiosa denominación, a la que desconociendo su origen se asocia por similitud onomatopéyica con don Pelayo.
Nada más lejos de la realidad, pues desentrañado el misterio desde el comienzo, debemos decir que Pelayuelo era el nombre de un caballo. Así de sencillo.
Para salir de dudas y ubicar mejor la calle, conviene decir que su trazado es recto, con estrechas aceras y muy pequeña. Surge en el ángulo que forman la Avenida de los Cubos y la calle Carreras, concluyendo en el entronque de Perales y Alfonso El Justiciero, en pleno Barrio de La Palomera. Es una de las vías más diminutas y castizas del callejero local, y sin embargo de enorme raigambre histórica. Apenas son dos casitas las que configuran la acera izquierda, mientras que las viviendas de la derecha lucen on aspecto mas renovado.
Debemos referirnos a don Filemón de la Cuesta González, el entrañable «cura» que naciera en Posada de Valdeón, director que fuera del Diario de León y hombre ligado a los sectores ciudadanos más conservadores y tradicionalistas. Es don Filemón, como decimos, quien nos habla del famoso Pelagiolus o Pelayuelo, el noble bruto que poseía el rey leonés Bermudo III. Un monarca que sí cuenta con calle propia en la capital. Por esas casualidades que tiene la vida, don Filemón vivía en la Plaza San Pelayo. Sin que ello, insistimos, tenga nada que ver con el nombre que hoy tratamos. Es muy probable que nuestro Pelayuelo, destacado por su extraordinaria rapidez y ligereza, procediera de la montaña leonesa de Babia o Valdeburón. Unos enclaves caracterizados por su importancia y categoría en la cria de ganada caballar.
Vamos ya con el origen de la leyenda de Pelayuelo. Al morir el rey Sancho III de Navarra, Bermudo III se coáligó con su hermano don García para buscar la guerra con el sucesor Fernando I, heredero de la corona vacante.
La batalla se entablaría en el valle de Támara o Tamarón, en las inmediaciones de la palentina localidad de Frómista. Allí encontraba la muerte Bermudo, en un comprometido lance del que, desgraciadamente, no pudo salir victorioso. El rey leonés trató de acometer bruscamente a la caballería enemiga, desorganizándola, pero con tan mala fortuna que el ímpetu de Pelayuelo hizo que al momento Bermudo III se encontrara distanciado de sus tropas, quedando sólo y acorralado en una feroz y despiadada lucha. En aquellos momentos de furia incontenible, rodeado de enemigos por todas partes, matando sin piedad a cuantos adversarios encontraba a su paso, una lluvia de lanzas cayeron sobre su caballo y persona, sucumbiendo en aquel campo de batalla montura y jinete, desangrados y destrozados por mil heridas.
Así acabó, en aquel lejano año de 1037, la monarquía asturiano-leonesa, extinguiéndose la línea directa de los sucesores del mítico rey don Pelayo, quien precisamente había iniciado la dinastía en Covadonga, el año 718. Bermudo III, hijo de Alfonso V, reinó en León desde 1028 a 1037, y a lomos de su Pelayuelo falleció aquel intrépido jinete.
A pesar de desaparecer en plena juventud, el historiador Lafuente le dedica este elogioso epitafio: «Sin los vicios de la juventud, se ocupó de reformar las costumbres, era el consuelo de los pobres, fue justo y benéfico, y con las leyes y castigos oportunos llegó a corregir en gran parte el desenfreno y la licencia que se había introducido y propagado en el reino». Ahí está esa calle que, aunque por su nombre pueda resultar un tanto insólita, la ciudad de León dedica a un «real caballo». Su ubicación queda un tanto alejada de la que homenajea a su dueño, pero este entrañable «Pelayuelo» tiene su peso específico en el entramado urbano del León más rico en leyendas y hechos del pasado.

Fuentes: Diario de León

Casa de las Carnicerías I

2010-11-30T16:44:00.013+01:00

Fotografías de la Casa de las Carnicerías antes de su rehabilitación y posteriores a la misma.

Casa de las Carnicerias

2010-11-24T22:14:00.007+01:00

Siguiendo la corriente asociativa gremial característica de la Edad Media, en el burgo de León, los carniceros se integran en la Cofradía de San Martín. Su carácter corporativo ya se recoge en el primer Fuero de León, con licencia del Concejo, llegando a controlar los precios especulativamente. El Cabildo también obtendrá concesión real para esta actividad mercantil entre otras, al amparo de las cuales se financia el levantamiento de su templo. El Concejo y el Cabildo de León protagonizarán frecuentes pugnas con el gremio elevándose algunas ante el poder regio. Asimismo, las dos carnicerías, la del Cabildo y la del Concejo, mantendrán una continua rivalidad, ya que al amparo del mercadeo de la carne se realizaban la mayoría de las operaciones comerciales importantes.
La antigua Carnicería Mayor concejil, se situaba ocupando parte de la actual la plaza de San Martín, dividiéndola en dos plazas llamadas de las Tiendas y de las Carnicerías, en una zona frente a la ubicación del nuevo edificio, pudiéndose apreciar hasta hace poco tiempo la impronta de su traza en la anterior pavimentación existente en la plaza. La nueva casa de Carnicerías, se plantea con el derribo del antiguo edificio para "hacer plaza y ornato".
En 1491 ya se envía una provisión Real de los Reyes Católicos a fin de levantar entre otros edificios el de la Carnicería. Su degradación determina en 1566 la necesidad de erigir un nuevo edificio, lo que se concreta en 1577 en acuerdo concejil, siendo corregidor Juan Valencia.
El 3 de diciembre de ese mismo año se otorga una provisión Real por Felipe II, para comprar y derribar varias casas a espaldas de las Carnicerías viejas, aumentando el solar propio, para edificar las nuevas, con columnas y de piedra. Así pues se autoriza la construcción de una Casa de Carnicerías y se obtienen cinco mil ducados de sisa en vino y carne. En 1578 se compró el solar al monasterio de San Isidoro. El asunto saldría adelante con el siguiente corregidor Gómez Pérez das Marinas, comenzando las obras en 1579 bajo traza, condiciones y presupuesto de Juan del Ribero Rada, tras una fallida adjudicación a la baja presentada por el también oriundo de Trasmiera, Sancho Ortiz Marroquín, sobre la inicial propuesta de Rada. Las obras se intentan paralizar en 1579 con la llegada del regidor Juan de Villafañe, aduciendo razones de cambio de ubicación respecto a la marcada en la provisión Real y a la suntuosidad y elevado coste de la obra, finalmente se reúne el concejo con el corregidor Gómez Pérez das Marinas, sometiendo el asunto a votación, que ratifica la continuación de las obras. En 1580 Ribero delega en su aparejador Diego de la Hoya la continuación de las obras, que se finalizan en febrero de 1581, derribándose también las casas situadas frente a las mismas, despejando la plaza. Los regidores de la ciudad compensaron el buen hacer del corregidor colocando su escudo e inscripción conmemorativa en la fachada del edificio.

Juan del Ribero es oriundo de Trasmiera, comarca Cántabra fecunda en la producción de maestros de obras. Su actividad en León ya se documenta participando en la obra del Palacio de los Guzmanes (1558-1577) de Rodrigo Gil de Hontañón, a quien también representa en la contratación de la Universidad de Oviedo. Interviene en otras obras en la ciudad como el ábside de la Iglesia de las Concepcionistas y posteriormente en la renovación de las casas Consistoriales y en la Casa de la Panadería.
En 1852 el Ayuntamiento obtuvo una orden real para poder enajenar la Casa de las Carnicerías y el monte de Riosequino para obtener fondos a invertir en la traída de aguas de la ciudad. La compraron en 50.200 reales los hermanos Pedro y José Blanco Muñoz, industriales de cerería. Con licencia del Ayuntamiento hicieron unas modificaciones y adaptaron la planta baja para tiendas y el resto del edificio para viviendas de vecinos.
Más adelante, por herencia, se convertiría en mansión de los Posadilla Blanco y se venderá en 1967 al concesionario de la línea de autobuses a Boñar, don Francisco López Ferrera. El 6 de agosto de 1975 se declara Monumento Histórico Artístico.
El 9 de abril de 1986 compra el edificio don Manuel Díez García.
El 14 de agosto de 1986, ante el notario Cases Lafarga, el propietario don Manuel Diez García hace permuta de este edificio con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León por la casona del marques de Jabalquinto, en la calle Juan de Arfe, que era propiedad de la Caja de Ahorros.
El nuevo mecenazgo de nuestros días ostentado por la banca, ha permitido una recuperación de la fachada, único elemento con condición de monumento histórico (incoado expediente el 9 de junio de 1975), dentro del proyecto de remodelación integral del arquitecto Felipe Moreno Medrano. El cuerpo principal que conforma el frente hacia la plaza se construye en cantería de piedra de Boñar, con atenta sujeción en su fachada a las leyes compositivas del clasicismo tratadista, siguiendo directrices serlianas (su tratado se publica en Toledo en 1552). Además Ribero Rada lleva a término en 1578 la traducción de los Cuatro Libros de Arquitectura de Palladio (Venecia, 1570), por lo que tiene buen conocimiento de las interpretaciones del clasicismo divulgadas por los renacentistas italianos. Las pilastras toscanas marcan una estricta geometría de la fachada, ordenando la composición en dos niveles, organización utilizada en San Marcelo y en las casas Consistoriales. En el cuerpo bajo, en los extremos de los tres vanos con arquerías, aparecen vanos adintelados con luceras situadas sobre los mismos para mayor iluminación de las estancias, elemento utilizado frecuentemente por Ribero, que generalmente termina unido al inferior al eliminarse el alféizar-dintel que los separa, como sucedía en este edificio antes de la remodelación y como todavía sucede en la fachada norte del edificio de las casas Consistoriales. El cuerpo alto con una serie de balcones, aderezo funcionalmente innecesario, otorga al edificio un aspecto de palacio urbano, como recurso escenográfico para su ennoblecimiento. El edificio se remata con un friso de triglifos y cornisa. En el frente a la calle Zapaterías solo existiría doble altura en la crujía definida por el cuerpo principal de la edificación, rematándose el resto en una planta, con construcción más heterogénea sobre zócalo de piedra caliza, debido tal vez a condicionantes de economía y menor representatividad.
Del original edificio de las Carnicerías, desvirtuado por sucesivas ocupaciones, colmataciones y cambios de uso sólo se conserva la renovada fachada a la plaza y el trame correspondiente a la primera crujía a la calle de las Zapaterías. En el interior se conservaban vestigios del patio con tres lienzos porticados con arquerías, de una sola altura, bajo las que se dispondrían los puestos de venta, y el brocal del pozo, actualmente desplazado a una nueva ubicación. El cuerpo principal que da frente a la plaza presentaría la triple arquería del ingreso, a cuyos lados se situarían la escalera y el peso merchan. En la planta superior se dispondría la sala de subastas de rentas.

Fuentes: Colegio de Arquitectos

Plaza de San Martín I

2010-11-18T07:57:00.006+01:00

Plaza de San Martín

2010-11-15T15:56:00.003+01:00

La Plaza de las Tiendas, también llamada de Carnecerías, Contratación y del Rastro, auténtico cogollo urbano del León más típico y castizo, ve salir de sus esquinas cinco calles y otra más de uno de sus laterales. Estas seis intrincadas vías nos recuerdan en sus rótulos los diferentes oficios artesanales de los primitivos vecinos y pobladores, las historias y leyendas del pasado o su ocupación antaño por miembros de la denostada y perseguida raza judía. Sus nombres son Contratación, la Travesía de Santa Cruz, la Cal de Moros, Revilla, Zapaterías y Carnicerías.
Un poco lioso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tratar de aclarárselo. La hoy conocida como Plaza de San Martín y que antaño lució las denominaciones ya comentadas, se ve rodeada en la actualidad por seis calles que, siguiendo el orden de numeración de sus casas, serían: calle Plegaria, en singular, que no hay manera de que a los leoneses nos entre este detalle en la mollera, aunque semejante error se repite incluso en la nueva placa callejera.Luego vienen Matasiete, que evoca los amoríos de doña Leonor de Guzmán y el sangriento encuentro entre caballeros que tuvo lugar en la calleja; Mulhacín, en recuerdo del taimado judío «Malacín»; Juan de Arfe, descendiente de una familia de prestigiosos plateros y orfebres; Zapaterías, en alusión a los antiguos reparadores del calzado; y finalmente la Travesía de Carnicerías, en clara alusión al gremio de los matarifes y dependientes de carnadura.
Con todos estos datos, creemos que la plaza ha quedado correctamente ubicada en el plano urbano de León. ¿O acaso tienen alguna duda? Pues bueno, vamos a dejarlo definitivamente claro hasta para algún turista o forastero que pueda leer esta cita: estamos en pleno centro del «Barrio Húmedo», ¿de acuerdo? Seguro que ahora ya no surgen dudas y todos los lectores van a situar con exactitud la Plaza de San Martín o del «Húmedo», ese pequeño mundo íntimo y variopinto que conforma la glorieta. Nos encontramos en pleno corazón del más rancio e histórico viejo León, bautizado afortunadamente con un término que ya goza de reconocimiento nacional e incluso ha traspasado las fronteras: el «Barrio Húmedo».
Diremos que la plaza en sí es de traza irregular, en claro descenso y peatonal desde hace unos años, estando amparada, según dijimos, por un caserío de formas tradicionales, más o menos remozado según los casos. En el catálogo de viviendas también aparece, a despecho del tiempo, algún comercio de corte legendario que sobrevive a través del tiempo. Su peatonalización, decidida a comienzos de la etapa democrática que siguió al fallecimiento del general Franco, ha servido sin duda para potenciar y revitalizar este lúdico espacio. Ahora resulta muy agradable para el paseo tanto en su solitaria tranquilidad, como por el bullicio hostelero y consumista puesto de moda y que se multiplica tradicionalmente en la época estival. Lugar de ocio y de negocio, este castizo mentidero es uno de esos sabios rincones que imponen a nuestra capital una impronta muy personal, cuya mejor expresión, en términos monumentales, se encuentra en la artística Casa de Carnicerías. Un emblemático edificio que ocupa el número once de nuestra conocida plaza, y dedicado en nuestros días a moderna y confortable sala de exposiciones, propiedad de Caja España.
Esta Plaza de San Martín estuvo antaño dividida en otras dos plazoletas más reducidas, una llamada de Carnicerías y otra de las Tiendas, comunicadas ambas por dos pequeñas travesías y separadas por la casa que albergaba la famosa imprenta Miñón. Hace varios años desapareció dicha construcción, resultando la plaza homogénea que hoy podemos admirar. Un animado lugar de reunión en la capital leonesa donde practicar las tres artes fundamentales del ocio mejor entendido: la tertulia cordial, el buen comer y el mejor beber.
De procedencia francesa, parece ser que los Miñón se establecieron en Valladolid a finales del siglo XVIII, de donde pasarían con posterioridad a León. El fundador de la dinastía fue don Pablo Miñón, activo colaborador del sexto ejército en la Guerra de la Independencia. Por lo visto, él mismo se encargaba de imprimir los bandos, impresos y gacetas de campaña relacionados con el conflicto contra las tropas napoleónicas. El Liberalismo y la Ilustración alcanzaron enorme importancia en distintas clases sociales del pasado siglo, lo que se tradujo en un tremendo interés por la cultura y los libros extranjeros, principalmente escritos en Francia. Ello propició un gran desarrollo del periodismo, las bibliotecas particulares de las familias pudientes. A pesar del progreso, el cambio de modas y de costumbres, el Barrio Húmedo sigue siendo la zona más vinatera y alegre de la capital. Bien es verdad que León se ha abierto a otros barrios y sectores de la ciudad, donde han surgido distintos recintos tabernarios y de esparcimiento, pero el tipismo y sobre todo la acumulación de gente durante los meses de buen tiempo, encuentran su habitat natural en el «Húmedo». En los últimos años se ha incrementado en forma espectacular el número de pequeños bares apiñados en el menor espacio de terreno. Además del vino, ofrecen los buenos y nobles platos de una cocina cada vez más apreciada.

No debemos olvidar que esta barriada y núcleo urbano de San Martín, mitad moro y mitad cristiano, surgió fuera de la veterana muralla legionaria, en los agitados tiempos de la Reconquista. Sus antecedentes se remontan al siglo XI, en lo que se conocía como Mercado del Rey y junto al célebre «Arco de Rege», hoy desaparecido de la calle Platerías. Fue en este lugar, precisamente, donde se establecerían los mercados de la ciudad. Junto a este centro económico y social se irían agrupando los distintos artesanos, organizándose con el tiempo en cofradías que dieron nombre a muchas calles del viejo León: Zapaterías, Carnicerías, Cascalería... Más tarde, en un proceso imparable, surgirían las casas solariegas que dieron nobleza y lustre a la zona, llegando algunas a nuestros días.
Aquellos mercados del León medieval, auténticos zocos morunos cuyas lejanas reminiscencias aún perviven de alguna manera, hicieron aflorar en sus proximidades bodegas y tabernas donde comer y beber, cuyas florecientes raíces se extienden hasta el presente. Alrededor del «azogue» o núcleo comercial de la barriada, se fueron instalando los herreros, plateros y zapateros, procurando un ambiente artesanal y productivo a todo el entorno. Hoy en día, la extendida costumbre de tomar unos «vinos», acompañados por las correspondientes y suculentas «tapas», convertida en tradición para cerrar un trato, o simplemente con el objetivo de hablar y reunirse con los amigos, es algo ahora habitual e incluso terapéutico. Todo sea, en fin, con tal de evadirse de ese frenético ritmo de vida que imponen las reglas de juego de la sociedad moderna.
Mencionábamos antes el singular edificio de la Casa de Carnicerías, y es obligado referirnos a él. Una lápida en lo alto de su fachada resulta suficientemente elocuente: «Hízose este hedificio más las fuentes y calzadas de la ciudad, siendo gobernador, el muy ilustre Gómez Peretas Marinas». Esa Casa de Carnicerías se construyó en el año de 1561, siendo gobernador, como reza en su fachada, Gómez Peretas Marinas. Su función primitiva era el abastecimiento de carnes a la ciudad, de ahí su característico nombre. De piedra de sillería y portada clásica, con hermoso patio, consta de dos pisos y sobre la puerta de medio punto campea bien visible el escudo municipal. Ha sufrido muchas alteraciones a lo largo de su dilatada existencia, pero que sepamos y además de lo que hoy llamamos "matadero municipal", ha sido también casa de contratación de trigos, de pescados y géneros diversos, e incluso cárcel de mujeres. La Casa de Carnicerías es obra del arquitecto Juan de Rivero Rada, en cooperación con su ayudante Diego de Hoya. Nosotros la conocimos como casa de vecindad, con dos establecimientos tabernarios de gran solera, auténticas instituciones en la vida local, instaladas en sus bajos. Hoy se ha rehabilitado merced a un proyecto dirigido por don Felipe Moreno, mientras que en la fachada se nota la artística mano de Valentín Yugueros. Allí se ubica la sala de exposiciones de una importante entidad bancaria.

En la primera mitad del siglo XI surgía extramuros de la capital, con la cercana iglesia de San Martín, entonces de San Martín del Mercado, el primer núcleo parroquial que tuvo León. Como sabemos, el templo ha dado nombre a toda la barriada, incluida nuestra plaza protagonista. De aquella lejana y primitiva fundación no queda nada, pero sí de su posterior reedificación dos siglos más tarde. La iglesia de San Martín hubo de ampliarse hacia 1529 debido al aumento de su feligresía, y un siglo más tarde vio quebranta su sólida fábrica con la adhesión del llamado "Consistorio Viejo". En el interior de este rancio templo se halla una imagen del siglo XVI de su titular San Martín de Tours, conocido como el "apóstol de la caridad", así como un lienzo de excelente trazo que representa la popular estampa de la media capa. Según distintos autores especializados en temática religiosa, el culto leonés a San Martín, una de las más venerables figuras del Occidente cristiano, debió de iniciarse a comienzos del ya citado siglo XI, introducido por un caballero rico y de enormes prendas personales. Existen algunas pruebas sobre la antigüedad de la iglesia, erigida en una de las barriadas más castizas y comerciales de la vieja capital. Así se sabe que, antes del siglo XII, los judíos de Puente Castro, de Santa Ana y de San Martín, pagaban anualmente a la Catedral un impuesto de 200 sueldos de moneda del rey. Asimismo, a esta elevada contribución económica se le añadían elaboradas labores manuales, habitualmente realizadas en finas pieles. Eran los "guadamecíes", cueros adobados y adornados con dibujos y artísticos relieves. Los guadamecíes se utilizaban para retablos, cortinas, sillas de montar, tapicerías e incluso frontales de altar. Cada año se celebraba en este sagrado recinto la nominada como "fiesta de San Martín". Posteriormente, según se cita en un documento fechado en 1114, el templo ya se conoce como "San Martín del Mercado", en evidente alusión a las compraventas y mercadeos que tenían lugar en las zonas aledañas.
Bueno, pues tan sólo queda recordar la vida y obra del mítico San Martín de Tours. Martín, el luego obispo de Tours, vino al mundo en la localidad húngara de Sabaría, incluida en la comarca de Panonia, hacia el año 316. Hijo de padres paganos, recibiría el bautismo a los 22 años de edad, abandonando desde ese momento su profesión militar. Decidido a vivir en perpetua entrega a Dios y a su apostolado de verdad y justicia, Martín lograría como primera gran obra el convertir a su madre. Desde entonces comenzaba una existencia errante, dedicada a predicar por las campiñas y ayudar siempre a los más desvalidos.
Una anécdota ocurrida en aquella época refleja el carácter altruista de Martín, su enorme amor al prójimo. Cuentan que un día de intenso frío, cuando estaba con otros discípulos al abrigo de unas paredes, vio que un menesteroso, prácticamente desnudo, pedía limosna sin que nadie le prestase auxilio. Entonces Martín desenvainó la espada militar para cortar su capa por la mitad, diciendo al mendigo: "Toma, hermano, para que te alivies". Un gesto conmovedor que viene a decir, según los piadoso parámetros del cristianismo, que debemos amar a los otros como se quiere a uno mismo. Por cierto, en el interior de la iglesia leonesa de San Martín podemos encontrar, además de una imagen del siglo XVI correspondiente al titular, una atractiva pintura que representa precisamente la famosa escena de la media capa. Cuando Martín abandonó su lugar natal para viajar alrededor del mundo y predicar la vida monástica, ya gozaba de justa fama de santo entre los fieles. Innumerables episodios piadosos jalonan sus primeros años. De Hungría pasaría a Milán, donde fundó un monasterio de hombres, instalándose posteriormente en Roma. De allí viajó a las Galias, estableciendo otro cenobio en Ligugé bajo la regla de San Benito. En este lugar nuestro protagonista comenzaría a practicar la vida monástica, bajo la supervisión de San Hilario de Poitiers. Más tarde fue ordenado sacerdote y, en el año 372 y contra su voluntad, nombrado obispo de Tours. Eterno defensor de la fe e imbuido de un temperamento valiente y luchador, nunca dudó en enfrentarse con los arríanos por las mismas calles, e incluso se atrevería a pedir cuentas al corrupto Valentiniano en su propio palacio. San Martín continuaría con su tarea fundacional en muchos otros rincones de las Galias, especializándose en la formación del clero. A él se debe la novedad de dejar en cada pueblo unos encargados que se ocupasen del funcionamiento de las respectivas iglesias, creando de esta forma y en Francia la institución parroquial. Infatigable evangelizador y defensor a ultranza de los pobres y desfavorecidos, no existe un consenso generalizado sobre la fecha de su fallecimiento. Según las distintas fuentes, se habla de los años 396, 397 e incluso 400. Sea como fuere, la muerte de San Martín de Tours provocó un duelo nacional, siendo más de dos mil monjes de todas las procedencias los que acudieron para rendirle el último homenaje a una de las figuras más venerables surgidas en aquél Occidente cristiano. Santo enormemente popular y querido, su nombre señala incluso unas fechas del calendario: el cálido "veranillo de San Martín" que se da en el mes de noviembre como última etapa cálida antes del prolongado invierno.

Fuente: Diario de León

Calle Jovellanos

2010-11-09T19:08:00.003+01:00

En el libro «Las calles de Gijón», de Luis Miguel Piñera, se narra como el joven Gaspar Melchor de Jovellanos, en la plaza situada frente a la casa donde nació, plantaría nueve árboles de distintas especies, cuyas letras iniciales conformaban su propio nombre. Eran un jazmín, un olivo, etc, etc. Sin duda, una forma extraordinaria para su tiempo de rotular una calle de la vecina ciudad, a la que tantos lazos sentimentales nos unen. En León, que sepamos, no tenemos ninguna plaza o calle bautizada de manera tan sublime e imaginativa, así que nos conformaremos con poseer una calle que recuerda y rinde homenaje a tan ilustre personaje. Para situarnos mejor, diremos que empieza en la que lleva el nombre de Vázquez de Mella, concluyendo después de un mediano e irregular trazado en la señalada como Alfonso VI. Su lado izquierdo es una zona verde, arbolada y cuidada, lo que la confiere un aspecto apacible y tranquilo. No obstante, y a pesar de que las edificaciones son modernas y de elevada altura, su imagen es de una serenidad inherente con el pasado de estos lugares. Después de pasar la calle Jaime Balmes se hace peatonal, respetando ese toque «verde» que sigue aquí representado por una hilera central de árboles jóvenes.
Don Gaspar Melchor de Jovellanos nacía en Gijón el 5 de enero de 1744, a la vera de la preciosa y tan frecuentada por los leoneses playa de San Lorenzo. Fue bautizado en la iglesia de San Pedro, emplazada frente al bravo y turbulento mar Cantábrico, para cursar luego estudios en Oviedo, Avila, Osma y Alcalá. En 1767, una vez terminada la carrera de Derecho, era nombrado alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla, permaneciendo en Andalucía por más de una década. Integrado en los círculos intelectuales de la capital bética, Jovellanos se convirtió en uno de aquellos «ilustrados» que lucharon por reformar la educación, la justicia y la economía en la agotada nación española.
En 1778 se instala en Madrid en calidad de alcalde de Casa y Corte, multiplicando sus actividades políticas y sociales: ingresaba en la Sociedad Económica, en las Academias de Historia, Lengua, San Femando y Derecho, siendo uno de los fundadores del Instituto Asturiano y el Banco de San Carlos, luego Banco de España. En 1792, tras la caída en desgracia de Pablo de Olavide, Jovellanos fue nombrado subdelegado general de Caminos de Asturias.
Aquí en el norte se implicaría en la construcción del camino real de Castilla, cruzando el peliagudo puerto de Pajares, obra que le llevó a pasar largas temporadas en León, invitado por los santiaguistas del Hostal (Hospital) de San Marcos. Hombre poco dado al ocio, se ocuparía de fundar y arreglar personalmente la naciente Biblioteca de San Marcos. Por supuesto, una huella imperecedera del paso de don Gaspar por León. En 1797 fue llamado de nuevo a Madrid, siendo nombrado ministro de Gracia y Justicia por el favorito Godoy. Cargo que ocupó durante apenas un año, dadas las diferencias que surgieron con el intrigante Godoy, quien se ocuparía de desterrarlo a su Gijón natal. E incluso, llevado de una sorprendente y poco explicable inquina, mantuvo a Jovellanos en prisión, desde 1801 a 1808, recluido en el mallorquín castillo de Bellver. En la isla escribiría sus «memorias del castillo de Bellver», otra de las obras que demuestran la clarividencia literaria de este hombre inteligente y multifuncional.
Con el estallido de la terrible Guerra de la Independencia, don Gaspar era liberado para regresar acto seguido a su querida Asturias. Fue representante de su región en la Junta Central del Reino, organismo que coordinaba la lucha española contra los soldados del usurpador Napoleón Bonaparte. En 1810 escribiría la «Memoria en defensa de la Junta Central», explicando su acción en esta decisiva época. En 1811 don Gaspar se encontraba avecindado en Gijón, cuando la ciudad costera fue tomada por los invasores franceses. Situación que provocó su marcha hacia Vega de Navia, localidad donde fallecía en 1811. Así desapareció el gran Jovellanos, uno de los más lúcidos exponentes de la Ilustración española. Pero su extraordinaria actuación personal a favor de una patria que, olvidadas sus glorias del pasado, agonizaba de mala y triste manera, no ha quedado olvidada en la memoria colectiva del país. Al menos, en el populoso Barrio de San Mames.

Fuentes:Diario de León

Calle La Sal

2010-11-06T17:42:00.006+01:00

No, no se confundan, pues no es nuestra intención hablarles del Barrio de La Sal, ese núcleo urbano que se extiende por las travesías aledañas a la Avenida del Doctor Fleming. Ese entorno cercado por las vías del ferrocarril y con grandes dificultades de acceso al centro de la ciudad. Tampoco haremos una semblanza de aquel escritor sevillano de nombre Juan de la Sal, nacido a mediados del siglo XVI y que fue obispo dé Argelia. Nos vamos a referir a una pequeña calle de nuestra ciudad, caracterizada por un ambiente típico y evocador que la hace muy querida a los leoneses.
Hablamos de La Sal, esa calleja que partiendo de la que recuerda a Mariano D. Berrueta, concluye en la calle de la Paloma. Una vía peatonal y en ligero ascenso, con abundantes reminiscencias del pasado, incluida en el entramado inmediato a la Plaza Mayor. Sin embargo, sus viviendas se han ido alterando con los años y ahora son modernas, cuidadas y no muy altas, a excepción de una construcción que en su final mantiene un cierto y gratificante sabor añejo. Como el que tenía aquel espacioso y popular bar ubicado en lo que hasta hace poco era un solar vacío, hacia la mitad de su lado derecho.

Como bien indica la placa en memoria del poeta Paco Perez Herrero: "Calle de treinta pasos, ni uno menos ni uno más. ¡Qué cortita y qué estrechita es la calle de la Sal!". Y es verdad, porque desde luego no va más allá de los treinta pasos; es tan pequeña que en ocasiones pasa incluso inadvertida en los mapas callejeros leoneses. Antes fue conocida como calle de las Cuatro Vueltas o Revueltas, y desde el siglo XVIII como Bodega Vieja y Bodega de la Sal, recortándose su nombre y llegando a nuestros días con esa corta palabra de tres letras, tan diminuta como la misma calle. El gran Aristóteles ya nos ha dejado escrito la importancia que siempre ha tenido la sal, para la vida y la salud del ser humano y los animales. Por ello, de este bien tan necesario siempre se pueden encontrar referencias o tratados en libros y legajos antiguos. Así sabemos que la sal es una sustancia blanca y cristalina, muy saludable, que se emplea para sazonar y conservar los alimentos. Muy abundante en el agua del mar, su evaporación en antiguas edades geológicas dio lugar a depósitos de sal cristalizada.
Curioseando en los viejos documentos antes citados, nos hemos enterado de la procedencia de la sal vendida en León. Hasta hace pocos años era un monopolio oficial del Estado, que controlaba el producto y su distribución en la ciudad y localidades cercanas. A nuestra capital llegaba desde las cercanas salinas de Aviles o Llanes, almacenándose la sal en el "alfolí" o almacén situado en nuestra calle. De ahí el nombre que ha perdurado hasta nuestros días y, desde luego, la importancia de la calle por albergar dichos depósitos. Parece ser que hasta finales del siglo XVI no se promulgó una provisión real que, expedida en Madrid, autorizaba su compra a los tenedores y abastecedores de sal, para venderla al por menor, no existiendo castigo por ello. Todo como consecuencia de la necesidad de este bien y la carencia que en muchas ocasiones se producía entre los recaudadores de los "alfolíes", o las dificultades que a causa de las comunicaciones se producían con la cercana provincia asturiana. Así, poco tiempo después, los vecinos leoneses podía comprar toda la sal que necesitaran para su consumo. Y no sólo en las salinas oficiales, sino en cualquier otro lugar, siempre que se abonasen los correspondientes derechos reales.
Éste ha sido el comentario dedicado a esta estrecha, pequeña, antigua y salinera vía, tan poquita cosa en el entramado urbano que puebla la ciudad, pero de entrañable recuerdo y presencia en el Barrio Húmedo.

Fuentes: Diario de León

El Arca del Cautivo

2010-11-04T21:28:00.005+01:00

A principios del siglo XVI la Virgen se aparece al pastor Simón Alvar que pastoreaba en los páramos a pocos kilómetros de León. Enseguida se construiría una ermita y luego un santuario y rápidamente la ya conocida como Virgen del Camino comenzaría a hacer prodigios y convirtiéndose su santuario en centro de devoción y peregrinaciones.Uno de esos prodigios es el conocido como El Arca del Cautivo.
Alonso Rivera, natural de Villamañan, le toco por campo de lucha las costas del sureste de España, y por plaza de cautividad Argel. Todos habían oído hablar del corsario Barbarroja, mas no todos conocían al moro Alcazaba, que fue el amo que le tocó a Alonso Rivera, como esclavo cautivo. Mucho sabia el cautivo cristiano de pozos y norias que en el páramo y la ribera del Esla abundan estos artefactos, pero el trabajo del borrico para hacer girar la noria nunca lo había hecho. Ese era el trabajo de su esclavitud y otros aún mas duros.
¿Pero por qué preocupaba tanto al amo aquel cautivo de las tierras de León?. Todo comenzó un día en que Alcazaba oyó hablar solo a Alonso Rivera. Le preguntó que qué decía. Y el cristiano le hizo entender que rezaba a la Virgen de su tierra en el norte de España para que un día le liberase.
Fue por esto por lo que el moro desde aquel día desconfiaba de todo. Le apretaba mas las cadenas y grilletes y le llego a encerrar en un arca de madera por la noche.
Un día el moro decidió trasladar a los cautivos hacia Trípoli para venderles en aquella ciudad pero el mar y los vientos podían mas que los remeros y estos les acercaban cada vez mas a las costas españolas. Los cautivos se dieron cuenta y rezaban mas todavía... Alonso Rivera lo hacia a su Virgen del Camino.
Relevaron a los remeros y a pesar del látigo nadie podía con las olas que arrastraban la embarcación.
Así fue como arribaron a costas cristianas y como una vez liberados lo primero que hizo Alonso Rivera fue dirigirse a la ermita para postrarse y dar gracias a la Virgen del Camino.
Del moro Alcazaba poco mas se sabe, solo que prometió hacerse cristiano, impresionado por lo sucedido y en cuanto a nuestro cautivo, se supo todo ya que tiempo tuvo de contarlo a lo largo del camino hasta León donde se encontraría con Simón Alvar que estaba sirviendo a la Virgen en la ermita. A los pies de la Virgen promete a su vez que se quedará como ermitaño contando a los peregrinos y devotos el prodigio de su liberación, mostrando el arca que le sirvió de cárcel, y de la que la Virgen le había liberado.

Calle Puerta Sol

2010-11-03T16:31:00.003+01:00

Según planos de la época, a principios del siglo XVI, podemos encontrar la Plaza del Pan (Plaza Mayor), Contratación (Plegaria), Cuatro Revueltas y Arco de Rey (Cardiles y Platerías), Bodega Vieja (calle la Sal), Judería (Santa Cruz), Matasiete y Zapaterías, Revilla (Juan de Arfe), Rodesneros (Tarifa), Malacín o Mulhacín, y puerta de Diego Gutiez o Gutiérrez (Puerta Sol).
Para los que dudan de la exacta ubicación de esta «Puerta del Sol» leonesa, diremos que estamos en el «Barrio Húmedo», a un paso de la Plaza Mayor. Su punto de partida se localiza en la calle Santa Cruz, para entrar acto seguido en un marcado declive descendente que concluye en el entronque de las vías Daoiz y Velarde, Caño Badillo y Murías de Paredes. Plenamente integrada en lo más rancio del casco histórico capitalino, supone una especie de transición entre las raíces del viejo León y el futuro que aparece unos metros más allá, instalado en los barrios periféricos. Es prácticamente recta, con una ligera desviación tanto en su trazado como en las estrechas aceras, si bien tiene controlado el acceso de vehículos, a partir de la peatonalización del casco antiguo. Respecto al caserío, sus viviendas quizás sean un punto más elevadas que las de este entorno significado por el castizo Barrio Húmedo.
Decir «las cercas» es mencionar los grandes lienzos de muralla que, teniendo como eje a la histórica Puerta Moneda, discurren uno hacia la Plaza de San Francisco y otro hacia la Plaza de Santa Ana. Son lienzos de murallas militares, de un grosor de dos metros de espesor, construcción sólida y compacta, con pasadizo y troneras, que no sólo han sabido soportar admirablemente los ataques de tantos enemigos, sino que han resistido el inexorable paso del tiempo. De estos lienzos paralelos, uno por cada lado, que eran las «cercas» de San Francisco y Santa Ana, ordenadas levantar por Alfonso XI, tuvieron en el canónigo de la Catedral Diego Gutiez el decisivo mentor para su construcción. Fue por ello que en el lado que hoy ocupa la actual calle de Caño Badillo, se abrieran tres puertas que permitieran un mejor acceso a la entonces Plaza del Pan o Plaza Mayor. Eran la Puerta del Peso de la Harina, al lado de la Torre de los Ponce; la Puerta de Cal de Raneros, más o menos donde estuvo el que fuera cuartelillo de la policía municipal, hoy establecimiento hotelero; y una tercera puerta que se bautizó con el nombre de Arco de Diego Gutiez o, por su orientación, Puerta Sol. El citado capitular, del que apenas tenemos noticias, también contribuyó a la reconstrucción de la siempre deteriorada muralla romana que transcurre por lo que hoy es avenida de Los Cubos y calle Carreras. Lo auténticamente penoso es que, al igual que ha ocurrido con las diferentes puertas que tenía la ciudad para su comunicación con el exterior, esta Puerta Sol desapareció en 1866, ordenada su demolición por el entonces alcalde don Dámaso Merino Villarino. Antes de finalizar su trayecto tiene nuestra calle una desviación a mano izquierda, que conduce al ángulo sudeste de la Plaza Mayor. Es una sombría escalerilla, y siempre la hemos conocido así, que salva el fuerte desnivel entre plaza y calle mediante un despliegue de treinta y tres escalones. Encima de la misma, una vez alcanzada la plaza, se halla una hornacina que tuvo una talla mariana y farolillo dedicada a la Purísima, conocida hoy en día como la Virgen de Casa Benito. La hornacina ha tenido sucesivas restauraciones y siempre ha precisado de distintos cuidados. Por poner un ejemplo, lejos queda aquella campaña de 1927 promovida por el ínclito «Lamparilla» en la prensa local, en su afán de perpetuar este piadoso y típico rincón leonés.
También se perpetúa aquí el trágico episodio de una soldado francés del Regimiento de Dragones, de guarnición en la ciudad, que se precipitó por esta escalinata en la noche del 7 de junio de 1810, falleciendo jinete y caballo. Desgracia que sirvió a un puñado de combatientes leoneses para ponerse a salvo, librándose así de la furiosa acometida de los sables napoleónicos.

Fuentes: Diario de León

Edificio de Correos y Telégrafos I

2010-10-31T09:18:00.008+01:00

Plaza de Regla antes de la construcción del Edificio de Correos y Telégrafos

Una vez construido

/>

Actualmente

Edificio de Correos y Telégrafos

2010-10-30T10:45:00.006+02:00

Manuel de Cárdenas, nacido en Madrid en 1877, se asienta en León en el año 1900, al obtener la plaza de arquitecto municipal, residiendo en la ciudad hasta el año 1920, en que regresa a su ciudad natal. No obstante su labor profesional continuará muy ligada a su clientela leonesa, con una prolifica labor al servicio de la burguesía local. Además pasa por todos los cargos oficialistas del momento, arquitecto diocesano de Astorga y León, así como arquitecto provincial, encargado de las obras restauratorias de la catedral de León y de la de Zamora. Compagina su trabajo profesional con la docencia en la fundación Sierra Pambley, ligada a la Institución Libre de Enseñanza, donde imparte clases de dibujo y mecánica, vocación que culmina con la cátedra de construcción de la Escuela de Arquitectura en 1940 y con la de proyectos en 1942. En 1944, con 67 años, ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El solar en el que se asienta el edificio, está situado en plena plaza de Regla, junto a la Catedral. Es producto del derribo de dos casas propiciado por el Plan de Reformas Postales de 1909, y es cedido por el ayuntamiento de León al Estado para la realización del nuevo edificio del servicio de Correos y Telégrafos. A tal efecto se convoca un concurso nacional, publicado en la Gaceta de Madrid el 31 de agosto de 1911. En las bases se manifiesta la premisa de conseguir plasmar un carácter acorde al destino del edificio, por medio de unas fachadas donde campeen los estilos históricos nacionales, y sobre todo los típicos de la localidad donde el edificio se construya.

Al concurso leonés sólo se presenta un proyecto, firmado por Cárdenas, por entonces arquitecto municipal. En la documentación conservada, se trasluce el problema inicial que surge para la constitución del jurado, formado por el alcalde de León y ocho vocales de los cuales cuatro debían ser arquitectos de la localidad o provincia, que se completaba con los jefes de Correos y de Telégrafos, un arquitecto de la dirección del ramo y un vocal secretario nombrado por el alcalde. Como arquitectos lugareños seleccionados para el fin juzgador, sólo aparecen Juan Crisóstomo Torbado y Francisco Blanch y Pons, a los que se unen tras varias justificaciones, por no haber en esta localidad ni en esta provincia más arquitectos en condiciones de formar parte del tribunal, el residente en Oviedo y encargado de las obras del instituto que se levanta en esa ciudad, Emilio García Martínez, y el diputado en Cortes por esta provincia y arquitecto de formación, Amos Salvador. En representación de la Dirección General de Correos y Telégrafos actuaría Luis María Cabello y Lapiedra. El proyecto se expondría al público durante ocho días el 19 de noviembre de 1911, según lo indicado en las bases, fallándose el concurso a su favor en mayo de 1912.

Fachada del proyecto original

El edificio tiene una superficie construida en planta de 858.30 metros cuadrados, con un presupuesto de 288.384 pesetas, presentando problemas su liquidación, al solicitar el contratista Manuel Suárez los intereses que le correspondían según contrato por la demora en el pago. Las obras terminarían en 1918.

La solución dada por Cárdenas, resuelve el proyecto con una organización en tres crujías en torno a un patio, cubierto en planta baja, donde se destina a zona de atención al público. En las tres plantas restantes sitúa las oficinas, con una disposición tradicional de una serie de habitaciones sucesivas. Como respuesta coherente con las demandas del concurso, de índole fachadista en sintonía con las preocupaciones exclusivamente formales a las que se limitaba el entendimiento academicista de la arquitectura, Cárdenas plantea un revivalismo medievalista, con superposición de elementos distorsionadores, que entran en contradicción con el aire más cosmopolita del premodernismo que subyace en el diseño. Esto se hace patente en la comparación entre lo construido y lo proyectado en principio. El edificio gana en calidad con la simplificación que se produce gracias a la depuración de las características más retrógradas, afines a los denominados estilos históricos nacionales que preconizaban las bases. Desaparecen las múltiples referencias heráldicas, se modifica el remate de la torre esquinada, que se hace más proporcionada, se integra de modo más afortunado la planta de coronación y se abandona el aire goticista arcaizante del planteamiento inicial. Algo similar, aunque con menor transformación, sucederá en la propuesta de Balbuena para el concurso del Casino de León de 1920.

El tratamiento exterior se resuelve a base de piedra caliza griotte de la montaña leonesa, con labra en bruto, asumiendo la expresividad natural dimanada de las características propias del material, que ya había utilizado acertadamente Gaudí en el edificio de Botines, corroborando su notable sensibilidad en el empleo de los elementos constructivos.

Fuente: Colegio de Arquitectos

Plaza de Balanzategui

2010-10-24T20:34:00.006+02:00

Tenemos constancia de que este pequeño ensanche, situado a las afueras de la ciudad y en el popular Barrio de Las Ventas, recibió allá por noviembre de 1935 el nombre de Plaza de las Escuelas. Luego, se cambiaría su denominación en recuerdo y homenaje al militar y alcalde de la capital, el zarauzotarra Pedro Balanzátegui Altuna. En la actualidad aquel mínimo espacio se ha convertido en una amplia plaza, con entrada y salida por la Avenida de Mariano Andrés. A ella convergen tres calles con el más hondo sentir de la realidad provincial: Peñalba, Gumersindo Azcárate y Aviados. A pesar de la amplitud de este rincón, las aceras son muy estrechas y, hasta hace pocos años, solamente poseía en su parte central una alta farola que servía de eje central para regular todo el tráfico. Desde esa fecha ha vivido una importante remodelación, configurándose un significativo espacio peatonal en uno de sus lados. Dotado de bancos para el descanso del transeúnte. Como nota final se adorna con una modernista fuente. Aunque, eso sí, su diseño desentona espectacularmente con el de las construcciones de su veterano entorno. Don Pedro Balanzátegui Altuna nació en la guipuzcoana población de Zarauz el año 1816. Militar de carrera, fue destinado en nuestra ciudad con el grado de capitán. Aquí desposó a doña Eusebia Escobar, abandonando la vida castrense para ocuparse de la gestión de la hacienda familiar. Hombre de probada rectitud y con gran consideración entre los ciudadanos, fue nombrado alcalde de León en 1857, por decisión personal de la reina Isabel II. En su calidad de regidor municipal, recibiría a los monarcas en la visita que realizaron a León en el verano de 1858. A pesar de llegar hacia la una y media de la madrugada del 28 de julio, la población en masa acompañó a los reyes hasta la Catedral, donde oraron antes de retirarse al Palacio Episcopal. Durante el tiempo que permanecieron entre nosotros, el Ayuntamiento dispuso el reparto diario de 2.200 libras de pan. No en vano, tal como recordó don Pedro en una encendida proclama, era preciso festejar con largueza esta visita regia, ya que desde que viviera Felipe III en 1601, no se producía en León tan magno acontecimiento. Doña Isabel, acompañada de su esposo y del pequeño príncipe Alfonso, futuro Alfonso XII, estuvo en San Isidoro, en la iglesia del Mercado, los conventos de Recoletas y la Concepción, además de la Casa Hospicio. Don Pedro Balanzátegui sería nombrado nuevamente alcalde desde 1867 a 1868, acometiendo durante sus legislaturas un importante proceso modernizador en la capital. Bajo su eficiente mandato se construyó el puente de hierro del Bernesga y la conducción de aguas, además de potenciar decisivamente el trazado del ferrocarril entre las ciudades de Palencia y León. Avecindado en el conocido palacio de Torreblanca, sede desde 1921 del Nuevo Recreo Industrial, Balanzátegui fue un hombre muy apreciado en León, a pesar de peculiaridades como la de multar a las señoras que, al paso del Santísimo en procesión, no cerrasen sus sombrillas. Una persona, en fin, muy religiosa y apegada a las tradiciones más obsoletas del pasado.No obstante, en León causó enorme sorpresa que don Pedro se lanzase al monte en 1869, capitaneando la sublevación carlista en nuestras tierras.Una intentona nuevamente condenada al fracaso, ante la falta de apoyo popular a una estrategia descabellada. Ante la persecución de las fuerzas de la Guardia Civil, Balanzátegui y sus hombres buscaron refugio en tierras palentinas. Allí sería capturado y, según las disposiciones dictadas para todo rebelde que fuera apresado con armas en la mano, fue fusilado en el pueblo durante la madrugada del 6 de agosto del año 1869. Tanto don Pedro como doña Eusebia Escobar, miembro de una distinguida familia de la capital, están enterrados en el pueblo de Cembranos.

La Tanga

2010-10-21T07:58:00.005+02:00

Se trata de un juego de lanzamiento de precisión que por su sencillez se encuentra extendido por toda la geografía española. Según la zona en la cual se juega, recibe un nombre distinto. El juego consiste en intentar acercar una pieza metálica que se lanza llamada tostón, a una chapa que se encuentra depositada encima de un elemento de madera, llamado tanga. Básicamente, el juego implica el que el tostón derribe la tanga y consiga quedarse más cerca de la chapa que ésta de la tanga. El terreno de juego es horizontal y liso, sin ningún tipo de obstáculos que impida el desplazamiento aéreo del tostón. La cancha de juego es una superficie rectangular que comprende un área central denominada área de tiro, dos áreas situadas frontalmente a la anterior, llamadas zona de lanzamiento y zona de fondo y dos áreas laterales denominadas zonas de seguridad. El área de tiro, es un rectángulo de 20 m. de longitud por 2 m. de ancho. Los centros de las líneas de fondo van unidas por otra línea discontinua llamada de tiro que determina los puntos de situación de la tanga y distancia de tiro. El juego utiliza como blanco a golpear una pieza de madera de 17 cm. de longitud, que recibe el nombre de tanga. Una chapa o moneda de 25 - 30 mm. de diámetro y 2 mm. de grosor, que se coloca encima de la tanga. Y un disco metálico, denominado tostón, como elemento que se lanza sobre la tanga. Tiene un peso de 700 gr., y su diámetro oscila entre 9 y 10 cm.
La distancia de tiro depende de las categorías que tiene establecido la Federación Regional de Deportes Autóctonos para el juego de la Tanga.
Alevín: hasta 11 años, 12m.

Infantil: de 12 a 14 años, 14 m.

Juvenil: de 15 a 18 años, 18 m.

Especial: de 19 a 60 años, 20 m.

Tercera edad: desde 60 años, 18 m.

Mujeres: 16 m.

El peso mínimo de los tostones tambien depende de las categorías:

Alevín: 65 mm., 300 gr.

Infantil: 70 mm., 400 gr.

Juvenil: 80 mm., 600 gr.

Especial: 95 mm., 700 gr.

Tercera edad: 90 mm.,600 gr.

Mujeres: 70 mm., 500 gr.

La modalidad de competición reglamentada implica un juego de dos equipos de dos jugadores lanzando 2 tostones cada jugador.
La puntuación que se puede obtener a lo largo del juego es la siguiente:
- CAMA: equivale a dos puntos. Es cuando el tostón, habiendo derribado la tanga, queda más lejos de la chapa, que ésta de la tanga.
- TODO: equivale a 4 puntos. Es cuando el tostón , habiendo derribado la tanga, queda a igual distancia o más cerca de la chapa, que ésta de la tanga.
Individualmente, cada jugador puede conseguir como máximo 8 puntos en cada tirada. Si el primer jugador derriba la tanga y no tiene más tostones para lanzar, recoge sus tostones y deja la tanga con la ficha en el suelo, a continuación lanza su compañero que intenta acercar algún tostón a la chapa para conseguir los cuatro puntos de la jugada. El equipo que lanza a continuación siempre comienza con la tanga y la chapa arriba. Gana el equipo que consigue mayor número de puntos en las 16 tiradas que componen la partida. En caso de empate se dan 6 tiradas más. Y si persiste la igualada se juega al fallo.

Calle Marcial Pincerna

2010-10-18T07:09:00.004+02:00

Estamos en una calle con algo más de tres cuartos de siglo a sus espaldas y prácticamente desconocida para los leoneses. Y no sólo por el nombre, sino también por su ubicación. ¿A quién se le ocurrió bautizarla con semejante denominación? Debemos acudir a los Libros de Plenos del Archivo Municipal, para cuántas consultas sean precisas. Les podemos adelantar que con anterioridad fue la calle B y que algún tiempo después, la Comisión Gestora de nuestro Ayuntamiento, en sesión del 27 de noviembre de 1935, la dio el nombre de calle de las Cárcavas. ¿No les dice nada esta denominación? Estamos seguros que sí, que algún lector experto ya presume su localización en el callejero. Hoy nos hemos acercado hasta el barrio de San Esteban, en una pequeña calle, recta y de estrechas aceras, que partiendo de la que homenajea a don Benito Arias Montano, termina recibiendo a la singular Dama de Arintero. Debemos incidir una vez más en la marcada pendiente de este entorno, porque como no podía ser menos la vía va ascendiendo desde sus inicios hasta diseñar una inclinación que encuentra su cumbre en el tramo más moderno de la remozada calle Dama de Arintero. Es una calle tranquila, como decimos de mínimo trayecto y carente de referencias sociales. Su historia es la de la propia barriada, y su caserío apenas destaca por la pequeña estatura y años de antigüedad, con excepción de algunas viviendas más modernas que sustituyen a las primitivas y rematan su conclusión. Pero ya que «no hay dos sin tres», ¿saben dónde se encuentra una calle que lleva el nombre de don Julio Pérez Llamazares? Pues don Julio, al que sólo conocimos por sus escritos, a pesar de habernos dejado un 24 de diciembre de 1970, fue un sacerdote ejemplar muy conocido en León. ¡Ah!, se nos olvidaba ubicarles su arteria. Don Julio fue abad y prior de San Isidoro, y como de bien nacidos es ser agradecidos, el Ayuntamiento dedicó una calle a este entrañable cura de San Justo de las Regueras que vivió noventa y dos años. Bueno, más que una calle habría que hablar de unas «escaleras». Sí, su nombre lo llevan esas escalinatas tan cercanas a San Isidoro que conducen desde la plaza de dicho nombre a Ramón y Cajal. Cuántas veces habremos pasado por ellas, sin percatarnos casi de su existencia. Ahora ustedes se preguntarán qué relación podrá tener don Julio Pérez Llamazares con la calle que hoy presentamos y cuya denominación es la de Marcial Pincerna. Pues les aseguramos que ninguna, aunque gracias a las obras de don Julio y desde luego a los escritos de don Máximo Cayón Waldaliso, hoy podemos hablarles de dicho nombre. En una de las bóvedas del magnífico Panteón de los Reyes, en San Isidoro, existe una composición pictórica del siglo XI que representa a Cristo con los doce apóstoles en la llamada «última cena». Sorprendentemente, en ella aparecen otros dos personajes que por voluntad propia o fantasía personal del artista que realizó la obra, se han unido al festín en calidad de servidores: uno es Marcial y el otro su compañero en tales menesteres, conocido como Macía. Parece ser que ambos autorretratos corresponden a sendos sacerdotes, delicados artistas que también pintaban y que por supuesto son meros accesorios en la obra. Macía lleva en sus manos una fuente con un pez, símbolo de Cristo, mientras que Marcial ejerce de lo que antiguamente se denominaba «copero» o servidor de vino. Sinónimo de «copero» es «pincerna», es decir, el que antaño servía y daba de beber la copa a su señor. De ahí que al nombre de nuestro personaje del día se la añada el oficio desempeñado en tan ilustre y conocida cena: Marcial Pincerna.

Fuente: Diario de León

Calle Lázaro del Valle

2010-10-16T19:12:00.003+02:00

A veces es complicado relacionar el personaje que da nombre a una calle con su historia particular, pues resulta bastante frecuente encontrar nombres incompletos e incluso repetidos. Además, y no sabemos muy bien el porqué, en León estos casos se producen con bastante asiduidad, complicando innecesariamente la labor investigadora. Un buen ejemplo es la calle de hoy. Con el nombre de Lázaro del Valle nos acercamos hasta un familiar, tío en este caso, que puede llevar a cierta confusión y que nada tiene que ver con nuestra ciudad y su titular, salvo el parentesco. En cambio, sí resulta correcto hablar de don Lázaro Díaz del Valle y de la Puerta, destacado leonés del siglo XVII, nacido en la misma capital. Entonces, ¿por qué se ha omitido el primer apellido o no se ha incluido una "D" antes del segundo apellido?. La calle, sita en el populoso y castizo barrio de San José de las Ventas, es la primera que conecta la avenida de Mariano Andrés, donde se inicia, con la avenida de Asturias, en la que finaliza. Diseñada en pendiente, algo común en las calles del principio de esta barriada, tal como se hace notar en las piernas de los viandantes, es casi recta, estrechándose a su conclusión. Ciertamente tranquila, las viviendas que la encuadran son de aspecto uniforme y moderno, no presentando una altura excesiva en contraposición con sus inmediatas vecinas de la extensa avenida de Mariano Andrés. Creemos, no obstante, que esta arteria no ha dicho la última palabra respecto a su definitiva y futura configuración. Porque su final, que por cierto transcurre en un tramo prácticamente recto, se ve interrumpido por un estrechamiento originado por la parte trasera de una nave y vivienda, correspondientes a la calle paralela.
Nacido en León en abril de 1606, Lázaro Díaz del Valle y de la Puerta, pues así era su nombre completo, fue hijo legítimo de Bartolomé del Valle y María de la Puerta, avecindados en nuestra capital. En plena infancia se trasladaba a Madrid, siendo criado por dos de sus tíos que desempeñaban importantes cargos en la corte. Allí estudiaría música, ciencias históricas y dibujo, entrando él mismo al servicio del rey Felipe IV. Hombre de carácter despierto y temperamento estudioso, don Lázaro se mostraría como un maestro de la pluma, recibiendo el puesto de "Cronista general de los reinos de Castilla y León". El mismo leonés cuenta esta historia en un manuscrito titulado "Recopilación de linajes", donde refiere con orgullo su condición de "criado de Su Majestad en su Real Capilla". Poco más se conoce sobre la vida de este curioso caballero, sin duda reconocido y distinguido en los ambientes cortesanos madrileños, si bien la lectura de su testamento hace suponer que se mantuvo soltero, pues en sus últimas disposiciones no cita a ninguna esposa ni hijos. Efectivamente, el 26 de febrero de 1669, en tiempos del "hechizado" Carlos II, otorgaba testamento en Madrid, falleciendo tiempo más tarde. Este prolijo testamento, del que se conserva una copia en el archivo de las monjas Carbajalas leonesas, relaciona nuevamente a Lázaro del Valle con nuestra capital. Así dispone, además de ser amortajado en su última hora con el hábito de San Francisco, que su cuerpo fuera trasladado a León, para ser enterrado en el convento de las benedictinas o Carbajalas. En este lugar se hallaba recluida doña Jacinta, una religiosa hermana del propio don Lázaro, a quien donó "trescientos ducados de vellón". También legó a la iglesia varios cuadros de indudable mérito artístico, destacando "La Piedad" que pintó el madrileño Antonio Arias en 1658. Y para que nadie quedase con las manos vacías, don Lázaro del Valle incluye el siguiente párrafo en sus últimas y explícitas voluntades:"A la dicha ciudad de León por el mucho amor y voluntad que le tengo y ser hijo de ella la mando dos libros que tengo escritos en pergamino y otro que es tercera parte que está empezando de la Historia de la Nobleza del Reino de León y Principado de Asturias". En definitiva, todo un benefactor del pasado, cuyo recuerdo pervive en la consolidada y dinámica barriada de las Ventas.

Fuente: Diario de León

Calle Duque de Rivas

2010-08-31T08:26:00.004+02:00

Resulta evidente que nuestra calle, situada entre la Sexta y la Octava, era conocida en un principio con la denominación de Séptima Travesía de Nocedo, clara forma de identificarla. Si nos preguntan cuál es el nombre actual, la respuesta es bien sencilla: la que hoy nos ocupa lleva por patronímico el del liberal y selecto Duque de Rivas, y por tanto la 6a y la 8a serán respectivamente las actuales de Maestro Rivero y Alfonso de la Cerda. Muchos de ustedes se cuestionarán ahora, ¿y qué relación tenía don Ángel de Saavedra Ramírez de Baquedano, duque de Rivas, con León? Pues lamentablemente esta vez les vamos a dejar con el interrogante, ya que no hemos podido localizar tal vínculo. Anecdóticamente, a modo de curiosidad, podemos decirles que entre los parlamentarios leoneses de finales del siglo XIX destaca el marqués de Torneros. Pues bien; don Francisco Caballero Rozas, éste era su nombre, estuvo casado con una hija del duque de Rivas, doña Malviana Saavedra Cueto, marquesa del Villar y hermana a su vez de otros sobresalientes parlamentarios de nuestra circunscripción. La calle Duque de Rivas ha vivido un cambio sustancial en los últimos tiempos, y aún mas desdes la terminación del polígono de La Palomera. Al igual que antaño se inicia en la avenida de Nocedo, concluyendo en la actualidad en la magnífica arteria bautizada en honor de San Juan de Sahagún. La longitud de la calle se ha vista prácticamente duplicada, evidenciando sus viviendas lo que ha sido el devenir urbanístico de esta todavía naciente barriada. El primer tramo, recto y hasta el encuentro con la calle San Juan de Dios, presenta la antigua y tradicional panorámica de todo el entorno, quedando constituidos sus laterales por las viviendas que la cooperativa San Rafael instaló en estas parcelaciones a partir de los años cincuenta. De un par de plantas y adosadas, ofrecen una imagen compacta y arreglada, memoria de la tranquilidad que se alcanzaba en unos prados que, hasta hace no demasiado tiempo, limitaban la ciudad. Rebasado el cruce con la calle antes citada, entramos en un paisaje distinto y desde luego mucho más actual. De momento, su mano izquierda aparece ocupada por una refrescante zona ajardinada que es inicio de ese nuevo y prometedor polígono de La Palomera. Fiel a esta evocación urbana, las viviendas pasan a ser modernas, de ladrillo visto, más altas y compactas, claro exponente de la modernidad y el buen tono experimentados en este tramo final de la innovadora avenida de San Juan de Sahagún.
Nacido en Córdoba el 10 de mayo de 1791, Ángel Saavedra Ramírez de Baquedano, el inmortal duque de Rivas, pertenecía a una familia gloriosa y tradicional, muy ligada desde siempre a la casa de Borbón. Su abuelo materno, don Juan Antonio Ramírez de Baquedano, había sido caballerizo de la reina, mientras que su padre, don Juan Martín de Saavedra y Martínez, era gentilhombre de cámara, además de patrono del madrileño Hospital de La Latina y de los conventos del Corpus Christi y de la Concepción Jerónima. Don Juan y doña María, sus padres, eran grandes de España y él mismo, con tan sólo seis meses de edad, fue nombrado caballero de Justicia de la orden de Malta, siendo agraciado con la bandolera de guardia de corps numerario. A los siete años, por gracia real y como recompensa a los servicios prestados por su progenitor a la monarquía, recibía el despacho de capitán del arma de caballería. Don Juan ostentaba con orgullo el título de Grande de España y presumía de ilustres y reputados antepasados. Según su versión, la familia Rivas descendía del mismo don Suero de Quiñones, el galante caballero leonés protagonista del célebre Paso Honroso. Entre sus renombrados predecesores se contaban doña Beatriz Galindo, conocida como la Latina, y Francisco Remírez, conquistador de Málaga en tiempos remotos.
Una epidemia de fiebre amarilla obligaba a la familia Rivas a trasladarse a Madrid, donde el pequeño Ángel recibió una elemental educación. Pero la muerte de su padre supuso un importante cambio en su vida, al ingresar el año 1803 en el Seminario de Nobles. Una época de formación en la que, al decir de sus biógrafos más entusiastas, el futuro duque de Rivas dio muestras de "acendrado culto a la patria, entendimiento luminoso, prodigiosa memoria, firme y tenaz voluntad y devoción al arte". Decidido a seguir la carreta militar, en plena adolescencia se incorporaba al cuerpo de Guardias de la Real Persona, lo que le permitió conocer los entresijos y la corrupción reinante en aquella corte manejada por el favorito Godoy. Incluso fue testigo de los sucesos de El Escorial, cuando el joven Fernando VII fue detenido y encarcelado por orden de su padre el rey. Es posible que las convicciones liberales de Saavedra surgieran en aquél momento, al comprobar la hipocresía y doblez de Fernando, uno de los peores monarcas de la historia española.
Poco más tarde, la invasión de las tropas napoleónicas provocaba el levantamiento popular que concluyó en la Guerra de la Independencia. El duque de Rivas recibió su bautismo de fuego en Sepúlveda y, tras participar en las batallas de Tudela y Talavera, fue herido de gravedad en Ontígola. Instalado en Cádiz, después de una fuga novelesca desde la España dominada por los franceses, Saavedra tomaría contacto con los prohombres liberales que redactaron la Constitución de 1812, la conocida como la «Pepa». Tras la derrota bonapartista y el regreso del reaccionario Fernando VII, Ángel Saavedra se mantuvo alejado de la corte y de la sangrienta persecución contra los simpatizantes liberales. Avecindado en Sevilla, el año 1814 aparecía el primer tomo de "Poesías", un grupo de composiciones con las que se dio a conocer en el panorama literario de su tiempo. Su íntima amistad con Alcalá Galiano le hizo entrar en el campo de la política, siendo nombrado diputado durante el agitado trienio constitucional. Declarándose públicamente como "amante acérrimo de la libertad", el duque de Rivas alcanzaba un importante éxito teatral con la representación de su obra "Lanuza", estrenada en el madrileño Teatro de la Cruz el 9 de noviembre de 1822. Pero el regreso a la etapa absolutista provocó el exilio del duque de Rivas, emigrado a Londres tras salir del país vía Gibraltar. Además de conspirar durante los casi diez años quejiuró su ausencia de España, don Ángel escribió algunos de los mejores dramas de la corriente romántica. De vuelta a la patria tras la muerte del odioso Fernando VII, el 22 de marzo de 1835 estrenaba en el Teatro del Príncipe, en Madrid, su drama más conocido y aclamado: "Don Alvaro o la fuerza del sino". Desde entonces y hasta el final de sus días, luctuoso acontecimiento que tuvo lugar el 22 de junio de 1865, todo fueron honores y reconocimientos al político y al poeta. El duque de Rivas ostentó el cargo de embajador en Ñapóles y París, ante la corte de Napoleón III, además de presidir el Ateneo, la Real Academia Española y el Consejo de Estado. Tras su fallecimiento en Madrid, este ilustre cordobés era aclamado como "la más auténtica encarnación del genio nacional español". Lo cierto es que el duque de Rivas, aparte de genial poeta y dramaturgo, fue un político de buena voluntad, dotado de un carácter conciliador y una moralidad intachable. Sin duda, una de las figuras más relevantes en aquella convulsa España del siglo XIX.

Fuente: Diario de León

Calle de Don Gutierre I

2010-08-23T17:04:00.005+02:00

Ayer

Hoy

Calle de Don Gutierre

2010-08-22T11:08:00.005+02:00

De la plaza ya les hemos hablado en días pasados. La calle..., bueno, la Travesía o Calle de Don Gutierre ha tenido distintos nombres a lo largo de su dilatada historia, y por ello, es posible que no se percaten de ella a primera vista. Pero si les hablamos del «Barranco», seguro que gran parte de los leoneses, ese pueblo llano que siempre ha existido a lo largo de los siglos, conoce su exacta ubicación en el plano callejero. Baste decir que además del nombre actual, ha tenido los del Barranco, Pinganiello y Apalpacoños, aunque esta última y pintoresca denominación nunca haya figura en placa alguna. En lenguaje popular siempre se la ha conocido como «Calle del Barranco», pero lo que la gente ignora es que este lugar, hace unos cuantos siglos, fue un cerro montisco sumamente selvático, poblado de ramajes y hierbas que desaparecieron al ensancharse la ciudad y tiempo antes de que se construyera la «cerca nueva». Aún hoy en día puede observarse con claridad como se quiebra el terreno, e incluso don Máximo Cayón Waldaliso nos dice que la calle del Barranco se llamaba en verdad de Don Gutierre, posiblemente desde el lejano y brumoso siglo XII.
Sea como fuere, y a pesar del intento propiciado por el entonces alcalde don Juan Morano Masa, en el mes de septiembre de 1980, de modificar el nombre de muchas de las calles del casco antiguo, entre las que se contaba esta del Barranco, la propuesta no se llevaría finalmente a cabo, permaneciendo en la actualidad con la misma y tradicional denominación. Comienza nuestra tortuosa arteria en la plaza de idéntico nombre, para concluir en otra plaza, la de Santa María del Camino o del Mercado. Ahora no hay que bajar un barranco para acceder a dicha iglesia, sino que 24 escalones distribuidos en 6 niveles se encargan de hacer más llevadera la empinada cuesta. Ya no es aquella sucia y empedrada pendiente que caracterizaba a esta vía de pequeño trazado, curvado y angosto, compuesta en su casi totalidad por retales urbanos. Tan sólo habría que significar las casas del principio y el final, en donde hasta no hace muchos años había dos «pollos» que servían de frontera con la castiza plaza del Mercado. En el entorno se concentraban los peregrinos jacobeos que entraban por Puerta Moneda, y es de dominio público que donde se producen concentraciones humanas hay de todo. Así es como a principios del siglo XVI se cita una calle del entorno que llevaba el picaresco nombre de «Apalpacoños». En realidad no se corresponde con nuestra arteria, pues por aquellas calendas ya se conocía como Don Gutierre, así que debió de existir otra calle que sirvió como escenario de aventuras más o menos fáciles. Así que en la calle o travesía de Don Gutierre, donde se vertían las aguas de la lluvia y de las otras hasta formar una torrentera, los estetas municipales procedieron a adecentarla mediante la instalación de los mencionados escalones, modificando su vieja estampa de callejuela mora para permanecer durante años y todavía en la actualidad, completamente abandonada. Es un claro ejemplo del viejo León que se nos muerte, mientras que las autoridades hacen muy poco por remediarlo o simplemente mantenerlo para el conocimiento y disfrute de las generaciones venideras.
Terminaremos el comentario mencionando nuevamente a Don Gutierre, ejemplo de caballero leonés que tiene bien merecido el que la ciudad le dedique una plaza y una calle. Y es que allá por el mes de enero del año 1998 se publicó un estudio del arqueólogo don Fernando Miguel, asegurando que el tal palacio no era el de Don Gutierre, sino que pertenecía al nobiliario linaje de los Villafañe y Tapia. El auténtico palacio se encontraría a escasos metros, precisamente en el lugar que ocupa en la actualidad el preciosista edificio construido por Manuel de Cárdenas, con esquinas a las calle Zapaterías y Cascalería. Sería don Diego Villafañe y Tapia quien ordenó levantarlo en el último tercio del siglo XVII, aprovechando los restos de un palacio anterior que fue propiedad de los Cabeza de Vaca. Con posterioridad sufriría distintas restauraciones y ampliaciones, hasta llegar a nuestros días. Nosotros no quitamos ni ponemos, pero como decía el entrañable don Máximo: «Calle del Barranco en lo popular; y Calle de Don Gutierre en lo oficial».

Colegio Ponce de León

2010-07-30T14:05:00.004+02:00

En el post de la Calle la Hoz hablábamos del colegio que está en las inmediaciones. Así era y así es hoy.

Antigua Escuela Normal de Maestros situada en la Calle Serranos

Actual Colegio Ponce de León

Calle La Hoz

2010-07-29T08:09:00.005+02:00

¿Curioso nombre, verdad? Una calle leonesa dedicada a la "hoz", ese instrumento utilizado principalmente por los campesinos para segar, cortar las hierbas y mieses, con un mango de madera en el que se asegura una hoja acerada y de forma curva. Con respecto a la vía en sí, hace siglos se la conocía como la Cava de los Descalzos, pero fue el pueblo llano quien comenzó a llamarla calle "de la hoz" a causa de su dibujo o estructura, similar a dicha a la homómima herramienta campera. Incrustada en el antiguo barrio de Santa Marina, uno de los más tradicionales de la capital leonesa y en otro tiempo auténtico laberinto de callejas y siempre enclave de rancio sabor leonés, conjuga en su dilatada historia lo típico y lo señorial. Así convivieron las grandes familias capitalinas, como los Osorios, Llamazares, Tapias, Guzmanes o Flórez, con el pueblo llano, siempre honrado y servicial, dentro de una de las barriadas más castizas y costumbristas de la ciudad.
¡Qué satisfacción sentimos los entusiastas de las anécdotas referidas al viejo León, cuando toca repasar una calle como la que hoy nos ocupa! Y no es para menos, con esta calle instalada en un entorno pleno de reminiscencias y vestigios históricos. Porque nos encontramos en el recinto urbano de la ciudad del pasado, repleta de curvas, esquinas y encrucijadas, de grandezas caducas envueltas en el halo de la leyenda.
La calle de La Hoz tiene su inicio en la calle Serranos, revitalizándose con la sabia nueva y juvenil procedente del inmediato Colegio Público Ponce de León, uno de cuyos laterales se enfrenta con el inicio de la vía. Luego de un pequeño trazado recto y peatonal, que conserva parte de su caserío tradicional enriquecido con balcones de depurada forja, remata su iconoclasta y muy peculiar dibujo aprovechando los vericuetos urbanos de la Plaza de Puerta Castillo, enfrente del antiguo castillo de la ciudad, antaño cárcel del pueblo. Pues bien, en esta calle plena de reminiscencias románticas, tuvo lugar uno de aquellos terribles duelos a los que tan aficionados fueron los caballeros leoneses del pasado y que se recuerdan en nuestros días.
Corría la tarde del 17 de julio de 1660, precisamente víspera de la fiesta del barrio, cuando el ruido del entrechocar de las espadas conmocionó a todos los vecinos de Santa Marina. Los dos hombres que se enfrentaron en la entonces llamada Cava de los Descalzos eran don Antonio Rubín de Celis, hijo de los señores del valle del Duerna, y don Francisco Luis Flórez Osorio y Guzmán, Vizconde de Quintanilla. Ambos pertenecían a familias de la más selecta nobleza leonesa, avecindadas en la misma barriada, y muchas eran las cuestiones que mantenían pendientes. Además de las rivalidades políticas tan habituales en la época, los dos estaban enamorados de la hermosa doña María Ramírez de Quesada, una dama de destacadas prendas personales. Quiso la fatalidad que aquella tarde se encontrasen frente a frente, saliendo a relucir las espadas con un resultado funesto. Don Antonio Rubín cayó muerto de una terrible estocada que le atravesó el corazón, mientras que el Vizconde de Quintanilla, malherido en el pecho y la cabeza, pudo escapar y acogerse al refugio sagrado de la cercana Basílica de San Isidoro. Los canónigos isidorianos ampararon al fugitivo, negándose a entregarle tanto a sus perseguidores como a la justicia real. El suceso provocaría un motín en León, invadiendo la turba el templo con regidores y alguaciles en cabeza de la manifestación. No obstante, a pesar de enfrentar a los servidores de San Isidoro, los agentes de la justicia no lograron encontrar al huido. Las autoridades eclesiásticas censuraron la actitud de los munícipes y del resentido pueblo de León, hasta que pasado un tiempo prudencial renacería la paz y concordia entre dos partes condenadas a entenderse. Al parecer, según cuentan las viejas crónicas, don Francisco Luis Flórez Osorio y Guzmán, el aguerrido Vizconde de Quintanilla, lograría restablecerse de sus heridas. Por su parte, la protagonista indirecta de la pelea en la actual calle La Hoz, doña María, ingresaría al poco en el convento de las Carbajalas.

Fuente: Diario de León

Plaza Juan de Austria

2010-07-27T08:06:00.007+02:00

Tres «Juanes» han destacado a lo largo de la historia española: el primero corresponde al hijo de Carlos V y Bárbara de Blomberg, nacido en 1545 en Ratisbona; el tercero es un bufón madrileño, a quien Velázquez retratara en un cuadro de 1632 que se guarda en el Museo del Prado; el segundo, a quien consideramos homenajea la plaza, se impuso al hijo natural de Felipe IV y de la célebre cómica María Calderón, «La Calderona», venido al mundo en 1629 y que vivió hasta los nueve años en nuestra ciudad, al cuidado de la ilustre dama leonesa doña Brianda de Olivera y de su esposo, el abogado don Francisco Valdés. Su nombre completo era Juan José, aunque el segundo término se suele obviar. Casi en el extremo opuesto de la calle que recuerda a doña Brianda, la nuestra es una plaza que sirve de enlace entre esas dos grandes travesías leonesas que son Mariano Andrés y San Mames. Conocida por mucha gente como Plaza de las Ventas, se trata de un romántico enclave dispuesto en forma de plazoleta rectangular, que sirve de paso de vehículos entre las dos avenidas citadas, y en donde también se inicia la conocida calle del Padre Risco y termina, salvando unas escaleras, la de Reina y Santa.
Dentro del Plan de mejora y embellecimiento de plazas y rinconadas de la ciudad, se reformó hace unos de años y casi en su totalidad, manteniéndose y arreglándose el espacio central, al que se añadieron bancos y nuevas farolas. No obstante, aún conserva abundantes rasgos y símbolos del pasado, representados en los prados cercanos que se contemplan desde aquí mismo; el puente que salva en uno de sus extremos las vías del ferrocarril de Feve; o uno de esos jardines «de toda la vida» que aún perviven en diversos puntos de la ciudad, y sobre el que se yergue la silueta de la iglesia de Las Ventas. Y es que, efectivamente, en uno de sus laterales y con entrada por la Avenida de Mariano Andrés, se halla la iglesia de San José de las Ventas, de claro estilo neomudéjar y obra de Juan Crisóstomo Torbado en el año 1928. Según dijimos, los padres de Juan de Austria fueron el rey Felipe IV y «La Calderona», una cómica que solía trabajar en el madrileño Corral de la Cruz. Para evitar las habladurías y alejar al pequeño bastardo de la Corte, el niño fue alojado en León por doña Brianda y don Antonio, que se ocuparon de su educación hasta que cumplió los 9 años de edad. De León pasaría a Ocaña, siendo reconocido por su padre en 1642 y nombrado gran maestre de la orden de San Juan. A partir de entonces nuestro protagonista comenzaba una destacada carrera militar, combatiendo en Napóles y más tarde en Cataluña, al frente, entre otros, de un grupo de 500 leoneses reclutados por su antiguo tutor. La victoria en la campaña le valió a don Juan de Austria el título de virrey de Cataluña. También sufriría importantes derrotas en Flandes, ante una coalición de ingleses y franceses, y en Portugal. A la muerte de su padre Felipe IV, don Juan de Austria fue apartado de la corte y se retiró a Barcelona. Pero, oyendo el clamor popular, formó un pequeño ejército con que el que se plantó, en tono amenazante, en Madrid. Allí en la capital de España impondría el destierro del padre Nithard, valido de la reina regente Mariana de Austria. Nombrado vicario general de la corona de Aragón, don Juan residió durante unos años en Zaragoza. Los escándalos de doña Mariana provocaron nuevamente un tremendo descontento social, así que en enero de 1677 entraba otra vez en Madrid, haciéndose cargo del Gobierno en nombre de su hermanastro Carlos II, bautizado por el vulgo como «El Hechizado». Un rey enfermizo y lleno de supersticiones, que llevaría a la monarquía hispana a una de las mayores cotas de desprestigio en su larga y gloriosa historia. Nuestro don Juan de Austria moría en 1679 en loor de multitudes, siendo ministro de su hermano Carlos. Pero su recuerdo imperial permanece gracias a la plaza que lleva su nombre.

Fuente: Diario de León

Calle San Juan de Prado

2010-07-26T12:38:00.003+02:00

De las más de cuarenta calles que tiene su inicio en la monumental Avenida de Mariano Andrés, una de ellas, precisamente la primera que surge por su lado derecho, homenajea en su rótulo al mártir leonés conocido como San Juan de Prado. Una denominación bien escogida, como si el apelativo de la placa quisiera hacer honor a esta zona que en tiempos pasados era una espléndida pradera. Todo su lado derecho corresponde al Colegio San José de las Agustinas Misioneras, y una parte del inicio, al lateral de la Residencia San Agustín. Por el contrario, el lado izquierdo queda configurado por tres bloques de viviendas de similar altura y parecidas características, que han renovado por completo el entorno. De trazado mediano y recto, en ligero descenso que se hace más apreciable hacia su mitad, la arteria culmina en la calle del 19 de Octubre, justo enfrente del gran patio colegial. Fue en el curso de 1965-1966 cuando las Agustinas Misioneras se trasladaron a estas nuevas instalaciones, dejando el primitivo colegio que, hacia la altura del número 17 de Mariano Andrés, habían abierto en nuestra ciudad un 15 de octubre del año 1944. La residencia universitaria se inauguró tiempo después, en 1991. La congregación, fundada hacia 1890 por Clara Cantó, Mónica Mujal y Querubina Samarra, basa su actuación cristiana en la espiritualidad y constitución del propio San Agustín, ocupándose de la instrucción de los niños y jóvenes de esta barriada.
Juan de Prado nacía el año 1563 en el pueblecito leonés de Mogrovejo, imbuido de una fuerte vocación religiosa que le hizo ordenarse sacerdote en plena juventud. A pesar de sus fervientes deseos de convertirse en misionero rumbo a las tierras americanas recién descubiertas, el padre Juan no pudo ver satisfecha su ilusión hasta mucho tiempo después, y no precisamente en América. Nombrado provincial en Andalucía, toda su actividad pastoral estuvo volcada en la predicación popular, la formación de los religiosos y el gobierno de la Orden. Pero llegado a la madurez, fray Juan de Prado se ofreció en 1630 para viajar a Marruecos y dar a conocer en tierras árabes las enseñanzas evangélicas. A pesar de la negativa inicial del obispo, el influyente duque de Medina-Sidonia intervino en el asunto, convenciendo a las autoridades religiosas con el siguiente argumento: «Un segundo San Francisco tenemos en nuestra tierra, no podemos los hombres oponernos a las determinaciones divinas...»
Acompañado por otros dos religiosos, fray Matías de San Francisco y fray Ginés de Ocaña, Juan de Prado, desembarcaba en Magadán el 7 de diciembre de 1630. En principio fueron bien recibidos por el sultán, que les permitió comenzar su labor pastoral sin trabas. Pero la repentina muerte del gobernador trastocó todos los planes de los misioneros. Su hijo, el nuevo sultán, era enemigo acérrimo del cristianismo, aunque pese a todo los tres españoles se dirigieron a la capital de Marruecos. Allí se reunieron con los cautivos hispanos, la mayoría andaluces, para celebrar en clandestinidad las ceremonias del Domingo de Ramos. Enterado el sultán de que los prisioneros no habían trabajado ese día, montó en cólera y dispuso el ingreso en prisión de los predicadores. Cargados de cadenas y en unas condiciones terribles, fray Matías, fray Ginés y fray Juan de Prado, fueron obligados a trabajar día y noche machacando pólvora. Al no poder quebrantar su espíritu, ya que incluso se les llegó a hacer proposiciones inmorales, el sultán llamó a los religiosos a su presencia. Y, sin escrúpulo alguno, el propio monarca de Marruecos acuchillaba en la cabeza a nuestro mártir. Luego seguiría el suplicio de los azotes, la hoguera y el apedreamiento por parte de la multitud de fanáticos. En medio de una lluvia de piedras, y con los estertores de la agonía, el religioso leonés aún tuvo fuerzas para bendecir a sus torturadores antes de expirar. Era el día 24 de mayo de 1631 cuando murió, a los 68 años de edad, fray Juan de Prado. Años más tarde sus restos serían devueltos a España, y en 1884 fueron traídas dos de sus reliquias a León. Una para la Catedral, que fue recogida por el obispo don Saturnino Fernández de Castro. La otra se entregó al párroco de Pardesivil, don José Manuel Gutiérrez, para su localidad natal de Mogrovejo. Incluido en el santoral de la diócesis leonesa, San Juan de Prado sería beatificado el día 24 de mayo de 1728 por el papa Clemente XIII.

Fuente: Diario de León

Calle San Juan

2010-07-07T19:34:00.006+02:00

A partir de los años cincuenta comenzaría a poblarse de pequeñas casitas adosadas lo que hasta entonces eran campos comunales situados extramuros de la ciudad, donde pastaba el ganado en hermosos prados y se obtenía rica fruta de las verdes huertas. Era lo que se conocía y conoce como El Ejido, zona que se cubriría en su mayor parte con cooperativas de viviendas como fueron las de "Jesús Divino Obrero", "San Carlos Borromeo" y "La Virgen del Pilar". Refugios urbanos que irían acogiendo, en gran medida, a las familias que vinieron desterradas de aquellos pueblos montañeses que empezaron a ser cubiertos con el agua de los nacientes embalses. En apenas dos décadas desaparecieron los radiantes e idílicos campos, ocultados por hileras de casas adosadas con dos plantas y semisótano, catalogadas en su día como de protección oficial. Aunque con el paso del tiempo, algunos de los herederos se encargarían de hacer un excelente negocio y convertir las primitivas viviendas en todo un lujo, acorde con el nivel de vida que comienza a disfrutarse en los primeros compases del tercer milenio. El campo ameno y deleitoso que circundaba la capital se vio cubierto de ladrillo y cemento, absorbido por nuevas barriadas llenas de calles y pequeños o grandes edificios. Así es como nace esta calle de San Juan, en pleno barrio del Ejido y constituyéndose como una de sus más largas y principales arterias. Como es natural dada su juventud, apenas muestra alguna resonancia histórica, pero en cambio sí que está bautizada con el nombre de un personaje tan emblemático como San Juan. Tanta fue la prisa por construir en aquellos años del desarrollismo que, desgraciadamente, se olvidaron de dejar algún espacio verde que oxigenara el entorno y sirviera como área de ocio y descanso para la vecindad. Será la extensa zona de La Granja, habilitada como lugar de deporte, esparcimiento y ocio, el único rincón de la barriada en que no se ha edificado, si bien está situada al borde del mismo barrio. Y todo ello a pesar de que aquí se inauguró, un 9 de septiembre de 1945, el que fuera Estadio de el Ejido, campo de fútbol del equipo local capitalino y escenario privilegiado donde la Cultural y Deportiva Leonesa conseguiría, un 10 de abril de 1955, nada menos que ascender a la tan ansiada Primera División del balompié nacional. Una hazaña realizada con don Antonio de Amilivia y Zuvillaga como presidente.

Pero volvamos a la calle de San Juan y situémosla en el mapa urbano capitalino. Se inicia en la vía que recuerda a los heroicos Daoiz y Velarde, concluyendo su largo y recto trazado en una ligera pendiente, ya en el entronque de las calles de San Pedro y La Serna, dentro de un amplio cruce de caminos que altera la tranquilidad de la zona debido al ruido y los humos procedentes del tráfico rodado. Al compás de aquella corriente ideológica del franquismo que pretendió enraizar los valores del trabajo y la tradición cristiana del pueblo español, esta arteria, y algunas otras de su entorno, recibiría el nombre de uno de los grandes Padres de la Iglesia. Su caserío no se diferencia apenas del habitual por estos lares: casas unifamiliares adosadas, más o menos enriquecidas y reformadas, conformando un panorama pleno de vitalidad urbana, con viviendas de mayor altura y variable enjundia estética en su inicio y final. Todo ello, en definitiva, integrando un paisaje muy diferente al de un siglo atrás, cuando apenas era un arrabal integrado escasamente por un centenar de habitantes. En la actualidad ha crecido hasta devenir en un extenso barrio con enorme peso urbano y social en este León que se adentra en el esperanzador siglo XXI. Quizá la pequeña nota discordante de la vía la ponga el gran edificio que ocupa los números 5 y 7 de la calle, ocupados por el Colegio de la Virgen Blanca, antigua Filial del Instituto. Inaugurado en el curso de 1966 por el entonces cardenal Arcadio Larraona, acompañado para la ocasión por el prelado de la diócesis, don Luis Almarcha Hernández, y el alcalde capitalino, don José Fernández Llamazares, además de otras autoridades locales, oficiaría una misa y dirigiría unas breves palabras a los fieles, para el día siguiente emprender viaje de regreso a su tierra guipuzcoana. Aún volvería tres años más tarde a visitar el colegio, saludando a las religiosas por la Alianza de Jesús y María, las "Aliadas", que se encuentran a cargo del mismo. El nombre de Juan aparece en multitud de casos dentro de la bella historia correspondiente a la primera época del cristianismo. Así tenemos a San Juan Apóstol o Evangelista, el venerado "San Juanín", que fuera uno de los discípulos más queridos de Jesús y a quien se atribuyen, dentro del Nuevo Testamento, hasta cinco libros diferentes. El más destacados de todos ellos es, sin duda, la famosa "Apocalipsis" redactada durante el último tercio del siglo I y que se ha visto plasmada en los más relevantes géneros de las Bellas Artes. Pero antes de que San Juan Apóstol elevara a la categoría de leyenda a sus apocalípticas profecías, existió otro Juan que está bastante más relacionado con nuestra capital, pues su fiesta se celebra precisamente el día 24 de junio, y a quien está dedicada nuestra calle protagonista. Un hombre santo y austero, venido al mundo poco antes que el Salvador, y cuya peripecia vital se relaciona con la estirpe de profetas que tuviera la patria hebrea hasta el nacimiento de Jesús. Esta nomina de personajes míticos, a medio camino entre la leyenda y la realidad, ya pronosticaron la venida del Mesías, "el ungido", con varios siglos de anterioridad al año 1º de nuestra Era. Sin pretender efectuar un listado exhaustivo de los profetas que presagiaron la llegada de un Hombre-Dios que redimiría los destinos humanos, surgen por su importancia nombres como los del profeta Isaías que ya habló del "germen de Yahveh" en el siglo VIII a.C. Por su parte, tanto Ezequiel como Jeremías pregonaron la dignidad real del elegido, asignándole tanto un poder político como religioso. Finalmente, es Zacarías quien trata más a fondo la figura del Mesías, añadiendo una serie de detalles que se corresponden sorprendentemente con la vida de Jesús. Por ejemplo, su entrada a lomos de un pequeño y dócil equino. El último en esta cadena de profetas hebreos fue nuestro San Juan Bautista, nacido en el mismo año 1 aunque unos meses antes que Jesucristo. Era hijo de Zacarías e Isabel y fue consagrado a Dios desde sus primeros días, retirándose al desierto en la adolescencia para hacer vida de eremita. Allí se entregaría a los rigores de la vida sobria y ejemplar, alimentándose de langostas y otros animalitos que apenas podían sobrevivir a tan desnudas y áridas soledades. Conocido por su santidad como «la voz que clama en el desierto», el año 29 d.C. abandonaría su retiro para instalarse en las orillas del río Jordán. Lugar donde predicaría con absoluta convicción la venida del Mesías Salvador, logrando que multitud de sus vecinos judíos le pidieran el bautismo. De ahí nace precisamente el sobrenombre de Bautista con el que ha pasado al santoral cristiano, e incluso afirma la tradición que el propio Jesucristo quiso recibir el bautismo de las aguas del Jordán, impuesto por la mano de nuestro protagonista. Llevado de la estricta moral cristiana de aquella primera época, San Juan Bautista se ganaría la inquina de las autoridades al protestar enérgicamente contra la unión carnal e incestuosa que mantenía Herodes Antipas con su propia cuñada, de nombre Herodías. Su actitud le valió ser encerrado en una prisión, aunque éste no fue el peor de los castigos que habría de recibir. Porque en este momento de la historia aparece el personaje de Salomé, la hija de Herodías. Afirma la tradición que esta famosa bailarina estaba enamorada del Bautista, y al no poder satisfacer sus libidinosos deseos, pidió a Herodes la muerte de San Juan, para que acto seguido le sirvieran su cabeza en una bandeja de plata. Un drama sobre el que Osear Wilde, el escritor irlandés, redactaría una inmortal obra de teatro. Lejos de fabulaciones, San Juan Bautista falleció en el año 31 de nuestra era, mientras que su festividad es noche de hogueras y solsticio.

Calle el Cid I

2010-06-12T09:37:00.012+02:00

Fachada del Palacio de los Cea actualmente edificio de la Audiencia Provincial

Antiguos edificios adosados al Palacio de los Guzmanes

Portada del convento de las Agustinas Recoletas

Fotos aéreas donde se puede observar el antiguo cuartel y las edificios adosados al Palacio de los Guzmanes, hoy derruidos y sustituidos por el Jardín del Cid.

Foto aérea en la actualidad

Calle el Cid

2010-06-10T18:07:00.005+02:00

Calle larga y bastante desigual en su trazado, pero repleta de historia en sus variopintos monumentos y establecimientos de legendaria memoria. Lamentablemente, hoy en día se presenta muy desfigurada a causa de los caprichos del hombre y las transformaciones urbanas sufridas. Desde su inicio en la calle Ancha, antes Generalísimo, hasta la conclusión en la plaza de San Isidoro, rezuma tradición y clasicismo por todos los lados, a pesar de que hayan desaparecido algunos de los edificios que la dieron prestancia y vida. Ostentó antaño los nombres de Santisidro y Recoletas, hasta recibir el del Cid porque cuenta la leyenda que tuvo un palacio y vivió en esta calle el mítico guerrero. No obstante, hemos de reconocer que también pudiera llamarse del Jardín Romántico, del Cuartel, de Ángel Barja, de la Audiencia, de Guzmán el Bueno, etc, etc, porque está llena de recuerdos relacionados con distintos personajes de nuestra historia pasada y presente.
Nos encontramos, como decimos, en una de las vías más típicas del viejo León. Nada más iniciarse lo haremos por un trayecto peatonalizado, si bien se sufre el susto de algún vehículo que interrumpe y sobresalta a los peatones, en la que generalmente es una calle relajada y tranquila.

En su primer tramo, estrecho y ajardinado, comienza dejando a la derecha el que fue palacio del marqués de Villasinda o Villasinta, tan elegante como señorial, en cuyas dependencias se ubicaba desde comienzos de siglo un conocido establecimiento hotelero. El palacio se erigió en la centuria del XVI, perteneciendo entonces a don Alonso Pérez de Quiñones y Villasinta, y siendo su último dueño el marqués de Torneros. De piedra noble y blasonada, conserva de su antigua fábrica dos torreones y la fachada que da a nuestra calle, ya que el resto sufrió un tremendo incendio al inicio del siglo pasado y se cubrió posteriormente de ladrillo, reabriéndose en 1908. Desde aquí la calle es paso obligado de peregrinos compostelanos que se dirigen a San Isidoro, como lo es también de tránsito para comitivas festeras isidorianas o las tradicionales procesiones de la Semana Santa, que encuentran aquí un bello marco para sus manifestaciones estéticas y religiosas. Enfrente del palacio que ahora dejamos, el lateral de otro "palacio": el de los Guzmanes, también llamado "Casa de los Guzmanes". Desde mayo de 1881 es sede de la Diputación Provincial leonesa y monumento nacional por decreto del 27 de mayo de 1963. Fue mandado construir por don Juan Quiñones y Guzmán, nacido en León y que en enero de 1559 alcanzaría la mitra episcopal de Calahorra, ordenando en dicho año levantar esta casona al arquitecto Gil de Hontañón. El conocido popularmente como Palacio de los Guzmanes sufrió una amplia reforma y ampliación en 1974, entre la que se encuentra la casi totalidad del lateral a nuestra vía. La idea partió del presidente de la Corporación don Antonio del Valle Menéndez, aunque sería su sucesor don Emiliano Alonso Sánchez-Lombas el ejecutor. De la obra se encargaría don Felipe Moreno Medrano, pudiéndose apreciar en sus piedras el "toque" artístico del reputado escultor Valentín Yugueros. Cuatro casas, adosadas al palacio, desaparecieron para siempre de nuestra querida ciudad. Avanzamos levemente y encontramos a mano derecha un espacio urbano en forma de pequeña plaza, donde aparecen los primeros árboles y algunos bancos. Y en la otra mano el que se conoce como "Jardín Romántico", hoy Jardín del Cid. El proyecto de construcción fue aprobado en marzo de 1971, siendo alcalde don Manuel Arroyo Quiñones. El propio don Manuel, acompañado por el embajador de Nicaragua don Justino Sansón Balladares, inauguró el parque un 28 de junio de 1972, junto con el busto medallón del gran poeta Rubén Darío que el diplomático regaló a la ciudad, actualmente irreconocible tras años de abandono y gamberrismo. Este jardín tan pequeño de tamaño, en proporción a otros de la capital, guarda en sus zonas verdes otras tallas que recuerdan a figuras locales en el ámbito musical: una de Ángel Barja, y otra de Felipe Magdaleno. También tiene en su parte inicial un pequeño flujo de agua, correspondiente a restos constructivos de época romana para el suministro de agua a la ciudad, encontrados en Puerta Castillo y que se completan con los hallados hace unos años en las inmediaciones de la carretera de Carbajal. En lo que ahora conocemos como Jardín Romántico se establecerían hacia finales de 1663 unas monjas procedentes de Valladolid, formando un convento de religiosas Agustinas Recoletas y ocupando la señorial mansión que fuera de don Ramiro Díaz de Laciana y Quiñones y su esposa doña María Pérez de Cepeda y Sotomayor. A raíz del movimiento revolucionario que destronó a la reina Isabel II y por mandato del gobernador de León Mariano Acevedo las religiosas fueron expulsadas de la capital. En 1870 el convento de las Recoletas pasaría al Ayuntamiento capitalino con el fin de ser utilizado para escuelas, aunque se destinó finalmente a asilo de pobres y menesterosos. Ya en 1894 sería adjudicado como cuartel al invicto Regimiento de Burgos, que se instaló en la ciudad a modo de guarnición estable. Al mando del coronel don Manuel Castellón Cortés, de grato recuerdo en León, haría su entrada en nuestras calles el día 13 de enero de 1894. Con el afortunado sobrenombre de "Regimiento del Sol", recompensado con una calle en la ciudad, había sido fundado por el rey Carlos II en 1694. Entre sus muchos galardones se contaba el haber escrito algunas de las páginas más gloriosas en la historia bélica española. En fechas relativamente recientes, el día 16 de febrero de 1970, se reunieron los representantes del ayuntamiento leonés y del Gobierno Militar, devolviendo la institución castrense el viejo cuartel que en el siglo XIX les fue donado. Posteriormente seria derruido para ubicar el actual jardín.
Unos pasos más allá en nuestro grato recorrido aparece otro pequeño rincón de características muy similares al anterior, significado por una moderna y sencilla farola que sirve de adorno sobre su pedestal. Un aditamento urbano instalado a raíz de la peatonalización de la calle. Algo más adelante, justo enfrente de la parte final del jardín, se halla el edificio que a principios de siglo levantara Manuel de Cárdenas, siguiendo los modelos neomudéjares que representa la arquitectura de ladrillo visto, en tonalidad rojiza. Aquí se ubicaron las Escuelas Municipales de la ciudad, conservándose dos cartelas que servían para diferenciar las aulas e instalaciones correspondientes a los "niños" y las "niñas".
En nuestros días y unida a las escuelas se halla la actual Audiencia Provincial, sacrificando para ello y en 1945 la que fue casona de la familia de los Ceas, ilustre y aristocrático linaje leonés del siglo XVI. Hacia 1894 la mansión se destinaba a Beneficencia Pública, luego a Escuela de Magisterio e incluso cuartel de la Guardia Civil. Quienes la conocieron comentan que su portada era sencilla, destacando el patio interior de esbeltas columnas y capiteles, y la escalera que llegaba a la planta superior con grandes salas de meritorio artesonado y paredes estucadas. Sobre el solar que ocupaba la casona había un palacio en el siglo XI perteneciente a la familia de los Guzmanes. La tradición sitúa en este lugar el nacimiento del héroe leonés Guzmán el Bueno, e incluso así lo certifica una placa que colocó nuestro Ayuntamiento hace unos años. Sobre su exacta ubicación existe mucha confusión, pues diferentes autores relacionan aquel palacio con el solar de las Escuelas Municipales. Asimismo cuenta la leyenda que el Cid vivió en estos lugares, y de ahí el nombre de la calle, en la casa que fue de don Pedro de Guzmán, frente a la actual Basílica. La narración añade que salió del palacio para casarse con doña Jimena, hija del conde de Oviedo don Diego Rodríguez y su mujer Cristina, además de sobrina del rey Alfonso VI, en la memorable fecha del 19 de julio del año 1074. Vivieron durante algún tiempo en la capital ovetense, regresando más tarde a León, ciudad donde nació su hija Sol. No por conocida resulta menos apasionante la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, cuya fama legendaria ha llegado a interesar a la industria cinematográfica. Baste con recordar la espléndida película en la que el actor Charlton Heston encarnaba al guerrero castellano, nacido en las cercanías de Burgos. Armado caballero a los 16 años e integrado en la corte de Fernando I, sería nombrado Portaestandarte del infante Sancho cuando ascendió al trono. También sirvió al rey Alfonso VI, tras exigirle el juramento de no haber participado en el asesinato de su hermano Sancho II. Capitaneando un ejército de musulmanes, tributario de Alfonso, participaría en distintas campañas por tierras andaluzas, llegando incluso a sublevarse contra la autoridad real. El mayor éxito militar del Cid Campeador, prototipo del caballero castellano, fue la conquista de Valencia en el año 1094. Poco más tarde, en 1099, moría Rodrigo Díaz de Vivar.
Pero de vuelta a nuestra calle protagonista, en el edificio de la Audiencia Provincial estuvieron hasta 1992 los juzgados 1, 2 y 3, trasladados en ese año al nuevo complejo del Paseo Sáenz de Miera. Encajada en la fachada puede verse la hermosa portada que se conoce como Puerta de la Reina, construida a mediados del siglo XVIII para la que fuera Real Fábrica de Hilados. En dos medallones se representan las efigies del rey Fernando VI y su esposa doña María, flanqueados por las figuras del Comercio y las Bellas Artes.
Con esta evocación hemos completado una página más del gran libro de nuestra ciudad. Finaliza así una calle con muchos años de raigambre a sus espaldas y evocadora de tantos motivos y monumentos, algunos tristemente desaparecidos, que la dieron vida. Estamos en la plaza de la Basílica isidoriana, otra de las grandes joyas locales, y allí, junto al monumento que levantara José Luis Fernández en abril de 1999, despedimos con las tradicionales «cabezadas» nuestra visita a esta calle.

Plaza de San Isidoro I

2010-05-28T17:03:00.011+02:00

Plaza de San Isidoro

2010-05-27T16:55:00.004+02:00

Hablar sobre la Plaza de San Isidoro, uno de los enclaves más piadosos y turísticos de la ciudad, es tarea harto difícil y casi imposible. Para empezar y sólo con la Real Basílica de San Isidoro, título recibido en 1941 por una de nuestras joyas más ilustres, no tendríamos tiempo suficiente para hablar en conjunto de ella, así que vamos a limitarnos a una simple alusión, por lo que remitimos a los lectores a algunos de los libros escritos sobre la misma por autores más doctos.
La plaza, de algo más de tres mil metros cuadrados de superficie, ha experimentado muchos cambios a lo largo de su dilatada historia. Lo que a principios del siglo XI comenzó como cenobio de San Pelayo, de San Juan Bautista o de ambos, tomó la denominación definitiva de San Isidoro en 1063, cuando se terminó la primitiva iglesia y San Alvito trajo de Sevilla las reliquias del santo titular. Se tienen noticias que ya en el siglo XIV la plaza se llamaba de Santisidro, ampliándose ésta con la cesión del palacio real de don Fernando el Católico.
Se ha hablado muchas veces de reformar y peatonalizar la plaza, ya que debemos tener en cuenta que la última transformación se concluyó en 1968. En aquel año se pavimentó la misma, con piedra de sillería, y recientemente se ha modificado el acceso por la calle Lope de Vega. Se suprimieron entonces dos distintivos que muchos leoneses aún recordarán: la verja que rodeaba a la Basílica por este lado de la plaza, sustituida por las actuales cadenas, instalada en 1864 y llevada luego a la llamada "huerta del Rey", que mira a la plaza de Santo Martino y la calle Abadía; y el monumento a los Caídos en el bando franquista durante la contienda civil. El monumento a los Caídos era una vieja aspiración leonesa, puesto que todas las ciudades del país habían levantado o levantaban monolitos semejantes. Ya don José Usoz Lomas, alcalde de la capital durante los días de la guerra, había constituido una Comisión Pro Monumento a los Caídos, solicitando que los leoneses contribuyeran "generosamente" al mismo.
En el lugar que ocupa ahora la llamada "columna trajana" se levantó el "Día de los Caídos", 30 de octubre de 1952, un grandioso monumento que casi ocupaba el ancho de la plaza. Su autor fue el arquitecto don Ramón Cañas del Río, siendo bendecido por el Prelado de la Diócesis Doctor Almarcha y pronunciando un discurso el Jefe Provincial del Movimiento. La Banda del Regimiento interpretó la «Marcha de Infantes» a la llegada de las autoridades, cerrándose el acto con la ofrenda de coronas y el toque de oración. En 1968, como dijimos, se derribó el citado monumento. El 16 de junio de ese año, con motivo del XIX centenario de la creación de la Legión VII Gemina, a la que hasta hace poco se atribuía la fundación de la ciudad de León, se inauguró para tal acontecimiento la llamada "columna trajana". Todavía en 1974, ocupando la alcaldía don Manuel Diez Ordás, se tramitaba un expediente de construcción de otro monumento a los Caídos que se ubicaría en el Jardín de San Francisco, según un proyecto de Luis García Zurdo que no llegaría a realizarse.
Enfrente de la columna, aunque en el otro extremo de la plaza, se halla la conocida "Fuente de la legión", nombre muy típico aunque desconocido para gran parte de los leoneses. Estuvo situada en el centro de la plaza, siendo su arquitecto, como el de casi todas las fontanas de la capital, Isidro Cruela en 1787, mientras que la autoría de la escultura corresponde a Mariano Salvatierra. En ella podemos observar un león que sostiene una columna soberana, adornada con un escudo de la ciudad que lleva la siguiente inscripción:"LEG VII GEM".
El hermoso edificio instalado al lado de la fuente, que se erigió en la década de los años cuarenta, cierra la perspectiva de la Real Basílica, impidiendo la visión de la misma desde la calle Ramón y Cajal. Si el rey Fernando el Católico levantara la cabeza, mandaría derruir dicho edificio pues su deseo fue crear una plaza abierta y "prohibir toda construcción para que no se quitara visión a la iglesia". Nosotros ni quitamos ni ponemos. Siempre hemos conocido así a la magnífica Plaza de San Isidoro, y así queremos seguir viéndola. Además de la columna trajana y la "Fuente de la legión", y exceptuando por supuesto la propia Basílica, aún queda otro monumento de relieve en la Plaza de San Isidoro. Este es más joven, pues fue inaugurado el 25 de abril de 1999. Obra del escultor José Luis Fernández, se trata de un homenaje a las «Cabezadas». En él, un alcalde ataviado con vestimenta medieval entrega un cirio de «arroba bien cumplida» a un abad isidoriano. Y es que en esta plaza se celebran las tradicionales «Cabezadas», en las cuales la Corporación Municipal, en traje de gala, y el Cabildo de San Isidoro se saludan con respectivas inclinaciones de cabeza. El acto tenía lugar el día 4 de abril de cada año, contando con ocho siglos de historia a sus espaldas, pero en fechas modernas el calendario litúrgico trasladó la fiesta de San Isidoro al día 26 del mismo mes. En 1972 y siendo alcalde Manuel Arroyo Quiñones, se notificó al Cabildo que dicho acto pasaría al último domingo de abril, tal como se celebra en la actualidad.
Desde luego, no hace falta decir donde se halla este enclave isidoriano, uno de los más carismáticos y significados de la ciudad. Si comentaremos en cambio la serie de calles que confluyen en la plaza: El Cid, Lope de Vega, en la parte renovada y en pendiente; Julio Pérez Llamazares, esa de las escaleras junto a la Basílica y que, como tantas otras en la ciudad, sigue sin rótulo callejero; Sacramento, Descalzos y Fernando G. Regueral. Es precisamente entre estas dos últimas, cercanas a la "columna trajana", donde ahora nos vamos a situar y es que, a modo de unión de las mismas, encontramos la fachada del popular Colegio Leonés. El antiguo Colegio Belinchón se fundó en 1896 por don Antonio Belinchón Llerena, trasladándose de la calle del Paso a su actual ubicación en 1909. Al fallecimiento del primer director le sucedería su hermano don Ramón, y a éste los actuales herederos. Al llegar a la plaza ocuparía la que fue casa-palacio de los Velasco en el siglo XIX, donde vivió don Enrique Buitrón de Velasco, marqués de Malespina. Tenía un bonito pórtico y vistoso balconaje, bajo el cual figuraba un lucido escudo nobiliario. Y si hablamos de escudos, bueno es hacerlo de la casa que mirando al norte se encuentra a su vera. Es la casona del vizconde de Quintanilla, de dos plantas y amplia balconada, sobre la que campea dividido en cuatro cuarteles el escudo familiar. En ella vivió en el siglo XVIII don Manuel Flórez Osorio, que no dejó descendencia. Enfrente de esta vieja y blasonada mansión se yergue un inmueble que, a simple vista, evidencia su carácter religioso. Aquí se encuentran las muy apreciadas "Siervas de Jesús", llegadas a León en un lejano primero de octubre del año 1880. En esa fecha recalaron en nuestra ciudad cinco monjas procedentes de Bilbao, a la cabeza de las cuales venía la propia fundadora Madre María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra. El día 24 de ese mes fue bendecida la pequeña capilla de su residencia, bajo la advocación del Arcángel San Rafael, que era el santo del día.
Fundada la Congregación de las Religiosas Siervas de Jesús el 25 de julio de 1871, en Bilbao, llegaron a León y se establecieron en la llamada Casa de los Cavero, la misma donde tuvo sus instalaciones durante algún tiempo el Diario de León, en la Plaza de Puerta Obispo. En 1885 pasaron a ocupar el que fuera palacio de los Ponce de León, convertido luego en Beaterío de Santa Catalina y cedido en 1909 a las hermanas, sometiéndolo durante ese período de tiempo a una profunda restauración. Como habrán podido observar, apenas hemos hablado de la Real Basílica de San Isidoro. Tampoco lo hemos hecho de algunas otras cosas que nos han quedado en el tintero, pero quién sabe, a lo mejor otro día encuentran su hueco en esta sección dedicada a las calles capitalinas. De momento ahí queda esto, y si quieren saber algo más sobre la histórica Plaza de San Isidoro, les animamos a leer un libro de Juan Pastrana García, cuyo título es "Aguafuertes leoneses". Auténtico caviar para los enamorados de las tradiciones de estas tierras.

Fuente: Diario de León

Calle de Valle Inclán

2010-05-21T16:14:00.004+02:00

Tenemos constancia documental de que, a mediados del pasado siglo XX, en lo que se conocía como barrio de la Sal sólo había una calle, la denominada calle A, bautizada al pasar el tiempo con el nombre de Sahagún. Todo lo demás, y aún hoy en día pueden contemplarse grandes extensiones verdes, eran prados que circundaban la ciudad por el lado derecho de la entonces llamada carretera de Zamora. Desde luego existía alguna casa aislada, en un entorno primitivo y carente de los servicios más básicos. Transcurrieron los años, incluso las décadas, y se fueron formando nuevas calles, surgiendo en este proceso la que ahora conocemos como Sevilla. Una vía que en la década de los ochenta vio cortado su recorrido, quedando dividida en dos partes: un primer tramo que conserva la denominación original, y un segundo bautizado con el nombre de Valle Inclán. Así, nuestra calle de hoy comienza en la que homenajea a don Miguel de Unamuno, otro escritor y filósofo de talla, para concluir en la extensa calle de Orozco.
Es pequeña, recta y estrecha, además de estar plenamente integrada en el vetusto entramado urbano que caracteriza a la barriada, recibiendo el nombre de aquel "eximio escritor y extravagante ciudadano", tal como lo definió el dictador Primo de Rivera. La calle en sí no tiene nada excepcional en relación con el resto de la barriada, ofreciendo por lo tanto una panorámica habitual en la que se entremezclan viviendas de pequeño tamaño, de una y dos alturas, aderezado el conjunto por algún solar en proceso de construcción.
Don Ramón María del Valle Inclán, cuyo nombre auténtico era Ramón Valle Peña, nació en la hermosa localidad pontevedresa de Villanueva de Arosa, el año 1866. Personaje polémico, seductor y brillante, iniciaría la carrera de Derecho, aunque sin lograr terminar los estudios. Muy al contrario, siguiendo ese espíritu aventurero que siempre significó su vida, se embarcó hacia Méjico, viviendo en aquel luminoso país una serie de peripecias personales, algunas inventadas y otras reales, que sin duda influyeron tanto en su vida como en su prosa. De regreso a Madrid iniciaba una existencia bohemia, convirtiéndose en un personaje sumamente popular en la capital de España. Hombre de temperamento irascible y violento, a causa de una riña tabernaria recibiría una herida que acabó por infectarse y producirle la pérdida del brazo izquierdo. Así entró Valle en la nómina de mancos ilustres, de gran tradición entre los literatos españoles. La característica figura de Valle Inclán, con el chambergo y la chalina tan habituales a principios de siglos, rematadas por la luenga barba y una tupida melena blanca, se adueñó de la noche madrileña, ratificando esa fama de escritor de primera fila de la que ya gozaba en los ambientes intelectuales. No en vano había publicado, entre los años 1902 a 1905, las cuatro entregas de sus famosísimas «Sonatas», bellas narraciones teñidas de un lirismo modernista. A pesar de su extravagante indumentaria y los estallidos de mal genio, Valle Inclán era un autor disciplinado, sumido en interminables apuros económicos, que debía escribir a diario para mantener a su familia. Así fueron apareciendo puntualmente sus narraciones históricas, significadas por una sorprendente nostalgia carlista, que le procuraron una fama definitiva entre los lectores españoles.
Pero su mayor logro literario llegaría en 1920 con «Luces de bohemia», calificado como un «esperpento» que pretendía deformar vitriólicamente la realidad de aquel país atrasado y miserable. Valle Inclán ya fue considerado en vida como la máxima figura del teatro nacional en los últimos tres siglos, género al que pretendió insuflar, según sus propias palabras, «la misma emoción que se vive en una corrida de toros». Con el advenimiento de la esperada República en 1931, parecieron acabar las eternas privaciones sufridas por el genial escritor. Gracias a las influencias de sus muchos amigos, fue nombrado director de la Academia Española en Roma.Pero, desgraciadamente, llegaría por entonces la inevitable decadencia física y nuestro escritor gallego protagonista, enfermo ya de cáncer, regresaría a sus tierras gallegas para morir en Santiago de Compostela, el año 1936.

Fuente: Diario de León

Casa Ciriaco I

2010-05-18T11:45:00.011+02:00

Casa Ciriaco

2010-05-17T12:29:00.006+02:00

Manuel de Cárdenas elabora el proyecto para el número 2 de la calle Ordoño II, catore meses después de redactar el del inmueble colindante. Sin embargo, aun partiendo de unos criterios básicos comunes, las diferencias son considerables. Mientras que en el precedente se detecta una heterogeneidad de fuentes que finalmente acaban restando convicción al resultado final, el nuevo proyecto reúne los recursos arquitectónicos y estilísticos que a partir de entonces conformarán el sello de marca del autor. Se podría afirmar en suma que, por comparación con el vecino, nos encontramos ante una obra de madurez.
La parcela es de forma rectangular, de 38 m de longitud y 10 de anchura. Presenta dos características principales. De una parte, está situada en un lugar muy significativo del Ensanche, en la esquina de la plaza de Santo Domingo -que articula la conexión con la ciudad vieja- y dando principio a la calle Ordoño II. En concordancia con esta ubicación, el edificio habrá de afrontar el remate visual de numerosas perspectivas que tienen su volumen como fondo. En la distribución Interna repite el esquema vecino con ligeras variantes. Del mismo modo, se plantean tres pórticos, con la escalera, de tres tramos y ojo central, en la parte interior de la crujía trasera, flanqueada a un lado por un patio de luces. Sin embargo, en este caso la escalera se dispone en simetría con el acceso, de modo que las dos manos de vivienda de cada planta, una de las cuales dispone de un patio de luces suplementario, tienen sus puertas ubicadas en el rellano con el mismo orden de importancia. También en el extremo de poniente se libera una franja de la parcela, mediante el retranqueo de las plantas de vivienda, para mancomunar con el nº 4 un patio a fachada. De nuevo los huecos que miran a este espacio son amplias galerías acristaladas, captadores de la energía solar, ajenos a los tipos de huecos que componen la fachada. No obstante, a diferencia del vecino, esta cara del edificio no se configura como un volumen independiente sino simplemente como una fachada secundaria con la misma altura que las principales. Esta estrategia de asimilación, frente a la distinción explícita del ensayo anterior, resulta a la postre mucho menos forzada y resuelve con naturalidad la unidad arquitectónica del edificio. una cuestión esencial para los criterios compositivos en los que se sustenta. La definición de la imagen pública del inmueble es el resultado de la aplicación simultánea de varios criterios:
-continuidad de los dos lados mediante la sustitución de la arista de encuentro por un chaflán redondeado.
-clásica división tripartita: zócalo. entablamento y cornisa
-simetría, tanto en la perspectiva completa, que incorpora los dos alzados, como en la visión frontal desde Ordoño II.
A partir de estos conceptos, Cárdenas utiliza una serie de recursos compositivos que repetirá sistemáticamente en esta fase de su quehacer profesional. En primer lugar, estructura los alzados según una retícula ortogonal formada por dos líneas horizontales, definidas por la línea continua de balcones de las plantas extremas, en contraste con el efecto de verticalidad que transmiten las columnas de huecos. ordenadas en dos tipos alternados: balcón y mirador.
Muy contenido decorativamente. la ornamentación se concentra en la cornisa, especialmente en las buhardas circulares que coronan el cilindro del chaflán y las columnas de miradores. En la base de la cúpula secundarla se dispone una ventana termal tripartita de claras similitudes con el edificio vecino.
Se aprecia una cierta distancia entre proyecto y materialización final en lo que se refiere al protagonismo de la cubierta. Se elimina parte del programa decorativo de la cornisa y se reduce la pendiente de los faldones hasta esconderlos prácticamente detrás del peto que, proyectado como balaustrada, se construye finalmente opaco. De este modo, sólo son patentes las dos cúpulas que cubren los dos cuerpos principales, coincidentes con los ejes de simetría, y las buhardillas abovedadas.
Los paramentos, incluyendo los elementos decorativos, tienen un tratamiento de imitación, mediante el revestimiento con tendidos que fingen formas y texturas propias de la construcción con piedra. De hecho, los muros son de ladrillo y los elementos en vuelo se sostienen mediante perfiles de acero laminado, aunque aparentemente la función resistente está encomendada a unas ménsulas que en realidad son elementos adosados sin función portante. Las escaleras están soladas con placas de mármol de gran formato, de modo que cada elemento, peldaño e incluso descansillo, son de piezas únicas. La barandilla es de hierro forjado y del lado de la pared lleva un zócalo de madera pintada, de traza geométrica, que incluye en las esquinas de los rellanos intermedios las clásicas banquetas de rincón para reposo de bultos o descanso en la subida.

Fuente: Colegio de Arquitectos

Calle San José

2010-05-13T12:43:00.004+02:00

La vía del callejero leonés que lleva el nombre de San José, patrono de la Iglesia Universal, comienza en la Avenida de San Ignacio de Loyola para concluir en la de San Andrés. Apenas en su inicio aparece, a mano derecha, el Colegio Divina Pastora, las «Pastorinas», toda una institución en la barriada. Siguiendo un trayecto que discurre en curva y hacia la izquierda, pocos metros más allá se ubica el Polideportivo César Álvarez, en recuerdo al «gran capitán» del balonmano leonés. Después aparece el patio del Colegio Antonio Balbuena, poniendo punto final al aspecto más educativo e infantil de la calle. Más adelante y siempre hablando de la acera derecha, iremos acompañados hasta su conclusión de la habitual panorámica de pequeños chalés, característica de este barrio de Pinilla. La mano izquierda, por el contrario, se inicia con viviendas más altas y de otra presencia. Adornada con hileras de árboles, su moderno aspecto se va diluyendo hasta finalizar en una perspectiva similar a la de su acera de enfrente. Hablamos de una calle animada por el bullicio y la alegría de los más pequeños. Y, por cierto, también presenta una nota «fronteriza», pues nada más rebasar el Polideportivo dejamos la ciudad de León para adentrarnos en el término municipal de San Andrés del Rabanedo.
¿Desde cuándo lleva el nombre de San José? A pesar de que en el año 1955 varios vecinos solicitaban al Ayuntamiento que se diera esta denominación a un tramo de la carretera de Nava, la decisión final se toma el 11 de abril de 1957. En dicha fecha y siendo regidor municipal don Alfredo Álvarez Cadórniga, se daba lectura a un escrito del presidente de la Cooperativa de Viviendas Protegidas del Hogar Nacional Sindicalista, solicitando fueran rotuladas distintas calles del indicado Hogar con una serie de nombres propuestos. Para la travesía que divide el primer y segundo grupo de la Cooperativa, se pidió la denominación de San José. Propuesta que, una vez debatida por nuestros municipes, fue aceptada. La construcción más carismática de la calle es el Colegio de la Divina Pastora, un entrañable inmueble poliédrico de hormigón gris que ha acogido a distintas generaciones de alumnas del entorno. Su fundadora, de gran personalidad, fue Ana María Mogas Fontcuberta. Natural de Granollers, Ana María residió en Barcelona desde 1841 a 1850, cuando el liberalismo inherente a la primera revolución industrial transformaba la vida en la capital catalana. Atraída por la vida religiosa, trabará amistad con dos monjas capuchinas, de la orden terciaria, que vivían exclaustradas para dedicarse a la educación de niños y jóvenes. Una ocupación que cautivó a nuestra protagonista, decidida a consagrar su vida a los más necesitados. Así, en 1850 se trasladaba a Ripoll para ocuparse de la enseñanza y caridad con las clases medias y humildes de población. Estaba integrada en un grupo de religiosas que, bajo la dirección del capuchino P. Tous, resolvieron constituir una asociación que viviera las reglas de las capuchinas, a la que pusieron bajo la advocación de la Divina Pastora. Al año siguiente fueron reconocidas como Congregación, siendo elegida superiora la nueva madre Fontcuberta. Consideradas maestras seglares en los aspectos civiles, la muerte del dinámico P. Tous decidirá su futuro. Al no haberse concluido por entonces la redacción de las constituciones de la nueva congregación, la madre Fontcuberta ordenó ponerse bajo la protección del ordinario de Madrid. Alta personalidad religiosa que autorizaba el 16 de enero de 1872 la constitución de las Terciarias Franciscanas de la Divina Pastora, una vez superados los desórdenes que trajo consigo la agitada revolución de 1868. La congregación de monjas llegaría a León en 1945. Primero se instalaron en la casa sacerdotal de San Francisco de la Vega, más tarde se fueron a Trobajo y después a la calle Relojero Losada, siempre avecindadas en este entorno obrero. Finalmente las Pastorinas, nombre con que al parecer fueron bautizadas por el ingenioso periodista Lamparilla, se instalaron en el edificio de la calle San José, desde el que siguen preconizando su vieja filosofía de amor y sacrificio.
En cuanto al protagonista de la calle comentaremos, como todo el mudo sabe, que se trata de un santo artesano y carpintero, humilde menestral de Nazaret, cuya fiesta es una de las más celebradas durante el año, además del tradicional Día del Padre. Una celebración de enorme raigambre, que se remonta muy lejos en la historia de la Iglesia. Basta con recordar que el Papa Sixto IV, cuyo pontificado se prolonga entre 1471 y 1484, dispuso que se celebrase la fiesta del Glorioso Patriarca en toda la Iglesia. Posteriormente, Gregorio XV (1621-1623) y más tarde Urbano VIII (1623-1644), en la misma onda, declaraban la festividad de San José como obligatoria para todo el orbe católico. Un par de siglos más tarde, su Santidad Pío X proclamaba a San José como Patrono de la Iglesia Universal. Y en tiempos más recientes, Juan XXIII incluía su nombre en el Canon de la Misa, además de invocarle como protector del Concilio Vaticano II. Bien conocida es la costumbre de los antiguos artesanos leoneses de agruparse en cofradías gremiales, bajo la advocación de un santo protector de su oficio. Además de una finalidad de tipo piadoso y religioso, estaba reglamentada la obligación de un sufragio para los cofrades fallecidos y auxilio material en caso de paro e indigencia. Las cofradías también atendían la ordenación de menesteres laborales y la defensa de posibles intromisiones de otros artesanos de parecido oficio. Con ello, y tal como aseguran los expertos en este fascinante tema, se establecía una perfecta simbiosis entre los compromisos materiales y los acentos espirituales del trabajo. Como es lógico dado el oficio de San José, los trabajadores de la madera leonesa le eligieron en calidad de abogado protector.
Por los datos recabados de unos y otros autores, la primera cofradía de los carpinteros locales se fundó en el siglo XVI, posiblemente hacia el año 1556, siendo su sede el desaparecido convento de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la céntrica y hermosa plaza del mismo nombre. El primer abad de los madereros, que celebraban su mayor solemnidad religiosa el día del santo patriarca, también se llamaba Domingo. En concreto, era el maestro artesano Domingo de Posada. La cofradía agrupaba en aquella primera época a los obreros que extraían la madera de los árboles, para luego aplicarla a los edificios en proceso de construcción. Así ocurrió en las obras de la Catedral, al igual que en la totalidad de monumentos leoneses. Dentro de la agrupación sobresalían los «serradores», cuyos talleres estaban diseminados por la calle actual que lleva idéntica denominación. Es decir, la que corre pareja a la muralla y que va desde Puerta Obispo a la Torre de los Ponce. Aunque al parecer hubo otra cofradía de San José distinta a la anterior, fundada en 1587 por Juan Robles y que tuvo su centro social en la parroquia de Nuestra Señora del Mercado, lo cierto es que ambas agrupaciones unieron sus fuerzas y efectivos a partir de la Desamortización de 1835. La nueva sede se estableció definitivamente en la parroquia del Mercado, resurgiendo en 1862 la bautizada como «Cofradía del Glorioso Patriarca San José». Todas las informaciones de la época apuntan al maestro artesano Pablo Folledo como primer abad.
Pero la festividad de San José, el 19 de marzo, no se circunscribe a los eventos relacionados con las veteranas actividades gremiales madereras. Esa misma fecha se asocia con el llamado «Día del Seminario», que cuenta con el patrocinio del santo patriarca para reavivar y reafirmar las vocaciones encaminadas a la formación de nuevos sacerdotes. Todo sea con tal que el apostolado se mantenga fiel a la fe, a la verdad y a la autoridad de Dios.

Fuente: Diario de León

Calle de Bilbao

2010-05-05T19:33:00.006+02:00

Cuando en la década de los cuarenta se bautizó esta calle Bilbao, en realidad se daba nombre a las cuatro casas instaladas y que, con el paso del tiempo, darían forma a una arteria situada en paralelo aunque en un plano superior a las vías de vía estrecha que desde el corazón de nuestra ciudad llegaba hasta la ría bilbaína, al «gran Bilbao» liberal, industrial y marinero. Y así es la calle Bilbao hoy en día, dibujada en descenso en sus inicios y ligeramente curvada, transcurriendo su mediano trazado en sentido paralelo al tren. Comienza en la bulliciosa avenida de Alvaro López Núñez, no teniendo salida en su parte final. Un irregular muro delimita el paso a las vías del ferrocarril por su lado izquierdo, salpicado a trechos por algunos árboles de mediano tamaño. Lo que en principio se podía considerar como un simple ramal urbano sin mayores connotaciones sociales, ha devenido en nuestros días hasta constituirse como una calle «con todas las de la ley». De aquel viejo rincón remozado del creciente León de antaño, hoy sobresalen unos cuantos edificios de cierto empaque y vistosa construcción, insertados en una panorámica común a todo este emergente entorno.
Allá por el año 1910 lo que ahora conocemos por el Espolón eran una amplia campera conformada por las conocidas Eras del Moro y todos los lugares ocupados hoy por la estación del ferrocarril de vía estrecha de León a Bilbao, además de las calles que constituyen en nuestros días el barrio del Canario en que nos encontramos. Dentro de esta considerable extensión se celebraban las tradicionales ferias de ganado, acudiendo tratantes que daban colorido a tan lúdicas convocatorias, dispuestas entre puestos de churros, chocolate y aguardiente, baratijas y toda clase de aperos. Y decimos barrio del Canario a este núcleo de calles que se extiende hasta prácticamente la parte trasera de la iglesia de San Juan y San Pedro de Renueva, cuyo nombre aún subsiste aunque se vaya diluyendo con el paso del tiempo. Una denominación nacida en recuerdo del inolvidable «Tío Canario», uno de los primeros pobladores de esta barriada, aparte de auténtico precursor, un siglo atrás, de las que son ahora entidades inmobiliarias. Lamentablemente, su nombre se va olvidando sin que la ciudad le haya rendido un merecido homenaje.
Llegados a 1921 se iniciaron las obras del ferrocarril que terminará con la feria, buscando ésta otros lugares más propicios para su ubicación. La línea se había abierto en el siglo anterior para transportar el carbón de Palencia y León hasta el puerto de Bilbao a través del popular «Hullero», decidiendo hacer un ramal a la capital leonesa para incluir a pasajeros. Tuvo momentos de máximo esplendor hasta que en diciembre de 1991, por motivos de seguridad y debido a la bajada tanto en el consumo de carbón como en el número de pasajeros, se cerró al tráfico desde Matallana de Torio hasta la de Bercedo de Montija, según resolución del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dado que el tren era el único medio de comunicación para muchos de los pueblos, poco a poco se fueron firmando convenios y acuerdos que hicieron reabrirse la línea en varios tramos. Así, en noviembre de 1993 se procedió a la reapertura del tramo de Matallana a Cistierna y en noviembre del año siguiente el de Cistierna a Guardo. Desde esta última localidad los trenes sólo pueden transportar mercancías, a falta de una infraestructura para viajeros. En octubre de 1998 el pleno del Senado aprobaría por unanimidad el llevar a cabo las gestiones encaminadas para incluir esta histórica línea dentro del itinerario del tren turístico «El Transcantábrico». Y así es como desde el año 2003 la línea esta abierta de nuevo en su totalidad para el tráfico de viajeros entre León y Bilbao.

Fuente: Diaro de León

Plaza de Santo Martino I

2010-05-03T07:58:00.002+02:00

Ayer

Hoy

Plaza de Santo Martino

2010-05-01T10:28:00.005+02:00

Siempre la hemos conocido así, y son muchas las generaciones de leoneses que la hemos visto de la misma forma a través de los años, dormida y pasiva, como agazapada e indiferente al demoledor paso del tiempo. Forma parte de la castiza barriada de Santa Marina, el antiguo "barrio de la nobleza" leonesa, integrándose la modesta Plaza de Santo Martino en el ennoblecido recinto de rancio sabor leonés y muchas historia a sus espaldas. Pero ahora, con los albores del tercer milenio, y tras una reforma integral de la plaza y sus alrededores, ha supuesto un cambio muy necesario y beneficioso. Aunque, para equilibrar la balanza, también ha conllevado la pérdida de ese regusto a "tiempos pasados" que mantenía. Tuvo antaño los nombres de Veterinaria, Liceo, Santisidro, San Froilán, San Miguel y quizá algún otro que nos haya quedado aparcado en la neblina de la memoria, hasta recibir definitivamente la denominación de Santo Martino. Abierta a la inmediata Plaza de Puerta Castillo, en ella concluyen la calle de los Descalzos, Sacramento y Abadía. Probablemente y ciñéndonos a este entorno, los nombres que más suenen a los lectores sean los de San Froilán y Veterinaria. El primero de ellos lo tomó en su tiempo del hospital del mismo nombre que fue fundado en el lejano siglo XII, formando parte de los siete centros sanitarios que tenía por entonces la ciudad. Eran tiempos de peregrinaciones y el hospital de San Froilán, ubicado justo al lado y dependiente de los canónigos de San Isidoro, atendía a los caminantes y peregrinos que llegaban a la ciudad en su periplo espiritual hacia Compostela y la tumba del Apóstol.
Se tiene noticias de que, a finales del siglo XVI, el hospital de peregrinos pasaría a ser convento de Franciscanos Descalzos, de ahí el nombre de la calle cercana, estableciendo los monjes su cenobio en el citado edificio y pasando a ser los dueños del mismo en el año 1602, según la cesión efectuada por el entonces obispo de León, don Juan Alonso de Moscoso. Durante la "francesada" se utilizaría nuevamente como hospital y cuartel, funcionando de este modo durante algunas décadas. Pero con el decreto de exclaustración fueron desalojados los monjes y se instaló el Liceo, transformándose en centro literario y recreativo. En 1802 sufriría un grave incendio y más tarde se habilitó en el recinto la Beneficencia leonesa, hasta que en 1859 lo haría la Escuela de Veterinaria, nombre que como dijimos anteriormente también tomaría la plaza. Allí permaneció hasta el año 1932, cuando regresó al lugar de su fundación en el edificio de San Marcos.
Años más tarde su lugar sería ocupado por el popular Instituto Femenino de Enseñanza Media "Juan del Enzina", trasladado al final de la década de los años sesenta a un nuevo edificio de la calle Ramón y Cajal. En estos locales se instalaría el actual Instituto Nacional de Bachillerato "Legio VII", uno de los enclaves con mayor raigambre educativa de la capital. El actual Instituto pasaba de ser sección delegada del Instituto Juan del Enzina a Instituto Nacional Femenino N° 2, y algún tiempo después, en marzo de 1972 y a propuesta del director don Alfredo García, adoptaría el nombre definitivo de Legio VII. Con entrada por la plaza y prolongación en la calle Abadía, se construyó en 1982 un nuevo edificio.
Mirando a la plaza y cercana al Instituto encontramos la vieja capilla del antiguo convento, único elemento que sobrevive del recinto original y pieza datada a finales del siglo XVIII. La misma fue cerrada al culto en 1970, cuando se desplomó un trozo de su cornisa sin que, afortunadamente, se produjeran desgracias personales. Hasta aquella fecha la capilla se utilizaba para celebrar provisionalmente los cultos de la parroquia de Santa Marina, inmersa por entonces en una amplia y necesaria reforma. En la actualidad, el vetusto y venerable recinto religioso sirve como almacén del inmediato Archivo Histórico Provincial.
La otra gran referencia religiosa del enclave se encuentra en las dependencias ísidorianas que dan a la plaza. Porque en el siglo XVI se realizaron importantes obras en San Isidoro y su claustro, aparte de construir un nuevo convento que miraba hacia la plaza. Uno de los escasos restos que perviven de aquella abadía es su puerta de entrada, grande y de fría apariencia, cuyos trazos neoclásicos nos remiten al estilo arquitectónico tan habitual en el siglo XVIII español. Al acceder al patio se observan otras dos portadas de superior categoría artística, mirando una hacia la abadía y otra en dirección al claustro. Allí se estableció décadas atrás la División de Derecho del Colegio Mayor Universitario, hasta la creación de la cada vez más reputada Universidad leonesa. Se cierra el conjunto, ya con vuelta a la calle Abadía, con el establecimiento que acoge al Centro de los Oficios, fundado en el año 1986. Sirve como taller de aprendizaje de los alumnos, siendo el casco histórico su principal ámbito de actuación profesional. A destacar, en su recinto, la verja de hierro que hasta el año 1968 limitaba el atrio del templo isidoriano. Se completa la plaza con algunas casas tan destacadas como las que hacen los números 7 y 14, luciendo esta última en su portada la fecha de 1926.

Para hablar de nuestro protagonista Santo Martino habría que preguntarle a don Antonio Viñayo, gran estudioso del personaje en cuestión, así que nos limitaremos a ocuparnos de tal menester en la forma más breve y precisa posible. Este varón sabio y santo nacería en la propia capital leonesa, o en su alfoz, entre los años 1120 y 1130. Siendo aún muy niño, "pusiéronle sus padres a aprender las sagradas letras", en lo que fue una determinación que le acompañaría el resto de su larga y productiva vida. Una vez fallecida su devota madre, padre e hijo ingresarían en el monasterio de San Marcelo, iniciándose en el campo de la cultura y la religiosidad. En el cenobio completaría sus saberes sobre los salmos, himnos, cánticos espirituales y el antifonario gradual gregoriano. Una vez pertrechado de semejante bagaje espiritual y piadoso, el luego conocido como Santo Martino sería ordenado subdiácono. Fue entonces cuando repartió sus riquezas entre los pobres, iniciando acto seguido la ruta de peregrinaciones que le llevaría a convertirse en una de las personalidades más relevantes del siglo XII. Un camino que le llevaría a Oviedo y Compostela.
Era el momento de salir de las fronteras hispanas en su persecución de lo trascendental, encaminándose a Roma durante el período de cuaresma. La tradición cuenta que Santo Martino fue recibido, en la gloriosa fecha de Pascua, por el propio pontífice. Desde allí partiría a Tierra Santa, sirviendo durante dos años en un hospital de Jerusalén. También visitaría las ciudades de Samaría, Galilea, Fenicia y Antioquía, en la lejana y exótica Siria. Posteriormente se detuvo en la cosmopolita urbe de Constantinopla, donde adquirió una casulla que luego donaría al monasterio de San Marcelo. Antes de regresar a nuestro país recalaría finalmente en París e Inglaterra, donde tuvo contacto con eminencias de la época como Pedro Lombardo, Ivo de Chartres o Anselmo de Canterbury. De nuevo en León se ordenaría como sacerdote agustino, ingresando en el monasterio de San Marcelo. Más tarde y con el propósito de endurecer su regla, pediría el traslado al monasterio de San Isidoro, habitando entre sus históricos y venerables muros el resto de su vida. El humilde aposento de Santo Martino estaba situado junto a la hoy conocida como cámara de Doña Sancha.
Tal como refleja uno de los manuscritos, el santo leonés comenzaría a redactar, allá por el año 1185, los dos volúmenes de su obra, titulados Concordia entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Parece ser que escribía sobre tablas de hueso y auxiliado por siete clérigos amanuenses, que pasaban posteriormente los escritos al pergamino. Aunque sus afanes no se limitaban a la oración y el estudio, pues según narra el Tudense también dejó dos monumentos arquitectónicos que él mismo ordenaría construir: una capilla en honor de la Santísima Trinidad ubicada en el claustro-cementerio, además de otro oratorio dedicado al Santo Cristo que estaba encima del Panteón Real de San Isidoro, en lo que antes fue tribuna regia.
Justo en los inicios del año 1203 y cuando Santo Martino presintió la inminencia de su propia muerte, llamó al prior y siguiendo los dictados de la regla agustina, le entregó todas sus posesiones materiales. En este caso, la llave de la capilla de la Trinidad y la correspondiente a la cámara de la torre. Al atardecer del día 12 de enero recibió la visita del inspector de torres de la ciudad, a quien bendijo y comentó: "Ve hijo a guardar las torres que te son encomendadas, y cuando esta noche, la primera vez que oyeres tañer las campanas de este monasterio, dirás el pater noster y rogarás a Dios por mi... esta noche saldrá mi ánima del cuerpo". El testimonio de Pedro el Torrero fue recogido por don Lucas de Tuy, quien escribiría la documentada biografía de Santo Martino. Al entierro de tan noble y reputado varón acudiría todo el pueblo de León, tanto judío como cristiano, portando candelas encendidas como último testimonio de homenaje. Los restos de nuestro protagonista fueron enterrados en la Real Colegiata de San Isidoro, su casa durante tantos años, mientras el nombre de Santo Martino comenzaba a aparecer en distintas conmemoraciones litúrgicas y lecciones de breviarios, confirmando la trascendencia de tan relevante personaje. En cuanto al manuscrito original de su obra, encuadernado en dos volúmenes, se guarda también en el archivo isidoriano.
Pasarían más de trescientos años hasta que el día 12 de enero de 1513, coincidiendo con la festividad de Santo Martino, se abrió su sepultura en un solemne acto que contó con la presencia del Nuncio de su Santidad, el clero leonés, la nobleza y el pueblo llano. Ante tantos testigos apareció su cuerpo intacto, revestido con los ropajes para la celebración de la santa misa. Pero al tocarle, se convirtió en polvo. Sus reliquias reposan al día de hoy en una arqueta que se conserva en el altar mayor de San Isidoro, como último testimonio de una de las más importantes personalidades religiosas nacidas en tierras leonesas.

Fuente: Diario de León

Foro u Oferta - Las Cabezadas

2010-04-30T12:42:00.005+02:00

Los reyes Don Fernando I y Doña Sancha enviarion al obispo legionense Alvito a tierras moras por los restos de Santa Justa, no encontrados y en su lugar se trajeron los de San Isidoro. El obispo Alvito murio en la empresa y fue el obispo de Astorga, San Ordoño, el encargado de traer el cuerpo de San Isidoro y el de San Alvito. Los restos de San Isidoro se colocaron en la ntigua iglesia de San Juan y San Pelayo, que desde tales fechas de 1063 se llamó ya de San Isidoro.

Corria el año 1158 con una primavera seca en demasía, con una pertinaz sequía que impedía a los labradores de «pancoger» arar sus campos. Hacía un año que el joven rey leonés Don Fernando II, de veintidós años, había estrenado su corona como consecuencia de la muerte de su padre, el gran Emperador de las Españas Don Alfonso VII.

San Isidoro fue siempre un refugio espiritual de los leoneses, que llegaban ante su sepulcro lo mismo a implorar mercedes que a dirimir pleitos, al igual que más tarde ante el Locus Apellationis de la catedral. No es extraño que las gentes imploraran sacar los restos del Santo hispalense para hacer rogativas pidiendo la lluvia benefactora.

Así se hizo y se llevaron en procesión y rogativa por el camino de romeros jacobeos a Trobajo del Camino. Allá subieron por la cuesta que hoy llaman el Mirador de la Cruz, donde quedan los restos de un malherido crucero, tan sólo ya en su basamento pero que todo él, basa, fuste y cruz era similar al coetáneo del crucero barroco que hay delante de San Marcos y que el Ayuntamiento restauró hace unnos años. Vino el milagro, el agua cayó en abundancia y remedió las necesidades del pueblo.

En el Códice 94 de la Colegiata se cita la devoción de los pueblos a «San Isidro del Monte». Después del siglo XV desde San Isidro del Monte iban a la Virgen del Camino, «siendo admirable el concurso y devoción de este día por juntarse en concertadas procesiones los lugares del Bernesga, Sobarriba, Valdoncinos y Páramos. El obispo actual, Don Bartholomé Santos de Isoba (1634-1649), ha mandado que no se hagan procesiones de más de media legua, y así cesa esta memoria con desconsuelo de los devotos del Santo Patrono». Los Ayuntamientos seguían visitando la ermita en nombre de los vecinos, hasta que en el siglo XIX se arruinó la ermita. Posteriormente se hizo esta ofrenda en el santuario de la Virgen del Camino. El día de la fiesta había romería en el lugar de la antigua ermita, donde quedaban los cimientos junto al Camino Francés, entre Trabajo y La Virgen.

Don Fernando y Doña Sancha acordaron que se erigiera esta ermita románica de San Isidro del Monte y que en ella se celebraran las honras a San Isidro ofrendando o forando en cada año unas luminarias, de cera para alumbrar al Santísimo en la basílica isidoriana, permanentemente expuesto y que sirvieran de recuerdo de devoción a San Isidoro, como así sucedió hasta el siglo XV que pasó a ofrendarse el Voto en el santuario de la Virgen del Camino.

San Isidoro cumplió con milagro, el agua cayó en abundancia, su cuerpo adquirió tanto peso que no lo pudieron portar hombres y se dejó portar de niños y se interpretó de que no volverían a sacarse sus restos de la basílica.

La arruinada ermita de san Isidro del Monte se hallaba en el altozano de la carretera que sube al cementerio de Trabajo, precisamente donde en la actualidad se ha construido una casa, que en su edificación hace ochenta años halló cimientos y baldosas del piso de esta antigua ermita de San Isidro del Monte.

Foro u Oferta en San Isidoro.- El Corregimiento de León, «en forma de Ciudad», además de cumplir con los Ayuntamientos del Voto, oferta a San Isidoro en el domingo siguiente a Pascua un cirio y dos hachas de cera, de arroba bien cumplida, como manda la tradición. Tres rayas blancas se hallan pintadas en el suelo de la plaza. Ante la primera raya se detiene el Corregimiento y hace una profunda inclinción o «cabezada» correspondiendo a la simultánea salutación que le hace el Cabildo, que se halla plantado en el borde del atrio de la basílica. El Cabildo se acompaña de la Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, que tiene honores de capitán general, todos con sus capas blancas, su cruz bordada y sus medallones; todo un cortejo sin parangón de elegancia. El pendón que tremolan procede ya de la batalla de Baeza. El abad de la basílica avanza hacia la Corporación Municipal, saluda al Corregidor Mayor y luego a todos los miembros del Corregimiento, toma del brazo al Alcalde o Corregidor Mayor y avanzan todos, canónigos y concejales hacia la iglesia intercambiándose saludos y parabienes. La fiesta ya se ha preparado en fechas anteriores con mutuas visitas del Cabildo al Ayuntamiento y viceversa y ya saben de antemano quienes son los oradores que van a litigar el histórico pleito. Todo el grupo y el pueblo llano entran en el claustro ávidos de la diatriba que se va a suscitar. En el claustro se colocan Cabildo y Corregimiento frente a frente y cerrando el corro la Cofradía del Pendón y llenando los vanos del claustro el pueblo llano. Comienza el síndico del Corregimiento como delegado de la Ciudad invocando la atención de la fiesta para guardar la tradición y desgranando los motivos históricos que fundamentan hallarse allí para cumplir la promesa, la oferta, cada año. El síndico dice que lo hace por propia voluntad, sin FORO, como OFERTA y el Cabildo, por boca de su síndico-canónigo contesta que nones, que no lo acepta como oferta, que se acepta como FORO, como obligación multisecular.

No se ponen de acuerdo; se lanzan pullas, a veces muy irónicas y chispeantes, hasta amenazan con el bastón de mando; «pega, pero escucha», ha llegado a decir el abad. El pueblo ríe las frases irónicas y tras dos o tres discursos enjundiosos por ambas partes termina la fiesta en paz; pero levantando acta de cada parte de recibir, unos como FORO y de entregar los otros como OFERTA.

Tras el acto se celebra la misa. El abad suele ofrecer la liturgia en rito mozárabe, que para eso está autorizado a usar este rito isidoriano, mozárabe, hispánico, visigótico, en las solemnidades que a juicio del abad sea conveniente su uso.

Concluida la misa las Corporaciones del Cabildo y Corregimiento rezan juntos ante la urna de San Isidoro y salen juntos para despedirse.

El Cabildo espera en el atrio y el Corregimiento se va lentamente, pero al llegar a cada una de las tres rayas blancas pintadas en el suelo de la plaza, se vuelve tres veces y se inclinan profundamente, como también lo hace el Cabildo en señal de mutua cortesía. El pueblo llama a este saludo «Las Cabezadas». Al finalizar el acto ambas Corporaciones reciben el aplauso cariñoso del pueblo. El Corregimiento se retira a su Casa de la Poridad entre los acordes del himno de León, satisfechos de haber cumplido con la tradición del pueblo.

Esta Oferta o este Foro, originario en Trobajo del Camino, es también un derecho o un deber del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y deberían ponerse en inteligencia las dos Corporaciones para ofertar o forar juntos el cirio y las hachas de cera al Santo en la basílica; así quedaría completa la tradición, con la obligación de que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo levantara una ermita en los altos de Trobajo con advocación a San Isidro o San Isidoro del Monte.

La Cadena del Amor

2010-04-28T12:04:00.003+02:00

La cadena del amor

Ya la calle abajo va

la ronda y los rondadores:

la que sale a la ventana,

ya se ve que tiene amores.

Ya no quiero, niña, no,

ya no quiero la cadena del amor.

La cadena del amor

me la dan y no la quiero:

es cadena que aprisiona,

no quiero ser prisionero.

Ya no quiero, niña, no,

ya no quiero la cadena del amor.

Desde tu casa a la mía

hay una larga cadena

toda llena de suspiros,

de suspiros toda llena.

Ya no quiero, niña, no,

ya no quiero la cadena del amor.

La cadena del amor

me la dan y no la quiero:

es cadena que aprisiona,

no quiero ser prisionero.

Ya no quiero, niña, no,

ya no quiero la cadena del amor.

Calle Baltasar Gutierrez

2010-04-25T09:34:00.005+02:00

Hoy nos encontramos en una calle prácticamente desconocida para la mayoría de los capitalinos, salvo que residan en sus proximidades o que por diversas razones hayan podido percatarse de su nombre porque, ¿dónde puede quedar la calle de Baltasar Gutiérrez? ¿Y quién era este personaje, merecedor de que su nombre figure en un rótulo callejero?.
Pues empezaremos diciéndoles que la calle parte de la que lleva por nombre el de Murías de Paredes, incluso tuvo con anterioridad la denominación de Travesía de Paredes. Termina en una, durante años inconclusa y semiabandonada plaza, que afortunadamente parece que actualmente se esta remodelando, sita en la calle Cabeza dé Vaca. Para qué nos entiendan mejor;doñde se inicia la travesía dedicada a Santo Tirso. Es pequeña, una especie de curiosidad o apaño urbanístico diseñado a remolque del tirón urbano experimentado por esta barriada en los últimos tiempos. Constituye de algún modo, en el cada día cambiante paisaje capitalino, una especie de puente entre las tres calles que la delimitan. Sólo hay que ver que apenas ocupa una acera, con treinta metros escasos de longitud que sirven de transición entre los pasajes más modernos de Murías de Paredes y Cabeza de Vaca. De frente y en claro contraste, tanto por su antigüedad como por el aspecto estético, la más larga y cuidada calle de Santo Tirso. Son, como decimos, los últimos vestigios de esta vieja barriada, con casas de planta baja o una altura, de ladrillo y aspecto desfasado en contraste con la vitalidad de sus cercanías.
Descendiente de uná familia de célebres artistas y artesanos, como lo fue su padre Alfonso Gutiérrez, Baltasar sería bautizado en la cercana parroquia de San Martín. Desde muy joven le encontramos trabajando en las obras de la Catedral leonesa, junto con el maestro Juan López de Rojas. Hombre, por cierto, que tuvo decisiva influencia en la evolución artística de nuestro Baltasar Gutiérrez.
A la muerte de Rojás, Báltasar Gutierrez solicitaba el cargo de maestro mayor, siendo atendida su petición, en agosto de 1571 y participando: desde entonces en la construcción y ordenación arquitectónica del templo capitalino, auténtica joya leonesa. Después de haber conocido los reinados de Felipe II y Felipe III, momento en que se inicia la decadencia del antaño todopoderoso imperio hispano dejará las obras catedralicias en el año 1608. A los dos años trabaja nuevamente en el trascoro de la Catedral, junto con otros destacados artistas como Juan de Badajoz o Francisco de Carranceja, labrando las claraboyas del templo y siéndole reconocido su excepcional talento. Asimismo, en la plenitud de sus facultades artesanas, dejará sus huellas en la sacristía y el oratorio, así como en las bóvedas y gárgolas. Durante todo este tiempo realizará diversos proyectos de obras en la ciudad, como la gran escalera del claustro de San Isidoro o en el año 1588 las trazas para el edificio clasicista de la iglesia de San Marcelo, cuya dirección llevaba Juan de Ribero Rada, terminadas hacia 1625. También se ocuparía por entonces de restaurar muchos de los deteriorados monumentos leoneses. En 1595 se encargó del proyecto de derribo de la vieja y ruinosa torre de la iglesia de San Martín, levantando una nueva de ladrillo y piedra, siendo su yerno Pedro de la Torré el ejecutor de los arreglos realizados en el templo. Baltasar Gutiérrez dejó en la Pulchra Leonina los dos relojes de sol que para la mayoría de los ciudadanos pasan desapercibidos. Ambos se hallan en la torre del mediodía, llamada lógicamente del Reloj, uno incrustado en ella y el otro grabado. Se deben, como decimos, al maestro Gutiérrez, que los realizó sobre 1569, cuando aún trabajaba con el maestro Juan López.

Fuente: Diario de León

Casa Goyo I

2010-04-17T08:50:00.016+02:00